ТОП-10 стран, которые могут уйти под воду в ближайшие десятилетия
Глобальное потепление изменяет уровень воды в мировом океане, что приводит не только к локальным наводнениям или засухе, но и к исчезновению целых государств, многие из которых могут уйти под воду в ближайшие десятилетия. Правительства некоторых стран уже не столько заботятся об экономическом развитии и политической роли на международной арене, сколько разрабатывают межправительственные программы по передаче имеющихся технологий, культурного и информационного наследия. На первом месте их деятельности — адаптация населения к последствиям, комплексные планы массовой миграции, развитие альтернативных способов ведения хозяйства и планов эвакуации для тех, кто не желает сегодня покидать родные места. На втором месте стоит сохранение уникальных видов фауны и флоры, исчезновению которых грозит затопление суши. Последнее относится как к сухопутным видам, так и к океаническим, для которых небольшие острова в огромном океане — место размножения.
Редакция Most-Beauty предлагает Вашему вниманию список стран, которые в ближайшем будущем могут потерять значительную часть территории или вовсе исчезнуть под водами океана.
Мальдивы
Архипелаг, расположенный на 25 коралловых атоллах, является одной из наиболее географически разбросанных стран в мире. 1 190 небольших тропических островов, на 358 из которых проживают люди (всего около 460 тысяч человек). Ежедневно температура колеблется от 23°C до 31°C. Уровень океана уже вырос на 20 см в течение 20 века, что сказывается на тропическом муссонном климате Мальдив со средней высотой над уровнем моря 1,5 метра (в самой высокой точке 2,4 метра).
Ежегодное повышение среднего уровня моря для Мальдив экспоненциально растет (сегодня это 1.7 мм/год, а максимальное, достигающее пика во время ноябрьского юго-западного муссона приблизительно 7 мм в год). Помимо этого прогнозируется усиление засух и наводнений (особенно во время Эль-Ниньо). Точка «невозврата» при текущей антропогенной деятельности — 2050 год. В секторе риска пляжи, населенные пункты, инфраструктура, водные ресурсы, биоразнообразие коралловых рифов «Ожерелья островов». Программа по адаптации и спасению зон разработана совместно с комиссией по климату ООН ещё в 2006 году.
Тувалу
Несмотря на формальную монархию государства Тувалу: даже гимн этой демократической республики начинается со слов «Боже, храни королеву» (Великобритании), государство богато собственными традициями, в основу которых положена семейственность.
Каждая семья имеет свою задачу в общественном укладе: рыбалка, строительство, защита. Навыки передаются от родителей к детям. Посетителей удивляет национальная кухня с использованием кокосового молока вместо животного, морепродуктов, блюд из морских птиц. В тувалуанском стиле сосуществуют старый и новый музыкальный мир Полинезии. Женщины сильны в традиционных ремеслах (обработка морских раковин, вязание), дизайне одежды и каноэ. Страна даже имеет собственные виды спорта: килокити (похожий на крикет), ано (волейбол с жестким мячом). И все это рискует кануть в воды Тихого океана.
Кирибати
Кирибати — экваториальное государство Микронезии и Полинезии в центральной части Тихого океана, география которого сложилась благодаря сравнительно молодым атоллам экваториального пояса и острову Банаба. Чередование засушливого и дождливого сезонов, жара и неизменно повышающийся уровень океана уже уничтожают острова.
В 2012 году на сессии ООН поднят вопрос о переселении населения государства, президент республики уже приобрел 2,5 тыс Га земли в Фиджи для миграции людей. В заповеднике на Острове Рождества, среди прочих, остается один эндемичный уникальный вид птиц — полинезийская камышевка Acrocephalus aequinoctialis.
Фиджи
Республика Фиджи, одноименные острова которой также омываются водами Тихого океана. Они, как и другая суша вулканического происхождения, пока вне зоны риска. Но изменение количества осадков и потепление поставили под угрозу экосистему государства: эндемичную фауну, насекомых, уникальных рептилий: игуан, гекконов; ящериц; летучих мышей. Most-beauty надеется, что Фиджи, как и другие островные государства, смогут устоять пред лицом стихии.
Науру
Деятельность людей карликового государства Науру уже привела к разрушению небольшого острова: ранее покрытая густой растительностью, поверхность испещрена отработанными фосфатными карьерами.
Западное влияние и добыча фосфатов полностью уничтожили традиционную культуру и фауну ещё в начале 20 века. Жаркое экваториальное Эль-Ниньо ослабляет экономику острова, а подступающий океан, покрывающий прибрежные зоны, заставлять покидать население обжитые «усадьбы» (традиционные на острове хозяйства из 2–3 домов). На острове остается проживать 10 тысяч человек.
Микронезия
Федеративные Штаты Микронезии расположены на Каролинских островах, также находящихся на грани. Здесь зарождаются тропические тайфуны (71 циклон за последнее десятилетие).
В последнее время наблюдается снижение осадков. Береговая эрозия влияет в первую очередь на социальные явления в стране, поскольку 90% населения проживают в прибрежной зоне. Государство очень сильно зависит от экономической помощи США.
Палау
Республика Палау, расположенная к северу от Индонезии, знаменита подводными чудесами. Соленая вода уничтожает сельскохозяйственные угодья, а подкисление океана определяет гибель кораллов и их обитателей в результате «отбеливания».
Бангладеш
Бангладеш — не островное государство. Но густонаселенные дивизионы также страдают от наводнений, торнадо и природных катаклизмов. Виной тому повышение температуры и тающие гималайские ледники. Бангладеш грозит стать страной «климатических беженцев» (около 20 миллионов человек).
Сейшельские острова
Гибнущие коралловые рифы перестали защищать от эрозии Сейшельские острова. Море поедает и знаменитые сейшельские пальмы с их огромными (до 20 кг) плодами, и места кладки яиц гигантских альдебарских черепах-долгожителей.
Остров Бали Малайского архипелага штурмуют сразу два океана: с юга — Индийский, с севера — Тихий. Изменения пока едва заметны, но вода неумолимо, миллиметр за миллиметром наступает на жилища и храмы балийцев.
В завершение
Сегодня существует множество организаций, целью которых является остановка антропогенных факторов, обуславливающих изменения климата. Спасти свои природные ареалы, тропический лес и социальное устройство пытаются Аргентина, Бангладеш, Белиз, Камерун, Центральноафриканская Республика, Чили, Конго, Коста-Рика, Кот-д’Ивуар, ДР Конго, Доминика, Доминиканская Республика, Эквадор, Экваториальная Гвинея, Сальвадор, Фиджи, Габон , Гана, Гватемала, Гайана, Гондурас, Индонезия, Ямайка, Кения, Лесото, Либерия, Мадагаскар, Малайзия, Никарагуа, Нигерия, Пакистан, Панама, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Самоа, Сьерра-Леоне, Соломоновы Острова, Суринам, Таиланд, Уругвай , Уганда, Вануату и Вьетнам.
Редакция сайта most-beauty просит вас написать в комментариях о судьбе перечисленных нами стран. Напишите также какие ещё страны могут уйти под воду в ближайшее столетие.
Источник
А на Бали опять идут дожди (часть 1)
Несколько лет назад в Домодедово я увидел, как большой и красивый самолет с золотистой надписью «EMIRATES» по всему фюзеляжу плавно подрулил к посадочному рукаву. Почему-то сразу захотелось полетать на таких лайнерах, а, как известно, желания надо обязательно исполнять, поэтому, когда появилась возможность слетать на Бали именно на крыльях этой авиакомпании, я ни минуты не колебался, хотя цена билета, да и необходимость его оплаты только в рублях по грабительскому курсу, напрягла с самого начала. Таким образом, 21 ноября 2004 года я отправился в аэропорт, именно в этот осенний день разыгралась первая метель, и ударил мороз, поэтому по улице я шел, сгибаясь от порывов сильного ветра, который неприятно сек лицо острыми снежинками, тысячами летящими с неба. Домодедово встретило большим количеством неприкаянных пассажиров, рейсы которых были задержаны по метеорологическим причинам, массой неприбывших самолетов, но самое главное и приятное — начавшейся вовремя регистрацией билетов на мой рейс Москва — Дубай. Точно по расписанию, красавец Боинг-757 (на мой взгляд — это один из лучших представителей семейства Боингов) отбуксировали от посадочного рукава. Еще час аэроплан возили по полю и обливали пеной против обледенения, но ведь это мелочи, главное, что мы готовились к полету, а не сидели в аэропорту, как тысячи других горемык. На каждой стюардессе был одет стильный бардовый берет с шарфиком, свисающем до плеча, и в начале полета они даже мило улыбались каждому пассажиру. Короткий взлет в темноте, который можно наблюдать не только из иллюминатора, но и на маленьком мониторе, вмонтированном в спинку кресла. Через час после взлета нас решили покормить, и раздали меню, выбор было достаточно тривиален: либо — рыба, либо — мясо (для чего подали меню — непонятно, наверно для форсу). Еще минут через сорок подали еду — надо сказать, что кормят очень неплохо, а вот подносы с мусором собрали только незадолго до посадки (всего до Дубаи лететь 5 часов). На все наши просьбы убрать подносы досрочно, стюардессы, пробегая мимо, и бешено вращая ошалевшими глазами, отвечали, что очень заняты, и ничем помочь не могут. Справедливости ради надо отметить, что в меню были предусмотрены бесплатные спиртные напитки, включая французский коньяк, их выдавали по дополнительному требованию, причем коньяк не всем, и требовать его надо было ну очень настойчиво. Можно было выбрать любой фильм (один даже на русском языке) или позвонить с борта самолета в любую точку мира всего за 5 долларов в минуту.
В темноте трудно понять, хорош отель или нет, между тем вся группа уже получила ключи, а нас — троих мужиков никак не расселяют. На недоуменный вопрос, придлагают выйти из отеля, сажают на электромобиль (ну, думаем — мест на нас не хватило, попали!), и везут куда-то в ночь. Большие ворота отъезжают в сторону, пропуская наш автокар, через несколько метров остановка у следующей ограды, ключник отворяет маленькую калитку, вспыхивает свет, и утомленным взорам предстает шикарное шале в балинизийском стиле: деревянный каркас, огромные остекленные рамы вместо стен, прикрытые деревянными жалюзи. Внутри — стильная мебель «кантри», набор бытовой техники — ЖК-ТВ, DVD, комплект дисков, и прочие прибамбасы. Рядом с «хижиной» — ванна, уже наполненная водой с лепестками цветов на поверхности, в общем, совершенно шикарная база, площадью метров 50. Но есть маленькое «но» — кровать то только одна (спору нет, она широка и удобна, но для троих совсем немаленьких и уставших мужиков это как-то «некомильфо»). Естественно вопрос к провожатому — «Пардон, а это как?». «No problem. This room only for one person today» (эта комната только на одного) — достойный ответ. Здесь будет жить Вова, а для двух других туристов предназначены такие же апартаменты, но в соседнем строении. Минуем бассейн, предназначенный для пользования только гостями данной виллы, и попадаем в похожие хоромы — здесь будет жить Егор, а моя резиденция находится на 2 этаже. Захожу к себе, и еще раз тихо обалдеваю от комфортности, в других странах я уже видел такие виллы, и даже бывал в них (к сожалению, только в качестве экскурсанта), а вот, наконец, довелось и самому пожить в столь шикарных условиях. Засыпал я под звук сильных ударов волн, разбивающихся о берег моря. Утром вилла показалось еще более шикарной, чем вечером, т. к. при свете дня удалось детально рассмотреть большой индивидуальный бассейн, диваны вокруг бассейна, компактный кухонный блок, в котором даже набор специй был припасен, и множество других вещей, создающих комфорт, уют и неповторимый стиль. Исключительно для жителей вилл работает отдельный ресторан, готовый обслужить постояльца в любое время суток, завтрак в нем обходится от 10 до 25 долларов. А к каждому гостю прикреплен личный «бой», который из кожи вон лезет, что бы угодить туристу.
Остров Бали по своим размерам весьма невелик: 80 километров в ширину, 150 — в длину, но для того, что бы пересечь его с юга на север (по меньшему габариту) на автомобиле, требуется не менее 3 часов — на горных дорогах сильно не разгонишься. Основная туристическая инфраструктура сосредоточена на самом юге острова. Здесь же обосновалась и современная столица острова — г. Денпасар, в нескольких километрах к юго-западу от нее располагаются самые раскрученные, и наиболее известные туристические районы острова — Семеняка, Легиан, Кута. Если проехать еще чуть-чуть на юг, попадаешь на перешеек, соединяющий остров с маленьким полуостровом Букит — самой южной точкой о. Бали (той, которая ближе всего к Австралии, кстати, до нее не более 3 часов лету). На перешейке выстроен аэропорт, причем половина его взлетно-посадочной полосы находится в океане — она насыпная, самолеты начинают снижение над океаном, и при посадке должны точно приземлиться на узкую полосу искусственной суши шириной метров 50. За перешейком, на западе полуострова Букит находится рыбацкий поселок Джимбаран, знаменитый своими рыбными ресторанами, а на востоке — Нуса дуа — комплекс фешенебельных отелей лучших мировых цепочек, здесь же выдается в море мыс Бенуа, где так же есть отели.
Географически Бали входит в состав Индонезии, и находится в южном полушарии, при желании в этом легко убедиться, проделав простой физический опыт с водой. Когда у нас — в северном полушарии, вода сливается из ванны или раковины, воронка закручивается по часовой стрелке, в южном полушарии все происходит наоборот. Я не удержался, по прибытии наполнил раковину водой и… физики не обманули! — воронка действительно вращалась против часовой стрелки. Расстояние до Москвы по прямой около 10000 км, время опережает Москву на пять часов. Остров расположен очень удачно — его южную часть омывает Индийский океан, а северную — Тихий, так что за один приезд можно поплавать в двух океанах сразу. 90% жителей исповедуют индуизм, это накладывает определенный налет пофигизма и праздности на все население острова. Мужчины здесь предпочитают ходить в юбках-саронгах (жарко все-таки), а на голову надевают подобие банданы с кокетливым бантиком на лбу — говорят, он способствует сосредоточению ума.
Точное количество праздников на острове не знает никто, большинство из них местные, и проводятся в конкретной деревне. Праздничные процедуры носят религиозный характер, и проходит по стандартному сценарию: процессия ярко и празднично одетых мужчин и женщин направляется к храму, мужчины в руках несут музыкальные инструменты, какие-то полотнища, а женщины на головах несут дары — ананасы, манго и прочие фрукты в специальных корзиночках, сплетенных из плотных листьев. Получается очень нарядная и необычная демонстрация, которая движется в деревенский коллективный храм — нехитрая конструкция: забетонированная площадка, а над ней оригинальная крыша на столбах — удобно, практично, и наверняка недорого. Жители рядами усаживаются на полу храма (благо среднегодовая температура +27–29), а местный священник начинает священнодействие. Со стороны служба напоминает наш обряд освящения продуктов на пасху: священник так же помахивает мокрой метелкой над продуктами, правда на Бали все дары после церемонии, не выставляют на праздничный стол, а переносят к подножию статуй богов. После службы народ общается и веселится, а затем расходится по домам. Что интересно: подношение даров происходит не только по праздникам, а ежедневно, причем это правило неукоснительно соблюдается как в деревнях, так и в городах. Почти все деревни на Бали имеют одинаковую планировку: они расположены вдоль дорог, причем по одну сторону дороги располагаются жилые дома, а напротив выстроены индивидуальные домашние храмы. Храмовые постройки зачастую занимают намного больше места и выглядят лучше, чем жилые дома их владельцев. По утрам, проезжая мимо многочисленных деревень мы регулярно наблюдали одинаковую картину: женщины с маленькими подносами несут фрукты и сладости через дорогу в свои домашние святилища. В городе процесс поставлен на поток: по утрам, молодые люди с большими сумками, разносят по всем торговым точкам небольшие подносы, сплетенные из банановых листьев, с заранее расфасованными дарами. Хозяева выкладывают подношения на тротуар, к вечеру фрукты увядают, рис рассыпается по мостовой, коробочки растаптывают пешеходы, после чего мусорщики собирают мусор в большие мешки, а с утра вся процедура повторяется вновь, и так происходит каждый день.
С ноября по март на Бали — дождливый сезон: за десять дней, поведенных мною на острове, ни один не обошелся без хорошего ливня, и первый день не стал исключением. С утра была отличная, солнечная погода, но после обеда небо заволокло темными тучами, в результате лес обезьян — Сангхен встретил нас сильным дождем. В лесу расчищена поляна, на которой возвышается храм, посвященный обезьянам и находящийся в их полном распоряжении. Со времен написания Рамаяны, обезьяны очень почитаемы в индуизме, ведь именно войско полуобезьяны-получеловека Ханумана освободило прекрасную Ситу из плена коварного демона. К храму каждого туриста сопровождает женщина-проводник, в руках у нее небольшая палка — надежная гарантия хорошего поведения диких обезьян — поэтому они ведут себя весьма достойно: не кусают туристов, не срывают с них очки и фотоаппараты, и не воруют кошельки. Стая промокших обезьян, несмотря на крупные капли, летящие с неба, все равно выбежала из кустов навстречу туристической группе в надежде полакомиться орехами и бананами из людских рук. Одна макака решила пошутить: в мгновение ока взлетела на плечо нашей туристки, и фамильярно положила ей руку на голову, но грозный окрик провожатой заставил обезьяну быстро покинуть ее новую позицию. На ступеньках храма самец, несмотря на дождливую погоду и толпы туристов вокруг, естественно и непринужденно исполнил свой супружеский долг с одной из своих многочисленных жен. Пока он занимался своими прямыми мужскими обязанностями, остальные самки затеяли шумную свару, скаля друг другу зубы и недовольно шипя. Ссора завершилась очень быстро: самки мгновенно попрятались за колоннами храма, как только вожак недовольно посмотрел в их сторону. Позже хитрый и откормленный самец не стал дожидаться, пока одна из туристок сама покормит его орехами, а вырвал пакетик из ее рук и быстро опустошил его, после чего, встав на задние лапы, ухватил женщину за штанину, и стал требовательно за нее дергать. Завершив кормление братьев наших меньших, которое доставило больше удовольствия туристам, чем обезьянам (т. к. последние постоянно сыты), настал момент отблагодарить гидов за их заботу о нашей безопасности. Предложение некоторой суммы отвергается, ведь женщина по совместительству еще и продавец сувениров, именно их она и предлагает купить у нее в палатке неподалеку. Цены неприятно удивляют: примитивная фигурка обезьяны оценена в 2 бакса, что раз в пять дороже, чем реальная стоимость поделки.
Следующая достопримечательность, которую обязательно надо посетить — это храм водной стихии Танах Лот — один их символов о. Бали. Архитектура храма аналогична всем остальным храмам острова, но его живописное расположение на одинокой черной скале в бушующем море-океане придает всей картине особый драматизм и прелесть, кроме этого говорят, что в этом месте самые красивые закаты, которые нам так и не удалось увидеть из-за туч. Попасть в храм можно только в отлив, когда морские воды откатываются вдаль и открывают каменистое дно, но нам не повезло, в дополнение к дождю начался прилив, который скрыл водным покрывалом дорогу к храму. Лишь одна женщина из нашей группы рискнула преодолеть этот путь вброд, высоко подобрав подол своего платья, правда во время перехода через волнующуюся стихию с двух сторон ее поддерживали под руки местные аборигены. Смелость Елены была по достоинству вознаграждена: жрец на острове окропил ее святой водой, пробормотал молитву на санскрите и прилепил на лоб несколько зерен риса, таким образом посвятив ее в балийские жители. Говорят, что после этого обряда туристы обязательно возвращаются сюда. В соседней бухте, на которую нам удалось полюбоваться с высокого берегового утеса, волны были намного круче, чем у храма, на них катался одинокий серфингист.
На следующее утро пришлось проститься с гостеприимным отелем Легиан — увы, программа рекламного тура неумолима. Быстрый минибас везет нас по петляющей дороге все выше и выше в горы, в сторону местечка Кинтомани, там возвышается вулкан Батур. Виды, открывающиеся по обе стороны дороги, необычайно красивы и живописны: рисовые террасы, обрывистые утесы, круто уходящие в пропасть, буйство тропической зелени, покрывающей каждый метр невозделанной земли, деревенские храмы, стена к стене теснящиеся вдоль горных дорог — все это надо видеть своими глазами, вдыхать полной грудью горный воздух, и любоваться белыми облаками, лежащими на вершинах невысоких окрестных гор. Вообще рисовые террасы — это самый типичный и узнаваемый пейзаж острова, их можно считать визитной карточкой острова — гигантской лестницей они сбегают сверху вниз по каждой возвышенности — зрелище удивительное по простоте композиции, в то же время, магически притягивающее взгляд. Впечатления полной гармонии и комфорта усиливает прохлада, приносимая ветерком, изредка налетающим из ближайшего ущелья, такого свежего дуновения порой так не хватает на побережье. От древнего вулкана остался огромный кратер, диаметром больше километра, в правой части его гигантской чаши плещется озеро Батур, а в центре высится относительно небольшой конус современного действующего вулкана. Последнее его извержение было лет сорок назад, на склоне хорошо видны черные проплешины — остатки лавы, гид сообщил, что периодически из жерла курится дым, но при нас вулкан мирно спал. На самом краю древнего кратера прилепился ресторан, с открытой галереи которого открывается великолепная панорама на конус молодого вулкана, и озеро.
Рыбкой из этого озера нас потчевали в ресторане, а потом гид между делом рассказал страшилку: на дальней стороне озера живет совершенно удивительное племя, которое не сжигает своих мертвецов в огне и не хоронит их в земле, а складирует тела на берегу в специальных строениях. Когда трупы окончательно скелетируются, их вывозят на середину озера и бросают в воду, нам не удалось видеть эту процедуру своими глазами, поэтому пришлось поверить гиду на слово. Здесь же решили попробовать розового рисового вина, при этом столкнулись с крайней нерасторопностью местного сервиса — ни через 10, ни через 20 минут бокалы так и не появились на столе, а официант, принявший заказ, вообще бесследно исчез. Пришлось заказать у другого официанта красное вино, как же мы были удивлены, когда у нашего стола материализовался и старый официант, и новый, каждый из них нес заказанные бокалы. Рисовое вино неприятно поразило: мутная жидкость слегка розового цвета, напоминающая жидкий клейстер, подкрашенный марганцовкой, лишь слабый запах браги указывал на алкогольную природу напитка. Вкус красного вина был на «троечку», поэтому его цена совершенно не соответствовала качеству напитка. Но такие мелочи не смогли испортить отличного настроения, и мы отправились на горные плантации. Кофейные деревья я видел не в первый раз, кроме них нам показали, как растет ваниль, корица, какао и папайя (странно, что несмотря на большую высоту дерева, плоды на нем намного меньше, чем в Доминиканской республике). А вот посетить ананасовую плантацию мне довелось впервые, конечно я знал, что ананасы растут почти на земле, а плоды-шишки торчат зеленой ботвой вверх из центра небольшого куста, но увидеть все это своими глазами было весьма занимательно. Кроме этого на острове растут бананы, рамбутаны, дурианы, и масса других тропических фруктов; арбузы здесь тоже есть, только до своих астраханских родственников им очень далеко. О балийском манго стоит сказать отдельно — это вообще фантастика, возможно, самое лучшее манго в мире. После осмотра, туристам предложили попробовать местный кофе, и конечно, приобрести его по цене производителя (как выяснилось впоследствии — существенно завышенной). Кофе, купленный на плантации, и привезенный в Москву оказался не только дорогим, но и попросту пережженным.
На острове существует еще один известный вулкан, который считается потухшим — Агунг. Местные жители верят, что именно под этой горой живет самый грозный и почитаемый бог Шива, который извержениями карает балийцев за их грехи, и чтобы не было бед, голова каждого спящего на острове должна быть направлена на эту гору. На склонах вулкана расположен самый священный Храм Бесаких — Матерь храмов, который, несмотря на многочисленные в прошлом извержения вулкана, остался цел и невредим среди потоков лавы, вытекавшей из кратера. По склону вулкана можно организовать трекинг до самой вершины (более 3000 м над уровнем моря), эта прогулка обойдется в 90 баксов.
Вечер застал нас на пути в центр острова, в местечко Убуд — самый крупный и известный центр кустарного производства сувенирной продукции. Именно здесь живут и работают большинство ремесленников, обеспечивающих сувенирами толпы иностранных туристов. Все тротуары города заставлены ровными рядами готовой продукции, начиная от небольших статуэток и кончая двухметровыми изваяниями слонов и львов, отдельно выставлена мебель, особенно много резных изделий из различных сортов дерева, искусство резьбы по дереву здесь доведено до совершенства. Рядом с магазинами, продающими одежду, на вешалках, колышутся изделия из знаменитого батика — шелковой ткани, особым образом расписанной красками с использованием воска. Неподалеку от Убуда расположен отель Чеди 5* ( www.ghmhotels.com ) — двоюродный брат отеля Легиан, именно в него мы и направились, хотя перспектива удаления от берега моря даже на одну ночь не доставила удовольствия, программу менять нельзя — ночевать предстояло именно в нем. На территорию въехали через мосток, перекинутый через глубокую водосточную канаву, по которой бежал поток мутно-желтой дождевой воды, в изобилии стекающей со склонов окрестных гор. В канаве с увлечением мылась голая молодежь из близлежащей деревни. Заметив неподдельный интерес со стороны женской части нашего автобуса, один из ребят застеснялся, и по шею погрузился в воду, остальные повернулись к автобусу задом и продолжили деловито мылить свои смуглые тела.
В быстро наступившей темноте отель освещался только факелами, пылающими на вершинах невысоких башен. В этот раз удовольствие пожить на персональных виллах за высокими заборами удостоились все члены группы, т. к. большая часть территории отеля была застроена именно такими строениями. Утренний променад по территории показал, что все свободные площади отеля засеяны рисом, после сбора урожая им потчуют гостей. В многочисленных бассейнах цветут лотосы, везде благоухают цветы, а у входа в отель стоит группа каменных слоников, за ухом каждого из них торчит свежий цветок, как и положено для настоящего балийца. В ресторане (традиционная конструкция — большая крыша на столбах), играют музыканты, диковинные звуки их инструмента, похожего на ксилофон, далеко разносятся по окрестным полям. Сами виллы оказались меньшего размера, чем в Легиане, но они имели свою изюминку: при купании в персональном бассейне можно было распахнуть широкие ворота в заборе, при этом открывался неповторимый вид на рисовые поля и темно-изумрудную зелень недалеких джунглей. Плавая в персональном бассейне, и наслаждаясь прекрасным видом, постоялец абсолютно не виден для окружающих, да и сам он не наблюдает своих соседей — исключительно удобная планировка.
Источник
