Что надо чтобы провести воду домой

Как установить водоснабжение в частном доме

В частных домах редко бывает центральное водоснабжение, поэтому воду берут из скважины или колодца. Чтобы вода из кранов шла без перебоев, в трубах должен быть постоянный и достаточно сильный напор, а давление не должно прыгать.

Вот пошаговая инструкция, как провести воду в частный дом, как рассчитать и что учесть при установке водоснабжения своими руками.

💦 Рассчитайте производительность насоса

Воды должно хватать, даже если вы одновременно открыли все краны в доме.

Сначала нужно подсчитать максимальный расход воды. Для этого пользуются таблицей из Приложения 2 СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация».

Пример: в доме установлены унитаз, умывальник, ванна, кухонная мойка. Их нормативный расход: 0,1 л/сек , 0,12 л/сек , 0,25 л/сек и 0,12 л/сек. Суммарно — 0,59 л/сек.

Умножим это значение на поправочный коэффициент 0,7, подразумевая, что в реальности одновременно будет задействовано не более 70% водопотребителей. Получим 0,413 л/с.

Теперь переводим в кубометры в час. Можно воспользоваться онлайн-калькулятором или посчитать вручную, умножив на 3,6. Выходит 1,49 м 3 /ч. Производительность насоса должна быть не ниже этого значения

📏 Вычислите высоту подъема воды

Насос должен создать напор, которого будет достаточно, чтобы поднять воду из колодца или скважины, а потом провести ее по трубам с учетом всех изгибов и поворотов.

Пример: высота от насоса в скважине до душевой лейки на втором этаже дома — 25 м. По горизонтали скважина находится в 20 м от дома. Планируемое давление в системе — 2,6 атмосферы, или 26 м водяного столба.

По нормам на каждых 10 м горизонтально проложенных труб давление будет падать на 1 м водяного столба.

Высота подъема, которую должен обеспечивать насос, считается так: 25 + 1/10 × 20 + 26 = 53 м

🛢 Определитесь с объемом гидроаккумулятора

Это бак, где хранится небольшой запас воды. Гидроаккумулятор защищает насос от постоянного включения и выключения каждый раз, когда открывают кран. Кроме того, бак уберегает водопровод от скачков давления в системе.

Рекомендуется ставить гидробак минимум на 24 л, точный объем можно рассчитать с помощью калькулятора.

Пример: наш расход 1,49 м 3 /ч , это 24,8 л/мин. Минимальное и максимальное давление в системе — 1,5 и 2,6 атмосферы. Это значения, при которых включается и выключается насос. Например, мы хотим ограничить количество запусков насоса в час — их будет максимум 30. Расчет на калькуляторе показывает, что нам нужен гидробак объемом 50 л

⏲ Выберите реле давления

Иногда его еще называют блоком или реле управления. Прибор включает и выключает насос в зависимости от давления воды.

Хозяева открыли кран — через некоторое время давление упало, реле включило насос, чтобы накачать еще воды. Закрыли кран — давление повысилось, и реле отключило насос.

В реле давления бывает встроена защита от сухого хода, а иногда эта защита реализована в отдельном реле. Защита от сухого хода отключает насос, если в трубах нет воды. Например, она просто кончилась в колодце или скважине. Когда насос работает всухую, он очень быстро изнашивается и ломается

🌀 Установите фильтр грубой очистки

Задерживает крупный песок, ржавчину и другие примеси на входе воды в дом. Если фильтра нет, то в туалетном бачке будет скапливаться песок, а стиральная машина и посудомойка быстро выйдут из строя.

Фильтр для частного дома подбирают в зависимости от качества воды. Зачастую устанавливают самопромывной механический фильтр. Это колба с мелкой сеткой, которая работает как марля.

Такой фильтр легко почистить: достаточно открыть клапан снизу, и грязь выйдет вместе с потоком воды

🔺 Решите, что лучше для вашей ситуации: погружной насос или насосная станция

Насос может быть погружным: его опускают в колодец или скважину и он постоянно находится там. Или можно использовать насосную станцию: ее ставят прямо в доме или под землей в специально закопанном кессоне.

Насосная станция совмещает в себе насос, гидроаккумулятор и реле давления. Ее легко установить и просто обслуживать. Но для глубоких скважин она не подойдет, а еще она сильно шумит

💫 Утеплите водопровод

Водопровод в частном доме желательно утеплить, начиная с его выхода из колодца или скважины.

Горизонтальные магистрали прокладывают под землей на глубине промерзания, в среднем 1,4—1,8 м , а трубу оборачивают трубным утеплителем.

Трубы в подполье и холодном подвале тоже утепляют, а если зимой там все промерзает, еще укладывают электрический греющий кабель. Он не даст воде замерзнуть. Иначе трубы может разорвать.

Если водопровод используют только летом, на зиму воду надо сливать

💌 Подпишитесь на нашу рассылку

Если строите дачу или загородный дом, эти статьи будут вам полезны:

Если у вас скважина, то насос надо ставить только скважинный погружной. Помните, что обычные поверхностные насосы не могут поднимать воду выше чем примерно на 7 метров от уровня воды до уровня насоса. Кавитируют. Плюс вам нужен самовсасывающий насос, и перед первым пуском его надо залить водой. А первый водоносный слой — это обычно глубина метров 10. Поэтому для скважины (и тем более глубокой) нужен скважинный погружной насос. Для колодца сойдёт обычный погружной. Для мелкого колодца или пруда можно и поверхностный. Вообще в Подмосковье хорошая вода обычно во втором водоносном слое, но это уже метров 60..70 скважина, что дороже и формально нужно разрешение на бурение. Узнайте у соседей, какая у них вода и на какой глубине, прежде чем заказывать бурение, потому что это дорого. И как скважину пробурите, сделайте анализ воды обязательно. Трубы лучше брать на размер больше, особенно если до дома далеко, они со временем заиливаются или покрываются известковыми отложениями, сопротивление увеличивается. Насос,напротив, не надо брать с большим запасом по напору и подаче, будет работать в нерасчетном режиме и сломается быстрее. Хорошие насосы делает Грундфос, но дорогие. Аналоги есть у многих западных фирм, но тоже дорогие. Дешевые есть китайские (очень не рекомендую, лотерея) и отечественные (дубоватые в смысле систем регулирования и защиты). Фильтры подбирать в зависимости от состава воды, может быть и железо, и сероводород, и жесткость повышенная, и много чего ещё. Для питья лучше дополнительно поставить систему очистки с осмосом. Лично у меня скважина глубиной 70 м, насос стоит скважинный Грундфос SQ2, в доме входной фильтр на механическую очистку, реле давления на 2,5 атм, мембранный бак на 30 л, нагреватель накопительный Электролюкс на 30 л, и фильтр с осмосом для питья Гейзер под раковиной. Мембранный бак, нагреватель и фильтры несколько раз менял, насос тьфутьфутьфу 10 лет уже работает.

Источник

Как провести воду в частный дом: обустройство источника водоснабжения + подача воды в дом

Задаваясь вопросом, как провести воду в частный дом, любой хозяин конечной целью ставит возможность получить независимость от централизованных сетей и других общих водоразборных систем, находящихся вне домовладения, оборудовав автономный источник.

Но часто, устройство такого водозабора является, и единственно возможным вариантом обеспечения водой домовладения. Об одном из способов оборудования автономного источника водоснабжения и подвода от него воды в дом будет рассказано ниже.

Подготовка к работам по добыче воды

Автономные способы использования водных ресурсов имеют приоритетное значение в проектировании и практической реализации водоснабжения частного дома. При выборе наиболее оптимального решения по обустройству источника водозабора необходимо учитывать главное условие — наличие на участке водоносного слоя и глубины его залегания, а также целей, для которых будет использоваться добываемая вода.

Поэтому, первым и важным шагом в устройстве источника воды любого типа будет правильное определение места водозабора. Для этого следует принимать во внимание отсутствие в непосредственной близости от планируемого источника деревьев, корни которых помешают проведению работ или будут угрожать состоянию водозабора в дальнейшем, линий электропередач, собственных или соседских хозпостроек.

Не менее важным условием, влияющим на выбор способа добычи и транспортировки воды, а также места обустройства источника на участке домовладения, является расстояние от поверхности земли до водоносных слоёв.

Инструкция по обустройству колодца

Колодец — один из самых древних водозаборных объектов, но не потерявший свою актуальность до настоящего времени.

Вариант с устройством обычного колодца в частном доме имеет ряд преимуществ, основными из которых являются:

• простота исполнения;
• сравнительно небольшие затраты на материалы и работы;
• отсутствие необходимости оформления разрешительных документов на использование источника водоснабжения.

Колодезная вода добывается из верхних горизонтов почвы.

Шаг 1 – подготовительные работы

Перед устройством котлована для колодца следует определиться со способом укрепления его стен. Чаще — это железобетонные кольца, но применяются также деревянные срубы, реже — кирпич или природный камень.

Для определения необходимого количества колец, глубины шахты, плотности грунта и его состава, по возможности, производят пробное бурение. Но достоверный результат можно получить только при копке шахты.

Шаг 2 – рытье котлована

Определившись с местом размещения колодца и материалом для стен, производится выборка земли. Хоть и ручная копка котлована является физически тяжёлым трудом, но именно при этом способе, в отличие от механизированного, обеспечивается большая сохранность плотности стенок и достигается необходимая глубина шахты.

С соблюдением мер предосторожности в яму закладывается кольцо, после чего под ним устраиваются четыре небольших подкопа, в которые под кольцо закладываются надёжные деревянные или кирпичные подпорки. При закладке первого кольца необходимо выставить его точную вертикальность. Для этого используется уровень или отвес.

Шаг 3 – монтаж колец

После того, как кольцо зафиксировалось на своём месте, можно продолжать работы по выемке грунта под ним. Копка производится с таким расчётом, чтобы кольцо могло под собственным весом свободно опуститься после удаления опор.

На погрузившееся внутрь шахты кольцо сверху укладывается новое и по аналогичной схеме продолжается углубление котлована, с постепенным наращиванием конструкции. Для транспортировки кольца к яме и его укладки на уже заглубленную часть колодца, можно использовать тележку, платформа которой выше выступающей над землёй части заложенного в шахту кольца.

Соединения конструкции тщательно уплотняются просмоленной пенькой и промазываются герметиком. Дополнительно стыки заделываются бетонным раствором.

Если колодец будет использоваться для питьевой воды, то необходимо пройти верховодный слой почвы и углубиться до второго или третьего водоносного горизонта.

Выемка грунта производится до обильного поступления воды в шахту, после чего работы в котловане прекращают примерно на сутки. При поднятии в колодце воды за этот период более чем на 1 м, дальнейшее углубление можно прекратить.

Шаг 4 – установка донного фильтра

Достигнув водоносного слоя, определяется необходимость устройства донного фильтра.

Наличие фильтра обязательно при следующих типах колодезного дна:

• мягкоглинистое и размывается, из-за чего вода в придонной части колодца мутная;
• песчаное — вода медленно просачивается в шахту;
• на дне колодца плавун, в виде мутных струй чрезвычайно насыщенного грунтовыми водами песка.

Материалов для устройства донного фильтра существует множество.

Для достижения большего эффекта устраивают трёхслойную, по 30 см каждый слой, фильтрацию. В качестве первого слоя выступает промытый кварцевый песок, речную гальку закладывают вторым слоем, а сверху засыпаются крупные камни.

Для защиты от плавуна на дне колодца обустраивается донный фильтр-щит, сбитый из досок, с отверстиями диаметром 1 см. Щит оборачивается геотекстилем, прижимается ко дну слоем камней и засыпается слоем мелкой гальки – 10-15 см.

Шаг 5 – обустройство надземной части

Дальнейшее обустройство колодца заключается в засыпке щебнем или просто грунтом зазора между стенками шахты и кольцами, а также устройстве глиняного замка. Этим обеспечивается защита колодца от попадания дождевых вод, других бытовых стоков.

Устроенный водонепроницаемый замок можно обложить кирпичом в один ряд, облицевать плиткой или залить бетонную отмостку, подняв его немного выше над уровнем земли.

Завершаются работы оборудованием надземной части колодца. Здесь всё зависит от фантазии и финансовых возможностей хозяина, но в любом случае, колодец должен быть защищён от дождя, снега и грязи. Кроме обычной или декоративной крыши обязательно нужно соорудить крышку, закрывающую непосредственно само отверстие колодца, и лучше — на замок.

Организация подачи воды в дом

Обычный колодец может использоваться и как источник воды в системе постоянного водоснабжения частного дома.

Поэтому, если дедовский способ подъёма воды из колодца — вёдрами, с доставкой её в дом на коромысле, не устраивает хозяина домовладения, и водоснабжение используется в зимнее время, то с выполнением работ по засыпке шахты колодца, торопиться не стоит. Причина — будет нужен доступ для заводки водопроводной трубы в колодец в углубленной его части.

Подведение воды от колодца к дому осуществляется по следующему алгоритму.

Этап №1 – подготовка инструментов и материалов

На начальном этапе необходимо определиться со способом автоматической транспортировки воды к дому, хозпостройкам или для полива, а также, какой насос будет использоваться для этого— погружной или поверхностный.

Мощность насоса выбирается такой, чтобы давление воды в любом участке трубопровода находилось в пределах 1,5 атмосфер, и производительность превышала на 25% максимальный расход воды. Кроме этого, работа насоса должна быть увязана с дебетом источника, для предотвращения попадания в агрегат воздуха после того, как вся вода из колодца будет исчерпана.

Если уровень воды в колодце не будет превышать 7 – 10 м, то оптимальным решением станет оборудование насосной станции с поверхностным насосом.

Выбирая трубы, следует учитывать, что современный способ прокладки водопровода подразумевает использование трубной продукции из металлопласта. Самыми ходовыми являются трубы диаметром 32 мм.

Ну и, конечно, нужно рассчитать и приобрести необходимый комплект арматуры:

Наиболее упрощающими процесс работы с трубами являются компрессионные фитинговые соединения. Их применение не требует дополнительного и дорогостоящего сварочного оборудования.

Этап №2 – обустройство траншеи для труб

Практическая часть обустройства транспортировки воды в дом начинается с копки траншеи для закладки водопроводных труб.

При выборе глубины закладки коммуникаций учитываются следующие факторы:

• необходимость устройства на дне траншеи подушки из песчано-гравийной смеси толщиной не менее 10 см;
• глубина промерзания грунта.

Степень промерзания грунта в конкретном районе могут подсказать специалисты ближайшей строительной организации.

Траншею рекомендуется копать на глубину 30-50 см ниже промерзающего слоя и с небольшим уклоном от колодца, порядка 10 см на 1 метр длины трубы.

Этап №3 – подключение к источнику водоснабжения

Важным этапом являются работы по устройству прохода трубы через стенку колодца.

Обязательными условиями, которые необходимо соблюсти при этом, являются:

1. Отверстие для ввода трубы оборудуется на том же уровне, на котором будут закладываться водопроводные коммуникации.
2. Узел ввода не должен быть размещён на стыке колец.

В бетонном кольце высверливается отверстие, как правило, под дюймовый сгон.

Рекомендуется к реализации также вариант подключения к внутреннему фитингу тройника, на который можно, кроме вертикальной заборной трубы, установить на горизонтальный вывод сливной кран. Это будет полезным в случае, когда дом в зимнее время не используется для проживания, и воду из системы нужно будет слить.

Отверстие в бетонном кольце колодца, в которое установлен проходной сгон, тщательно герметизируется специальной гидроизоляционной мастикой, в составе которой имеются армирующие волокна.

На этот же состав, нанесённый на внутренние и внешние стены колодца, с двух сторон сажаются широкие резиновые прокладки, после чего сгон зажимается гайками с шайбами.

Этап №4 – монтаж трубопровода

Выполнив земляные работы и оборудовав ввод в колодец, можно произвести засыпку и трамбовку оставшегося промежутка между стенами шахты и внешними стенками колодца. Выполнить его гидроизоляцию и приступать непосредственно к монтажу водопровода.

Начинаются работы с подготовки участка заборной трубы. Для расчёта её длины учитывается тот факт, что забор воды должен производиться из средней части уровня воды в колодце.

А в целях недопущения проникновения в трубы и насосную станцию крупных взвесей, не лишним будет установить на заборную трубу и фильтр. В продаже имеются готовые гофрированные водозаборные трубы, уже оснащённые обратным клапаном.

Оборудовав внутреннюю часть колодца, можно приступить к укладке в приготовленную траншею водопроводных труб — от колодца до дома. Здесь следует учитывать, что рачительный хозяин не станет экономить на дополнительных материалах, применение которых сумеет обезопасить в дальнейшем от более затратных неприятностей.

Поэтому, рекомендуется не просто засыпать землёй трубопровод, а выполнить некоторые страхующие мероприятия:

• механическая защита труб;
• утепление трубопровода;
• резервирование коммуникаций.

Для защиты трубы от давления грунта и других воздействий можно использовать недорогие технологические полиэтиленовые или гофрированные трубы.

В продаже имеются как обычные гофротрубы так и трубы с утеплителем, что позволяет комплексно решить вопрос защиты и утепления.

Учитывая относительно невысокую стоимость пластиковых труб, для того чтобы не пришлось выполнять трудозатратные работы по вскрытию всей траншеи, в поисках неисправного участка и ремонту магистрали, рекомендуется заложить рядом с основной и резервную водопроводную трубу.

Этап №5 – завершающие работы

Завершающим этапом подводки водопровода в дом из колодца является оборудование насосной станции. Она позволяет экономно расходовать ресурс работы такого дорого оборудования, как насос. Использовав максимум мощности при закачке воды в гидроаккумулятор, насос начинает работать в экономном режиме, выдавливая необходимое количество жидкости в систему.

На входе в насос монтируется обратный клапан для защиты от залития дома из магистрального трубопровода в случае сбоев в работе системы.

Для контроля за давлением водопровода и автоматического, при необходимости, отключения и включения, насос оснащается электроконтактным манометром.

Гидроаккумулятор устанавливается не ниже 1,5-2 м от уровня пола, лучше — в чердачном помещении, для того чтобы обеспечить самотёчную подачу воды при отключении электроэнергии.

Учитывая используемое дорогостоящее оборудование, монтаж и подключение насосной станции, не имея специальных навыков, желательно доверить профессионалам.

Рекомендации по проведению работ

Не следует оставлять без внимания участки водопровода в местах их выхода на поверхность, входов в цокольную часть дома или неотапливаемое подвальное помещение. Эти участки подлежат усиленной теплоизоляции или оборудуется их электроподогрев.

В качестве утепления водопроводную трубу можно заложить в гильзу из канализационной трубы с демпфирующей пенополиэтиленовой изоляцией.

Для удобства возможной замены трубы, в местах проходов через цоколь или перекрытия, рекомендуется заводить её через гильзу из трубы большего диаметра.

Выводы и полезное видео по теме

Видеоролик о технологии закладки колец при устройстве колодца:

Полезные советы по подводу водопровода от колодца в дом, с учётом использования водоснабжения в зимнее время:

Вариант устройства автономного источника водоснабжения в своём домовладении, инструкция по которому приведена выше, является наиболее доступным для реализации.

Пошаговое следование советам по добыче воды и подведению её в дом из колодца позволит избежать нежелательных ошибок, исправление которых может вылиться в большие затраты.

Если вам самостоятельно приходилось заниматься обустройством водоснабжения на участке, пожалуйста, поделитесь опытом с посетителями нашего сайта. Возможно есть нюансы на которые нужно обратить внимание? Оставляйте свои комментарии в блоке для связи расположенном под статьей.

Источник