Что во дворе заливают водой

Вода на участке. Поднимать уровень или делать дренажную систему?

Вода на участке никогда никого не оставляла равнодушным. Как хозяева разных загородных земельных участков, так и владельцы высоких земель когда-то сталкиваются с таким вопросом: каким же способом можно осушить свою землю, особенно ранней весной — как раз в это время из-за талых вод уровень воды на участке начинает подниматься, хотя и на небольшое время.

Итак, необходимо разобраться, какие же варианты осушения имеются, какие из них стоит применять и в какое время?

Варианты осушения земли

Первый вариант, который является наиболее легким и вполне возможным для большого количества людей, это посадка насаждений, которые могут удерживать большое количество влаги. Довольно сложно назвать данный метод действительно отличным, но как раз он для большинства людей является единым выходом. К примеру, когда осушить нужно маленький участок, а посередине уже спланированной территории находится дом. В подобной ситуации лучше всего смогут подойти березы или дубы, которые считаются любителями влаги, и они так способствуют уменьшению воды в грунте.

Еще один действенный способ — это поднятие уровня почвы. Выполнить это не так уж и тяжело — стоит узнать, где имеется недорогая земля, заказать несколько грузовых машин и равномерно поднять землю до необходимой высоты. Тем не менее, необходимо помнить, что лучше всего это делать, когда дом еще не сооружен, в противном случае появится риск, что вся вода на земле будет собираться в наиболее низком месте, а именно около дома, и тогда это может вообще превратиться в еще плохую проблему.

Одним из оптимальных выходов в подобной ситуации может стать всем знакомый дренаж — как раз о нем пойдет дальше речь. Желательно сначала рассмотреть такой вариант на примере простого садового участка. Когда-то красивые сады проектировались только опытными архитекторами и мастерами в этой области, а обслуживанием их только занимались настоящие садоводы, а также уборщики. Благодаря именно этому на протяжении столетий собирался большой опыт разных вариантов созданий и поддержания таких садов, которые в настоящее время применяются как одними садоводами любителями, так и специалистами — вот почему сейчас можно увидеть простые пригородные участки земли, превращенные в райские уголки для нормального отдыха без серьезной помощи специалистов. Итак, поговорим о случаях, когда вода на земле не оставляет никакого иного выхода, помимо как дренирование земли. А также детально познакомимся с его чертами.

Зачем же нужен дренаж на участке?

Дренаж такого участка является одной из значимых работ при создании своего личного сада — выполнять его необходимо только после правильных измерений и планирования. Как демонстрирует опыт прошлых лет, когда избыток дождей сумел создать большое количество неприятностей садоводам, дренаж все также остается одним из наилучших вариантов защиты от подобных ситуаций, и нужно или его срочно выполнить, или пересмотреть полностью систему дренажа на конкретном участке.

Вообще, у слова дренаж имеется много значений:

1.​ Впитывание почвой воды.

2.​ Отвод воды от конкретного участка земли.

Когда на участке почва является очень пористой, она тогда просто не сможет задерживать воду на определенное время, которое так необходимо растениям, чтобы ее хорошо впитать. Если наоборот, почва будет довольно плотной, то она будет позволять удерживать воду на самой поверхности и, именно так, она не будет попадать прямо к корням самого растения. Если вы желаете узнать, какая именно плотность вашей почвы, то тогда стоит выкопать маленькую яму, где-то 1 м глубины, и налейте в то место воды. Если на протяжении времени вода полностью исчезнет, то ваша почва будет сильно пористой. Если же через пару дней она не пропадет полностью, тогда ее плотность будет довольно высокой.

Какие имеются способы дренажа

Самый действенный способ делать дренаж – это правильно прокладывать особые трубки именно так, чтобы они размещались под землей, если делать его в тех местах, где почва будет тяжелой и очень глинистой, или же будет торфяной. Сделать подобную систему вполне возможно посредством пластиковых труб, которые проложены в траншеях на глубине 70 см. Также отличная система, при которой трубы ставят «елочкой» — при этом обязана быть одна основная труба, и несколько отходящих от нее боковых труб. При этом наибольшая труба обязана быть диаметром около 10 см и находиться под маленьким уклоном. Диаметром боковые трубы могут являться поменьше, примерно 7 см. Также необходимо посмотреть, куда именно будет идти вся ненужная вода на земле – желательно направить водоспуск куда-нибудь в канаву или близко находящийся ручей. Если ничего такого не имеется, то прекрасным решением будет сооружение маленького колодца, глубиной даже в 1 м, который необходимо построить в наиболее низком месте вашего сада.

Представьте, что вы уже приобрели себе отличный участок, но когда идет сильный дождь, он превращается просто в болото. Все выходные предстоит ездить туда, чтобы заниматься этим садом, тем не менее, чтобы взять и пройти по нему, предстоит идти босыми ногами — количество воды на земле может являться таковым, что резиновые сапоги просто не смогут помочь, вода будет пробираться и в них. Сильно это заметно весной, когда вся территория может оказаться под водой. Из-за этого все насаждения в скором времени могут сгнить — в первый же сезон стоит решать, какую именно систему дренажа необходимо выбирать. Чтобы проложить дренажные трубы, на участке стоит копать большое количество канав, а трубы стоят очень дорого.

В настоящее время большое количество людей применяют весьма-таки забавную систему дренажа, на которую не стоит тратить деньги. Для этого просто собирают верхний слой почвы прямо до самой глины, а на ее место сбрасывают разные ветки, а также стволы деревьев. Сверху же нужно сбросить всю землю, которая ранее была собрана до этого. Данный способ является очень простым, темнее менее надолго его не хватит, и подобные действия придется предпринимать все сезоны — при этом занимает большое количество времени, чтобы выполнить все эти действия.

Своя дренажная система

Одним из оптимальных вариантов можно назвать открытый дренаж земельного участка. Первое, что стоит выполнить для этого, это вырыть канаву по самому периметру всей территории. Для этого сможет подойти экскаватор, который сможет намного сэкономить время, а также силы. Чтобы выполнить заезд на территорию, в канавку можно легко положить трубу, а сверху нее насыпать щебень. После того, как канава будет вырыта по всему периметру, можно сделать так, чтобы вся вода на земле сливалась в главную канаву, которую стоит разместить строго вдоль дороги. Помимо того, посредством экскаватора можно сделать маленький водоем в центре — он будет являться прекрасным резервуаром для воды после таяния снегов или сильных дождей. Ну и, естественно же, необходимо выполнить так, чтобы вода со всей территории могла стекать прямо в канавы.

Многие люди решают эту проблему поднятием общего уровня земли — для этого стоит приобрести дополнительную землю. Необходимо помнить, что 1 куб. м. земли может покрывать около 40 кв. м площади на земле, при уровне слоя 25 мм. Если правильно рассчитать, то для газона нужен слой около 10 см, для посева семян — примерно 15 мм, а вот для разных декоративных растений или кустарников необходимо около 40 см новой почвы. При этом, именно привезенная земля может являться не очень качественной, содержать семена сорняков, камни, щепки или даже микробы.

Как вариант, можно увеличить уровень все тех мест, где вы хотите выращивать все свои насаждения. По периметру можно легко высадить насаждения, выделив на это полосу около 3 м. Вдоль данной полосы оставить тропинку в 1 м, которая и будет канавой. Данной же землей можно поднять уровень места, где и будут в будущем расти те насаждения. Следовательно, не нужно приобретать никакую лишнюю почву, а канаву соединить с основной канавой вдоль трассы, куда и будет затем стекать вся лишняя вода на земельном участке.

Работая с грядками, расстояние между ними нужно оставить около 50 см, при этом убрав полностью всю землю с данного расстояния до самой глины, и вновь же подняв уровень земли всех грядок. Вся вода на придомовой территории будет уходить по данным канавам, не увлажняя сильно ваши грядки. В результате всех данных действий вы сможете заметить, что уровень почвы на всех данных местах намного поднимется, что прекрасно повлияет на общий вид вашего сада.

Как применять садовую технику?

Если вы принялись за всю эту работу, то делать это намного легче тогда, когда земля будет немного влажной — хотя она и наиболее тяжелая, тем не менее, сухую землю труднее обрабатывать и лопатой, и даже спецтехникой. Для рытья канав весьма удобно применять мотокультиватор. Приобретение данной техники обязательно сможет оправдать себя, особенно если подойти к ней с большой ответственностью. В основном весит она в около 10 кг и помогает обрабатывать все грядки и делать большое количество иных работ на придомовой территории. Мотокультиватор может вспахивать рыхлую почву, которую после данного процесса можно сразу же сбрасывать прямо на грядки, оставляя за собой определенную канаву.

Эффект дренажа (Видео)

Как раз таким вот простым способом можно выполнить личную дренажную систему на своей придомовой территории. Работать она будет отлично, подтоплений не будет. Обязательно необходимо перед каждым сезоном с большим вниманием очищать все канавы, в том числе и основную, а также проходы, чтобы вода в них вообще не оставалась. Большой минус — это то, что во время сильного дождя канавы заполняются водой, и передвигаться там можно только в одних сапогах. Тем не менее, о том факте, что ваши насаждения пострадают от лишней воды, Вы можете точно позабыть, поскольку вся вода на придомовой территории теперь проходит прямо через почву и стекает прямо по канавам. А вот летом вы сможете передвигаться по огороду в одних тапках, наслаждаясь своим личным урожаем!

Более подробно узнать об обустройстве дренажной системы вы можете узнать в нашем ролике

Источник

Что делать, если во время дождей затапливает участок, а в подвале дома стоит вода? 5 способов это предотвратить

Сильные дожди могут стать серьезной проблемой для владельцев частных домов. Стоящая на участке вода подмывает фундаменты построек, вредит корням растений, да и ходить по раскисшей земле — удовольствие ниже среднего. А значит, необходим ряд мер, предотвращающих подтопление дома и участка

Отведение воды от фундамента

Проблема, с которой сталкиваются многие владельцы загородных домов, — подтопление фундамента здания, в результате чего появляется сырость, а нередко и протечки в подвале или цокольном этаже, приводящие к распространению грибка и постепенному разрушению основания дома. Как этого избежать?

Еще на стадии строительства коттеджа необходимо защитить фундамент гидроизоляцией и создать систему дренажа для отвода избыточной воды.

Необходимость дренажа

• 

Причиной подтопления фундамента могут стать как грунтовые воды с небольшой глубиной залегания, так и поверхностные воды, обильно насыщающие почву в период таяния снега весной или затяжных дождей летом и осенью. Сложная ситуация возникает, когда на участке высокий уровень грунтовых вод (УГВ) и часть фундамента оказывается ниже него. Устройство системы дренажа позволяет опустить этот уровень ниже подошвы фундамента, устранив гидростатическое давление воды на подземную конструкцию строения. Однако при этом можно столкнуться с рядом трудностей.

Во-первых, если нельзя отводить собранную дренажом воду самотеком, то понадобится надежный (и, следовательно, недешевый) насос для откачивания ее за пределы участка, и агрегату, скорее всего, придется работать круглый год, чтобы обезопасить подвал коттеджа от подтопления. А значит, не избежать увеличения расходов на электроэнергию. К тому же потребуется предусмотреть автономное энергоснабжение насоса на случай отключения электричества в поселке.

Во-вторых, для достижения желаемого результата может понадобиться дренаж на всей территории участка. Учитывая эти трудности, некоторые специалисты рекомендуют в ситуации с высоким УГВ вообще отказаться от дренажа и ограничиться лишь качественной гидроизоляцией подземной части дома. А для защиты котлована от воды при возведении фундамента выкопать дренажные траншеи по периметру котлована и откачивать собранную ими воду насосом. Другие эксперты полагают, что под постоянным гидростатическим давлением даже самая надежная гидроизоляция со временем может потерять герметичность, поэтому понижение УГВ в данном случае обязательно.

Перед началом строительства подземной части здания желательно определить уровень грунтовых вод, для чего придется обратиться к услугам специалистов, которые проведут соответствующие исследования (потребуется бурение нескольких скважин, изучение гидрогеологической карты местности и пр.). И на основании их рекомендаций решить, делать дренаж или нет

Если же речь идет о поверхностных водах, то тут многое зависит от типа грунта на участке. Так, песчаные грунты хорошо пропускают воду, и при условии отсутствия в их толще водоупорных глинистых слоев можно вообще отказаться от дренажа подземного сооружения.

Увы, в средней полосе России чаще всего встречаются глинистые грунты, которые плохо пропускают воду. Осадков же в нашем регионе — с избытком, поэтому при строительстве дома с подвалом или цокольным этажом глубиной более 1 м без дренажа фундамента, как правило, не обойтись.

Какие дренажные трубы выбрать?

Наиболее распространенная в коттеджном строительстве система дренажа фундамента включает в себя сеть взаимосвязанных дренажных труб (дрен), фильтрующий слой, а также смотровые колодцы и накопительную емкость, в которой обычно устанавливают погружной насос для отвода собранной воды за пределы участка.

Дренажная труба — основной элемент системы. Сегодня чаще всего используют дрены из полимерных материалов — полиэтилена низкого давления (ПНД) и поливинилхлорида (ПВХ).

Достоинства полимерных труб — высокая стойкость к воздействию агрессивных веществ, имеющихся в воде и почве, удобство в транспортировке и монтаже. Как заявляют производители, срок службы изделий составляет не менее 50 лет при письменной гарантии на них — до 2 лет

• 

Главное качество, которым должна обладать дрена, — высокая поперечная жесткость, позволяющая изделию выдерживать значительное давление грунта. Считается, что трубы из ПВХ жестче, поэтому их можно укладывать на глубину до 10 м, в то время как изделия из ПНД — на глубину до 6 м. Впрочем, жесткость достигается не только за счет материала трубы, но и за счет ее формы, толщины стенок и диаметра. Что касается формы, то чаще всего встречаются дрены круглого сечения с гофрированной поверхностью. Благодаря такой поверхности труба сохраняет высокую поперечную жесткость в сочетании с продольной гибкостью, что облегчает монтаж изделия. Кроме того, по словам изготовителей труб данного типа, за счет гофрированной структуры увеличивается водоприемная поверхность дрены. Подобные трубы допустимо укладывать на глубину, как правило не превышающую 4 м. Для монтажа на большей глубине предусмотрены двухслойные трубы — с гофрированной внешней и гладкой внутренней стенками.

Создание системы дренажа фундамента

Монтаж дренажной системы лучше всего осуществлять на стадии возведения фундамента. Если дом уже построен, выполнить дренаж тоже возможно, но это потребует большого объема земляных работ, притом не только вокруг здания, но и на участке. Как правило, дренажные трубы располагают в виде кольца по наружному контуру фундамента.

• 

Вариант устройства дренажной сети

Трубы обязательно должны иметь уклон — не менее 2 мм/пог. м. Однако для обеспечения скорости воды, при котором в дрене не будет происходить заиливание, понадобится уклон 5–10 мм/пог. м. Трубы должны находиться внутри фильтрующего слоя из щебня, гравия, крупнозернистого песка. Обычно этот слой дополняют геотекстилем — тканым или нетканым полотном из синтетических волокон, способным пропускать воду, но задерживающим мелкие частицы грунта.

Еще один элемент системы осушения почвы — смотровые колодцы. Их рекомендуют устанавливать в местах резких изгибов дренажной трассы с целью контроля ее работы и обеспечения возможности промывки труб (водой под высоким давлением) в случае их засорения.

Собранная дренами вода поступает по трубопроводу в накопительный колодец — самую низкую точку дренажной сети. Чаще всего его изготавливают из нескольких железобетонных колец с внутренним диаметром не менее 1000 мм. Такой колодец не является местом постоянного отстоя воды: обычно ее откачивает погружной насос, располагаемый в колодце. Поэтому объем колодца должен быть достаточным прежде всего для установки в нем насоса и для накопления определенного объема воды при периодическом режиме откачки или в случае перебоя с подачей электроэнергии.

Подробнее о технологии устройства дренажа фундамента в материале «Допотопная схема»

Осушение участка

Чтобы избавить участок от дождевых вод используют закрытый дренаж — систему дрен, погруженных в грунт. Как и в случае с дренажом фундамента, вода движется под землей (самотеком или при помощи насоса), и попадает в водосборный колодец, а из него — в придорожную канаву, ближайший водоем или общую систему дождевой канализации, если таковая имеется.

Технология укладки дрен

Отводящие воду трубы укладывают в траншеи, глубина которых определяется несколькими факторами, основной из которых — тип почвы. Для минеральных грунтов этот показатель составляет от 60 до 150 см. Для торфяных — 100-160 см. Увеличенная глубина во втором случае связана с тем, что торф нестабилен — он постоянно разлагается и вымывается.

• 

Этапы устройства системы дренажа

На глубину прокладки дрен влияет еще один фактор — глубина залегания так называемого водоупора, то есть почвенного пласта, непроницаемого для влаги. Очевидно, что дрену нужно укладывать выше него, иначе в дренажной системе просто не будет смысла. Определить, где проходит водоносный горизонт, а также узнать другую полезную информацию о состоянии почвы на участке, можно, сделав геодезические исследования.

Ширина траншеи для дрен составляет в среднем 30-40 см. Чтобы избежать осыпания грунта в процессе рытья, ее стенки делают небольшим с уклоном наружу. Если грунты слабые, траншею можно временно укрепить сколоченными из досок щитами.

Одна погруженная в грунт дренажная труба длиной 1 м осушает в среднем 10-20 м² участка

Чтобы обеспечить естественный ток воды, дрены нужно прокладывать с уклоном в сторону излива. Минимальный уклон — 3 мм на 1 м длины. Разумно будет увеличить эту цифру до 5 мм на 1 м длины. Но делать слишком крутой спуск не следует, иначе быстро текущая вода будет переполнять систему в нижней точке.

Шаг расположения дрен зависит от типа грунта. На тяжелых — глинистых и суглинистых — трубы прокладывают на расстоянии от 4 до 15 м друг от друга. На легких супесчаных и песчаных — через каждые 20-30 м.

• 

Схема устройства системы дренажа

Завершив земельные работы, на дно траншеи укладываю геотекстиль и далее делают подушку из щебня (обратный фильтр) для дренажной трубы. Стремясь упростить себе задачу, многие ограничиваются слоем песка толщиной около 10 см, но лучше использовать щебень.

Следующий этап — собственно прокладка труб. Чтобы отверстия в дренах не забивались грязью, необходим еще один фильтр, который подбирают в зависимости от типа почвы на участке. На глинистых грунтах лучше всего работает оболочка из кокосового волокна. В продаже можно найти готовые трубы, обернутые этим материалом. Для суглинков подходит геотекстиль толщиной от 2 до 4 мм. А если в грунте преобладает песок, подойдет стеклохолст и схожие с ним тонкие материалы.

Обернутую в тот или иной фильтр дрену засыпают щебнем (фракции 20-40 мм) на 2/3 глубины траншеи. Поверх заводят концы полотна геотекстиля и делают песчаную подушку толщиной 5-10 см. А ее, в свою очередь, засыпают плодородным грунтом и засеивают газоном. На этом прокладку труб можно считать законченной.

Дренажные колодцы

Даже прошедшая сквозь фильтры грунтовая вода, поступающая в дрены, не может похвастаться кристальной чистотой. Чтобы песок, ил и прочие загрязняющие частицы не препятствовали работе системы, ставят дренажные колодцы. Вода, попадая в них, замедляет течение, и содержащаяся в ней взвесь оседает на дне, которое должно быть ниже зоны присоединения труб как минимум на 40 см.

Помимо основной своей функции дренажные колодцы являются также узлом сопряжения труб

Кроме того, специалисты рекомендуют установить два-три смотровых колодца, позволяющих отслеживать уровень грунтовых вод. Их ставят в верхней и нижней точках системы, но не подключают к ней.

Подробнее об отведении воды с участка в материале «Раскинулось море широко»

Дренаж без щебня

• 

Конструкция модуля для бесщебеночного дренажа

Значительно упростить, ускорить и удешевить создание системы осушения участка позволяет технология бесщебеночного дренажа. Суть ее заключается в применении специальных модулей, выпускаемых под марками «ДреноФлекс», «ЛайтДрэин», «ЛайтРок», «Софтрок» и др. Эти модули представляют собой гофрированную полимерную трубу с перфорацией, которая помещена в массив пластиковой засыпки, удерживаемой сеткой и обернутой геосинтетической тканью. Выпускаются секции длиной 3 м, с диаметром дрены 110, 160 и 200 мм; внешний диаметр составляет 260–300, 400 и 500 мм соответственно. В качестве наполнителя выступают пенопластовые кубики или гранулы из пенополистирола сложной формы — S-образные или в виде гармошки. Гранулы — это импортный продукт, отличающийся бóльшей долговечностью и эффективностью: они образуют в засыпке увеличенное число канальцев, тем самым обеспечивая системе повышенную водопропускную способность. Для оболочки используется геотекстиль плотностью 100–200 г/м², предохраняющий засыпку от заиливания.

Дренажные элементы полностью готовы к монтажу. Они легкие (вес 3-метрового блока — всего около 5 кг), и значит, нет необходимости в задействовании какой-либо спецтехники; гибкие, и потому свободно огибают препятствия и могут быть уложены на сложном рельефе и по криволинейной траектории без потери производительности; простые в сборке: трубы соединяются с помощью муфт и хомутов. Все это обусловливает быстроту проведения работ малыми силами, сохранность газона и зеленых насаждений на участке, а главное — экономичность системы. При стоимости секций от 330 руб./пог. м суммарные затраты на устройство безщебеночного дренажа будут в среднем в 1,5–2 раза ниже в сравнении с традиционной технологией, а его эффективность, как утверждают производители, — на 40–50% выше.

Подробнее о технологии укладки дренажных систем без щебня в материале «Сети подземелья»

Устройство отмостки

Чтобы потоки дождевой воды не подмывали и не разрушали стенки фундамента, вокруг него должна быть устроена отмостка. Без нее могут обойтись разве что дома, стоящие на сухих непросядающих грунтах или опирающиеся на столбчатое основание

Чаще всего отмостку делают сразу после сооружения фундамента или возведения коробки дома, справедливо полагая, что чем дольше постройка простоит без защиты, тем быстрее влага начнет свое разрушительное воздействие на нее. Но есть и те, кто придерживается иного мнения и предпочитает выждать время, пока здание даст первичную усадку. И та и другая позиция имеет право на существование.

Для создания отмостки по периметру дома отрывают неглубокую (15–30 см) траншею нужной ширины (с заходом за край кровельного свеса 15–20 см) и трамбуют в ней грунт, особенно тщательно — непосредственно возле стен. Основание для отмостки должно быть плотным, чтобы впоследствии не происходило ее деформаций и отслоений.

Структура и толщина подстилочного «пирога» отмостки зависит от материала, который составляет ее поверхностный, влагонепроницаемый слой. Покрытием может служить асфальт, монолитный или плиточный бетон, каменное мощение и др.

Отмостка из камня

Отмостка из клинкера

Отмостка из резиновой плитки

Чтобы правильно рассчитать высоту отмостки, с материалом покрытия нужно определиться заблаговременно

В качестве подстилочного «пирога» выступает непучинистая засыпка, которая может включать в себя глину, песок, гравий, щебень и пр. Ее задача — защитить отмостку, а также тепло- и гидроизоляцию стен фундамента от разрушающего воздействия сил морозного пучения. Например, при заливке бетонной ленты подложка должна состоять из слоя песка (пролитого водой и утрамбованного) и гравия, а при укладке булыжника — из слоя мятой глины на дне траншеи, гравия и толстой песчаной подушки, куда будут вдавливаться камни.

• 

Вариант устройства утепленной отмостки

Большинство застройщиков предпочитают делать отмостку из бетона. Обходится она относительно недорого, устойчива к атмосферным воздействиям и, если работы были выполнены правильно, прослужит довольно долго. Создать такую отмостку несложно, но при этом важно учесть некоторые нюансы. Так, в случае применения бетонных плиток зазоры между ними специалисты рекомендуют заполнять битумом, а не склонной к растрескиванию цементной смесью.

Еще один популярный вариант отмостки предполагает использование мягких гидроизоляционных материалов. Оптимальным выбором будет полипропиленовая или ПВХ-пленка, мембрана на основе ПВП. Они не повреждаются при подвижках грунта, обладают необходимой морозостойкостью, служат долго и легки в монтаже.

Самая простая схема выглядит так: уклонообразующее дно траншеи, полотно рулонной гидроизяции, настеленное с заходом на фундамент, и грунт обратной засыпки. В этом случае покрытием отмостки будет служить засеянная травой земля. Вместо грунта можно насыпать песок, а поверх него — декоративный слой из гравия или гальки.

Подробнее об устройстве отмостки в материале «Так и подмывает. »

Прокладка ливневки

С крыши среднего загородного дома в год стекает до 100 м³ дождевой воды. Если предоставить ее самой себе, участок может попросту затопить. Чтобы не допустить локального катаклизма, нужна система поверхностного водоотвода, или, говоря проще, ливневка

• 

Задача ливневой канализации — собирать дождевую воду и отводить ее за пределы участка. Обустроить такой водосток, конечно же, непросто, но он гарантирует, что во время затяжных дождей участок не превратится в болото. И лучше установить ливневку и забыть о проблеме раз и навсегда, чем каждый год поправлять размытые грядки, осушать затопленный подвал, и, что особенно плохо, рисковать фундаментом дома, который во время паводков может серьезно пострадать.

Дренажные лотки и дождеприемники устанавливают при въезде на участок, по периметру площадок, вдоль дорожек, а также под водосточными трубами дома. От них прокладывают трубы или дрены, которые выводят в дренажный колодец, стоящий в нижней точке участка, и уже от колодца дождевую и сточную воду отводят за пределы участка. Очевидно, что система действует по принципу самотека и не предполагает использование насосов и других принудительных механизмов.

Открытая система

В самом простом и дешевом варианте ливневка представляет собой систему желобов, немного заглубленных в грунт. Обычно такие водоотводы прокладывают вдоль мощеных садовых дорожек и площадок.

Многие годы рынок предлагал только бетонные желоба. Они прочны, долговечны и доступны по цене, но отличаются большим весом, что затрудняет транспортировку и монтаж. Кроме того, у изделий такого рода небольшой выбор размеров. Сегодня существуют изделия из полимербетона, которые намного легче, и при этом обладают немалой прочностью. Средний срок их службы составляет три десятилетия. Но цена выше, чем у бетонных образцов.

А наибольшей популярностью у владельцев загородных участков пользуются лотки из пластика. Их преимущества — малый вес и большой выбор типоразмеров. Недостаток — относительная хрупкость.

Для защиты лотков от засорения лотки закрывают решеткой.

Важно! Если на участке проложена система для отвода грунтовых дренажных вод, ее нельзя объединять с дождевой. Ливневый водосток должен стоять выше

Подробнее об устройстве поверхностного водоотвода в материале «Хоть залейся»

​Установка откачивающих насосов

Откачать воду с рельефа, из подвалов и колодцев можно с помощью дренажных (откачивающих) насосов. Такие насосы рассчитаны на перекачивание сравнительно чистой воды, скапливающейся в результате весенних паводков, обильных дождей, а также из-за высокого уровня грунтовых вод, в подвалах и колодцах, садовых водоемах, бассейнах и т. п. Такая вода не должна содержать крупных частиц мусора и вязких включений, тем не менее устройства оборудуют фильтрующей сеткой на всасывающей стороне, призванной защищать трубопровод от засорения.

Как подобрать насос?

‘>

Дренажный насос SP 5 Dirt производительностью до 9 500 л/ч предназначен для отвода грязной воды с частицами примесей до 20 мм. Дополнительный фильтр предварительной очистки (опция) защитит насос от попадания чрезмерно крупных частиц

Подбор отводящих насосов по параметрам «напор» и «производительность» основывается на ряде субъективных и объективных факторов. Субъективными являются такие моменты, как местоположение дома (в низине, на пригорке, удаление от водоема), то есть возможность отвода воды по дренам самотеком, когда этот естественный процесс не надо организовывать, а достаточно только немного ему помочь. Уровень грунтовых вод тоже важен — очевидно, что насос должен отводить воду быстрее, чем она прибывает. Объективными являются сугубо инженерные вопросы, как то: на какую высоту нужно поднять отводимую воду, как далеко переместить, каков должен быть диаметр трубопровода, количество изгибов и т. п. Недостаточный напор со стороны насоса приведет к тому, что он просто не сможет протолкнуть воду до конца отводящего трубопровода: она либо будет оттекать назад, либо — если установлен обратный клапан — возникнет устойчивый баланс между напором, создаваемым насосом, и напором воды в трубопроводе, стремящейся под собственным весом слиться обратно в яму. Во всех случаях толку от такого насоса не будет совсем.

При всей широте ассортимента рынок откачивающих насосов достаточно однороден: нет ярко выраженного лидера с блестящими конструктивными решениями, есть только более или менее известные торговые марки.

Дешевые модели выполнены из пластика, включая крыльчатку. Такие насосы специалисты называют «одноразовыми», срок службы — один, максимум два сезона, в зависимости от нагрузки. Стоимость приборов — в районе 1600-2000 руб., их мощности и производительности вполне хватает для отвода дождевой и прочей воды из канав и подвалов, так что в сезон они раскупаются, как горячие пирожки.

Недорогие дренажные насосы, выполненные из пластика, обладают невысоким ресурсом работы, но при этом имеют небольшой вес и легко переносятся с места на место

«Средний класс», по мнению специалистов, является оптимальным решением. Корпуса и детали приборов выполняют из прочного пластика или нержавеющей стали, цены лежат в промежутке от 3–4 до 12–15 тыс. руб. Здесь традиционно царят немцы и итальянцы, которые производят насосное-оборудование уже на протяжении не одного десятка лет. Причем в нише откачивающих насосов реальной конкуренции на основе инновационных технических решений практически нет: как только один производитель выпускает на рынок некую новинку, буквально в то же время остальные начинают предлагать что-то аналогичное.

Подробнее о том, как выбрать дренажный насос в материале «Только не подкачай!»

Куда отводить воду?

• 

В большинстве коттеджных поселков для этого находится место — либо общая канализация, либо система поверхностных дренажных лотков или канав. Во многих поселках предусмотрена глубокая общая канализация, и когда она проложена ниже, чем дренажная сеть на участке, то можно отказаться от насоса: вода будет стекать туда по трубе самотеком за счет уклона.

Если перечисленные варианты не подходят, то придется откачивать воду в водоем, кювет, овраг или лес, расположенные недалеко от дома, протянув для этого под землей шланг или трубопровод. Правда, нужно тщательно продумать место сброса воды, чтобы оно не оказалось в непосредственной близости от других зданий в поселке, иначе есть риск подтопить соседние участки. Кроме того, если система собирает воду в небольшом объеме (до 1000 л/ч), то можно отводить ее в грунт на некотором удалении от здания (за исключением случаев, когда водоупорный слой залегает близко к поверхности земли). Для этого выкапывают неглубокую траншею, которую засыпают щебнем или гравием для улучшения фильтрации воды в грунт.

Источник