Бур ручного бурения скважин воду

Ручное бурение скважины на воду

Многие домовладельцы стараются в своих домах все делать самостоятельно. Бурение скважин вручную – популярный вид работ, так как не требует специальных навыков и чрезмерно дорогого оборудования.

Виды скважин и их особенности

Перед тем как приступить к бурению скважины вручную, следует определиться с ее видом. Существует несколько разновидностей водоскважин, каждая из которых обладает определенными характеристиками и особенностями обустройства. Рассмотрим основные виды скважин, которые под силу сделать самому.

Колодец абиссинского типа

Монтаж абиссинского колодца лучше проводить в месте, где вода залегает не глубже 10 м. Будет использоваться вода, расположенная над глинистой прослойкой. Питание источника осуществляется инфильтрацией вод близких водоемов и атмосферных осадков.

Для описанной конструкции хватает «скважины-иглы», похожей на узкий цилиндр, основу которого составляют трубы с толстыми стенками. Диаметр таких труб не должен превышать 8 см. Внутри первоначального (нижнего) кольца обязательно сверлят небольшие отверстия – фильтры. Трубы, образующие колонну, являются основным стволом всей конструкции.

Можно не бурить почвенный горизонт, достаточно погрузить, забивая в почву необходимые трубы.

Особенности скважин на песок

Когда глубина залегания водоносного слоя составляет более 30 м, лучше делать водоскважину песчаного типа. Она хороша для несвязанных и рыхлых отложений, а названием своим обязана поступлением воды из песчаного слоя. Поступающая с 50-метровой глубины вода не всегда чистая, поэтому перед использованием лучше сделать ее лабораторный анализ.

Водоносный пласт у скважин на песок залегает в нескольких метрах от поверхности. Для его достижения не требуется бурения полускальных и скальных горизонтов, поэтому сделать такой источник под силу самому в домашних условиях при помощи простого оборудования.

Глубинная артезианская скважина

Сделать глубинную артезианскую скважину самостоятельно невозможно!
Жидкость артезианского состава можно найти на глубине от 40 м, где залегают непроницаемые полускальные и скальные горизонты. Здесь требуется помощь профессиональных рабочих с опытом и наличием специальной техники.

Для вычисления глубины нахождения артезианского источника рабочие изучают находящиеся рядом схожие гидротехнические объекты. Грамотно пробуренная скважина может обеспечить качественной водой несколько домов, поэтому лучше заниматься данными работами «складчиной». Благодаря этому удается экономичнее проводить бурение с последующим обустройством. Готовую скважину использовать в последующем можно не один десяток лет.

Способы самостоятельного бурения

На сегодняшний день мастерами-самоучками на дому разработано несколько способов бурения скважин на воду вручную. Рассмотрим самые действенные из них.

Ручной шнековый метод

К способам самостоятельного бурения относят бурение шнеком, которое пользуется популярностью за счет доступности выполнения. Благодаря шнеку удается пробурить неглубокую скважину (до 40 м), воды из которой хватит на целый дом.

Шнековое бурение скважин основано на применении винтообразного стержня (шнека), на который крепятся стальные лопасти с буровым наконечником. Рабочие внедряют шнек в почву подобно штопору. Постепенно углубляясь, винтообразный стержень разрушает многочисленные почвенные горизонты. Отработанная земля выносится наверх металлическими лопастями.

Различают следующие разновидности шнеков:

• конструкции с углом от 30 до 60 градусов;
• стержни с режущими лопастями.

Первый вид шнеков удобнее для использования, так как лопасти с меньшим углом препятствуют опаданию измельченного грунта. В результате не происходит засорения скважины.

С целью облегчения труда рабочих изготавливают шнеки малых размеров. Они эффективны при работе с тяжелым грунтом, содержащим скальные породы.

Работа малогабаритных шнековых конструкций схожа с работой ручного бура, но в движение их приводит электродвигатель.

Технология колонкового бурения

Колонковая технология бурения скважины отличается быстротой выполнения работ. Благодаря специальному оборудованию (похожему на трубу с колонкой) удается пробурить не один метр почвенного горизонта. 16-ти сантиметровая в диаметре труба способна быстро внедряться внутрь, подтягивая за собой специальный шланг.

Верх такой трубы имеет узел крепления, на который в процессе погружения наращивают полутораметровые штанги. Поэтапно наращивая технологическую колонну, получают необходимой глубины скважину.

Прочный металлический сплав составляет основу коронки с заточенными краями для резки плотных вкраплений. В зависимости от физико-механического состава почвенного слоя выбирают соответствующие размеры и формы коронок. При вращении трубы в почве формируется небольшое отверстие.

Долото помогает разбить на осколки структуру сверхтвердых скальных пород, после чего погружают трубу с коронкой.

Пробурив необходимой глубины водоскважину, вычищают хлам из снаряда, подняв его на поверхностный слой почвы.

Установка после бурения скважины колонковым способом обсадных труб укрепляет стенки конструкции. Чтобы не допустить поломки прибора, систематически глиняным раствором либо чистой водой заполняют снаряд.

Далее показано, какие инструменты понадобятся для колонкового бурения скважины под воду:

Ударно-канатный способ

Ударно-канатный метод основан на разбивании грунта за счет тяжелого бурового прибора, опущенного с высоты в 200 м. При этом следует использовать специальный буровой инструмент, включающий в себя:

• трос с забивным стаканом;
• лебедку, прикрепленную к другому краю троса;
• треногу.

Благодаря лебедке уменьшается прилагаемая сила, а редуктор с мотором позволяет автоматизировать всю работу. Основу забивного стакана составляет металлическая труба с заточенной кромкой для резки. Такая установка разбивает породы любой твердости. Желонка помогает извлекать рыхлые породы при бурении водоскважины.

Канатно-ударное бурение выглядит как разбивание специальным инструментом почвенного горизонта с удалением режущей желонкой захваченного хлама. Последний поднимается на поверхность. После освобождения стакана от хлама начинают очищать снаряд желонку.

Алгоритм работы выглядит так:

1. Копка ямы (1×1 м) глубиной около 0,5 м.
2. Установка в ее центре садового бура с последующим его заглублением до появления влажного песка.
3. Установка на его место конструкции с обсадными трубами с последующим фиксированием ее в почве кувалдой.
4. Извлечение желонкой обрушенной обсадки.
5. Наращивание обсадной трубы соответствующими отрезками с последующим их свинчиванием.

При проведении заглубления обсадки рабочие вслушиваются в исходящие из пласта звуки. Когда они тихие – конструкция проходит сквозь глину, звуки шелеста – столкновение с мелкофракционным слоем, а скрежет – трение о крупнофракционный песок.

За несколькими ударами на поверхность обязательно поднимают желонку либо стакан для очищения их от грунта. Далее можно увидеть, как происходит бурение скважины под воду ударно-канатным методом:

Ударно-вращательный метод

Бурение скважины данным методом основано на использовании инструмента, способного одновременно выполнять вращение и удары. Благодаря этому работа протекает быстрее и в течение короткого времени удается обустроить необходимое гидротехническое сооружение. Особенно эффективна установка при неоднородности геологии.

Бурение ударно-вращательным методом возможно с задействованием треноги, благодаря которой погружение и извлечение бура происходит быстрее. Методика незаменима на рыхлых почвенных горизонтах, а также при извлечении глинистых включений – суглинков с супесями.

Пошаговая технология бурения шнековым способом

Как пробурить скважину вручную – знает не каждый домовладелец! Для этого лучше прибегнуть к шнековому методу, особенно если работы идут на рыхлых слоях почвы. Для копки скважины ручным буром лучше работать парой, так как при этом уменьшается физическая нагрузка и ускоряется процесс.

Ручное бурение скважин на воду своими руками выполняют с помощью специального инструмента:

• малогабаритной шнековой установки;
• бура.

Пробурить скважину для воды лучше недалеко от участка, на котором она будет использоваться. Ручной бур для скважины своими руками можно изготовить самостоятельно, сварив между собой под особым углом лопасти и винт.

Подготовка необходимых инструментов

Для проведения работ необходимы:

Выполненная треугольником из деревянных брусков буровая вышка облегчает работы. Для предохранения скважинного ствола от осыпания грунта из металлических труб делают обсадную колонну.

Изготовление шнека из подручных материалов

Труба диаметром 100 мм служит отличным каркасом винтообразного стержня. Вверху необходима винтовая резьба, а снизу – винтовой шнек с парными витками. Желательно приварить рукоять к верхнему отрезу бура, чтобы облегчить его работу.
Полосы листового металла пойдут на изготовление режущих лопастей. Их толщина должна превышать 2 мм. Лопасти сваривают с винтом равноудалено друг от друга. Штанги длиной в 1,5 м делают из труб соответствующего диаметра.

Для первого звена нужна наружная винтовая резьба для соединения с буром. Остальные штанги должны иметь резьбу по обоим краям. Соединительные муфты следует подобрать по аналогичной резьбе.

Некоторые мастера вместо шнека используют ледовый бур.

Проведение буровых работ

В начале копают шурф (1,5×1,5 м) для обеспечения устойчивости конструкции. Опускают в него бур, ввинчивая по часовой стрелке. Погрузившись на метровую глубину, формируют ствол сооружения, опустив обсадного характера трубу. Следует использовать трубы, диаметр которых превышает размер лопастей бура. Дальнейшее забивание труб делают параллельно углублению скважины.

Когда бур заглублен на 2 м, трубные ключи станут отличным помощником для вращения инструмента. Периодически рекомендуется счищать с лопастей налипший грунт. После полного заглубления бурового инструмента делают наращивание. Фиксировать дополнительную штангу поможет резьбовое соединение. Параллельно проводят формирование обсадной колонны, проверяя вертикальное положение ствола. Бурение проводят до появления на инструменте влажной земли. Данная метка будет свидетельствовать о близком расположении водоносного пласта.

Установив в пробуренный ствол обсадную трубу, извлекают обрушенный грунт. Здесь помогут желонки с шариковым клапаном. Специальный хомут поможет предотвратить опускание наращиваемой обсадки.

Не рекомендуется опускать трубу на дно скважины при формировании колонны.

При этом последовательное соединение пластиковых труб позволяет сделать более прочную обсадную колонну. Периодическая промывка водой шнека существенно облегчает всю работу по бурению скважины.

На видео показан подробный процесс бурения скважины для воды своими руками:

Полезные советы

Бурение скважины около участка беседки либо в другом месте домашнего хозяйства следует осуществлять, руководствуясь некоторыми советами:

1. Перед проведением работ следует убедиться в наличии водоносной жилы, используя специальные методики.
2. При установке слива следует предварительно проверить работу скважины на полную мощность.
3. Экономичнее взять необходимый инструмент в аренду, нежели приобретать все на собственные средства.
4. Перед использованием воды из вручную пробуренной скважины следует провести химический анализ ее состава.

Такие несложные хитрости помогут в проведении работ по бурению и в дальнейшей эксплуатации готовой скважины.

Источник

Делаем Сами оборудование для ручного бурения скважин

Оборудование для самостоятельного ручного бурения скважин на воду. Здравствуйте друзья, коллеги и просто хорошие люди, все те, кому интересна тема бурения скважин на воду и кто хочет пробурить скважину на воду самостоятельно. Сегодня я расскажу, какое оборудование нужно для того, чтоб пробурить скважину на воду самостоятельно или сделать разведочное бурение на своем участке. А так же, расскажу, как оборудование для бурения, сделать самостоятельно, какие насосы вам понадобятся для бурения их параметры.

И так, Шаг №-1 Буровые штанги для ручного бурения. Самые распространенные буровые штанги для ручного бурения абиссинских скважин и скважин под обсадную пнд трубу №-63 считаются, и я их советую из опыта, это 25 труба стальная водогазопроводная, либо 25 труба стальная бесшовная. Чтоб не путаться, берете штангенциркуль, замеряете 25 трубу по наружному диаметру, у вас получится значение от 32 мм до 33,5 мм это и означает, что это 25 труба, которая вам нужна. Толщина стенки должна быть не менее 2 мм, мы работаем с толщиной стенки 3,2 мм. Она тяжелее, но меньше вероятности, что обломится на резьбовых соединениях при работе. Длинна буровых штанг выбирается произвольная, от ваших предпочтений и задач. Как правило, делают буровые штанги по 1,5 метра, десять штанг, 10 метров пробурено и, считать легко и в транспортировке удобно, в салон легкового автомобиля помещаются, и на багажник.

И так, советую, для начала сделать 10 буровых штанг по 1,5 метра, это на 15 метров бурения вам хватит. В дальнейшем при надобности всегда можно сделать штанги на нужный метраж. Если конечно у ваших соседей скважины, например по 25 метров, то соответственно, нужно сразу делать буровые штанги на этот метраж, даже немного больше с запасом, так как бывает водонос глубже залегает в отличие от ваших соседей.

На 2021 год февраль, цена трубы 25-ой плюс-минус в зависимости от региона, стоит 70 рублей метр с толщиной стенки 2,5 мм и 145 рублей метр с толщиной стенки 3,2 мм. На 15 метров бурения, нужно 10 буровых штанг, это от 1 тысячи до 2 тысяч рублей. Железная муфта стоит от 30-40 рублей.

На 10 штанг нужно 10 муфт, это 400 рублей. Муфты латунные и литые не берите, лопнут и варятся плохо. Резьбу нарезать можно самому, либо отдать токарю, некоторые токаря берут за работу из расчета потраченного времени, некоторые за объем работ. В среднем нарезать резьбу с двух сторон на одной штанге стоит 200 рублей. Это за 10 штанг 2000 рублей. Резьба нарезается на трубе с каждой стороны по 2 см.

Муфта железная 4 см, накручивается по резьбе на штангу в половину (2 см)

Подтягивается хорошо и обваривается либо по всей площади, либо точечно, чтоб в случае замены муфты, можно было ее открутить, в не срезать. Если срезать, то длина штанги уменьшается, потом сложно считать пробуренный метраж, а так, 10 штанг, 15 пробуренных метров.

Для изготовления: Ручек, Гусака (вертлюга), Ловушки, Буровых буров, если делать самому все обойдется в пределах 1000-1500 рублей.

Теперь приступим к изготовлению ручек захватов.

Берем шестигранник или кругляк диаметром двадцать четыре, в длину тридцать сантиметров, две заготовки по 30 сантиметров.

На каждой заготовке нарезаем резьбу (М-20 с шагом 2,5 под гайку М20) в длину. Резьбу нарезаем по десять сантиметров на каждой заготовке.

Затем берем 4 гайки М-20 и привариваем к половинкам, как показано на фото ниже:

Губки для ручек, лучше делать с толстостенной муфты длинной 6 см, разрезав ее пополам.

Затем на каждой половинке в любой из гаек стачиваем внутреннюю резьбу круглым напильником и накручиваем губки той стороной, где целая резьба, на заготовленную ручку с резьбой на всю длину резьбы.

После сведения двух частей с собой должно получиться вот так:

Варианты ручек могут быть разные, главное, чтоб все было сделано качественно. Некоторые вообще крутят штанги газовыми ключами.

Теперь приступим к изготовлению Гусака (вертлюга)

Гусак — это промежуточная часть между буровой штангой и подающим воду шлангом от бурового насоса. В больших и малогабаритных установках называется вертлюг.

Разновидностей Гусака масса. Самый простой вариант в изготовлении, без токарки и сварки, на фото ниже:

Уверен из данных фото всем понятно, как сделать данный вариант Гусака-Вертлюга. Просто подбираете материалы размерами под ваши буровые штанги.

Можно применить американку, можно быстросъемы, которыми работает Александр Карпухин. Сейчас на фото ниже, покажу еще несколько вариантов данного узла.

Выше на фото показаны Быстросъемы, которые можно заказать у Романа Карпухина, написав мне Вконтакте Жми Тут и Закажи. Либо в Одноклассники.

Вот еще варианты Вертлюга. Называется Камлок!

Или такой вариант!

Теперь приступим к изготовлению бура (фрезы) под обсадную пнд 63 и пнд 32.

Сейчас в роликах на YouTube масса роликов по изготовлению буров на любой вкус, из разных металлов, с закаливанием металла и т д. Мы рассмотрим самый простой способ изготовления (как говорится все гениальное просто) Берем метал от 3-5 мм. Можно взять рессору, можно найти металлы твердых марок и т д. Мы иногда используем сегмент с травокоски, свариваем два штуки между собой и привариваем к муфте. В общем смысл понятен. На фото ниже приведены размеры бура под обсадную пнд №-63 и под пнд 32 абиссинскую скважину.

Сейчас покажу готовые буры, которые нам присылали ученики:

Ловушка для штанг: Может быть разной формы, главное, чоб прочная и удобная была.

Шланг подачи воды (5 метров лучше брать) На рынке масса шлангов по разной цене. Мы работаем селиконовым и резиновым с ниткой внутри. Покупаете под диаметр ваших штанг буровых и гусака.

Моторы для для бурения скважин:

Друзья, тема буровых моторов многоранная, подробно разбирается на обучении в «ЗАКРЫТОЙ ГРУППЕ ПО БУРЕНИЮ СКВАЖИН «

Мы с вами разберем два мотора. Проверенные временем и практикой. Первый мотор для бурения одной скважины для себя, если просто собираетесь пробурить пару скважин себе и родственникам абиссинскую скважину до 30 метров включительно, либо скважину метров 15 под 63 пнд трубу. Второй вариант, если хотите заняться коммерческим бурением скважин под заказ. Это мотор для бурения абиссинских скважин и скважин под 63 пнд трубу метров на 35-40. Если данных моторв найти не сможете, то просто ориентируйтесь на параметры этих моторов.

Мотор №1- Для бурения одной или нескольких скважин: Бюджетный Вариант Насос Grandfar 1100F дренажный для грязной воды.

-Производительность 250 л/м

-Напор 11 метров

Мотор №2- Для бурения коммерческих скважин, если хотите заняться бурением скважин: SUPERCUT-1800

Технические характеристики фекального насоса SUPERCUT—1800:

• Мощность электродвигателя — 1800 ВТ
• Макс. производительность — до 25 м³/час
• Макс. подъем — до 16 метров
• Макс. глубина погружения — до 5 метров
• Подключение шланга Ø — 49 мм.

Насос для прокачки пробуренной скважины.

Для прокачки скважины поле тог, как она пробурена, используют поверхностные насосы. Мы используем для этих целей: Поверхностный насос Aquario AJC-125C (1150 Вт)

На наш взгляд, самый идеальный насос для этих целей. А вот следующий насос на фото ниже, не покупайте и не советуйте заказчикам (поверьте наслово) Эти моторы идут почти все с браком и не качают с абиссинских скважин. Поверхностный насос ДЖИЛЕКС Джамбо- НЕ БРАТЬ .

Компрессор для прокачки пробуренной скважины воздухом.

Компрессор нужен самый не дорогой 6-7 тысяч с рессивером на 24 литра. Рабочее давление, 8 бар. Можно обойтись и без него. Прокачав скважину буровым насосом, которым пробурили скважину. Дальше в статьях мы это рассмотрим, плюсы и минусы прокачки скважины без компрессора. Кислородный шланг, который от компрессора мы опускаем в скважину, должен быть, самое главное опущен на всю длину скважины в район фильтра. Диаметр кислородного шланга не важен! Некоторые прокачивают капилярными трубками или например 25 пнд трубой (то-есть, в место кислородного шланга используют 25 пнд трубу)

Если данной информации для вас не достаточно, чтоб пробурить свою первую скважину, а тем более, чтоб заняться бурением скважин: Тогда вам прямрй путь в нашу закрытую группу по бурению скважин, где происходит подробное обучение данной профессии. Все ученики всегда имеют тех поддержку в моем лице, по всем вопросам связаным с бурением. Для обучения напишите мне в ВК сообщение » РОМАН, Я ГОТОВ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ»

Все данное оборудование можно заказать у нас. Для этого нужно написать Роману Карпухину в личку перейдя в раздел»КОНТАКТЫ» Либо нажав «ТУТ» Пишите, оборудование делается, как для себя в городе Энгельсе Саратовской обл. Отправляется транспортными компаниями.

Статья в разработке, в ближайшее время Роман ее дополнит. Спасибо за интерес к данной теме!

Источник