Чтобы вода не замерзала насос

Новичок

Регистрация: 24.6.2011
Сообщений: 16

Дача в тверск. обл верхняя волга..

зимой иногда бываю на даче. бегать с ведрами от колодца надоело..))

колодец.. вода на 11м. зимой естественно не замерзает..насос погружной китайский вариант малыша из ОБИ. но воду он стравливает очень медленно..в мороз труба наверху замерзает. вариант дырочки в шланге недалеко от насоса не совсем спасает. хотелось бы провести трубу в кухню не особо закапывая и утепляя..для быстрого налива в бачок у раковины . накопительный бак ставить негде. нажал кнопку . заполнил умывальник.. и вода сразу бы ушла не успев замерзнуть. сижу ломаю голову. нужно какой то клапан колхозить недалеко от насоса. что посоветуете??

и еще вопросик. последние 6 метров до кухни думаю пустить под небльшим уклоном по воздуху под домом ( фундамент свайный..пока не закрыт ) . ниже -10 бывать не буду на даче. не замерзнет труба в режиме залил-выключил-утекло.

Сообщение отредактировал hemmitino — 14.11.2012, 12:25

Дачник

Регистрация: 1.4.2010
Сообщений: 1269
Из: Минская область

Дача в Минской области(собственный дом)

зимой иногда бываю на даче. бегать с ведрами от колодца надоело..))

Источник

Простой способ не дать замерзнуть скважине в морозы. Winter Is Coming.

Многие жители села и дачники используют для водоснабжения дома колодцы и скважины. С первыми морозами приходят проблемы – замерзают шланги и трубы, идущие от подземного источника воды до дома. В данной статье я расскажу как бесплатно за одну минуту вашего времени избавиться от этого навсегда.

Два основных метода предупреждения замерзания уличного водопровода:

1. Прокладка труб (шлангов) ниже глубины промерзания грунта. В разных регионах она разная, колеблется от 0,7 до 2-х метров.

2. Утепление трубы и прокладка по ней (внутри ее) греющего кабеля.

Но я хочу рассказать о третьем способе, который значительно проще и дешевле.

Обозначенные выше методы защиты трубы от промерзания, несомненно хороши, и их обязательно нужно применять на практике, но частенько у людей нет такой финансовой возможности или навыков. Оба способа очень трудозатратны и требуют денег, а греющий кабель к тому же, потребляет электричество с большим аппетитом.

У меня скважина находится в двух метрах от фундамента дома. Скважина входит в закопанную под землей 200 литровую железную бочку. Из бочки в дом под землей идет 100 мм труба, внутри которой проложены шланги и провода.

Когда пришла первая зима, наша скважина замерзла. Точнее, замерз шланг идущий под землей в дом, вода в скважине находится глубоко под землей и замерзнуть не может. Все наши потуги утеплить скважину не привели к с результату. На улице стояли сильные морозы под — 25 градусов.

Мы тепловой пушкой отогревали трубы, вода начинала поступать в дом. После этого скважину утепляли, закутывали в стекловату и закрывали пенопластом. Но ночью, когда вода переставала циркулировать по трубе, скважина снова замерзала.

Но, узнав о наших мученьях, один знакомый сантехник нам подсказал простейшее решение, которое навсегда избавило от этой проблемы. Мы вынули глубинный насос из скважины и двух миллиметровым сверлом просверлили шланг около насоса.

Принцип защиты от замерзания прост: после того как выключался насос, через отверстие вода вытекала обратно в скважину и шланг становился полностью пустым.

Даже если мороз на улице очень сильный, и на стенках шланга замерзает вода, при следующем включении насоса, вода быстро растапливает лед со стенок шланга. Отверстие же настолько мало, что практически не влияет на производительность насоса.

Данный способ применяется на практике уже на протяжении 10 лет. У нас нет греющих кабелей, утепление тоже зачастую забываем поставить, а живем мы в Ленинградской области, где морозы могут достигать – 30 градусов и ниже. За эти годы ни разу шланг не замерз, и не оставил нас без воды.

Надеюсь, что данная статья будет полезна, буду благодарен за поддержку канала комментариями и подпиской.

Источник

Спускать воду из шланга от насоса в колодце.

Есть колодец в 7 метрах от дома. в колодце висит на глубине 11.5 метров насос.
На насос навернут обратный клапан.

Зимой шланг промерзает.
Лед появляется по крайней мере в подвале. Думаю, в трубе от колодца до дома тоже промерзает, несмотря на утепление.
Электричества пока нет, насос работает от генератора, когда понадобится, т. е. обогрев трубы организовать не могу.

В связи с этим очень хочется иметь возможность легко, без вытаскивания насоса из колодца, сливать воду из шланга.
Какие есть идеи на этот счет?

Danmos написал :
Какие есть идеи на этот счет?

Если вода в колодце не замерзает то:

Можно в колодце, ниже глубины промерзания сделать отвод с краном, кран жестко закрепить к стене колодце, а к его штоку приделать удлинитель с помощью которого вы сможете открывать и закрывать кран.
Или сделать петлю из шланга, на петле отвод с краном. Надо слить воду, достаете петлю из колодца, открываете кран и опускаете петлю назад в колодец, вода сливается.

Еще будут предложения?

Самое простое решение (использовал в этом году в бане, в ней и приямок со скважиной). Из скважины выходит труба от погружного насоса, и вот на ней ставите тройник. Одну часть на выход воды, а на другую часть кран после которого шланг обратно в скважину. А дальше все просто. Летом кран закрыт, зимой чуть-чуть приоткрыт. Если до этого тройника уклоны везде обратно в скважину, то вода под собственным давлением стечет из всех труб сама и все трубы будут сухими. Проверено даже при сильных морозах — работает. Главное чтобы был приток воздуха, т.е. на конце шланга не было никаких кранов, а то вода обратно не пойдет.
На сколько открыть кран — чисто экспериментально. Смотря за сколько времени надо слить всю воду обратно. На производительность конечно влияет, но сколько сил и нервов зимой экономит.
А лучше всего сделать дренажный клапан, который открывается при определнном минимальном давлении. Но это подходит для насосных станций, которые поддерживают давление в системе. Для слива достаточно отключить насос, открыть кран — для спуска давления. Сейчас эта мысль не покидает мою голову, приблизительно даже знаю как его (дренажный клапан) сделать. Но только теория.

Источник

САН САМЫЧ

Чтобы труба не замерзла.

Колодец или скважина загородного дома, как правило, располагается в нескольких метрах от дома. Иногда, скважину делают в подполе или подвале дома, но и тогда меры против замерзания трубопровода будут не лишними. Как правило, вода в трубе замерзает не на подземном участке трубопровода, а на границе «земля-воздух», далее кристаллизация идет по воздушному участку трубы. Еще один «слабый» участок трубопровода находится на границе «подпол-дом» из-за неизбежного в этом месте сквозняка по контуру трубы, избавиться от которого довольно сложно.

Все меры по борьбе с замерзанием трубы я бы условно разделил на пассивные и активные. И те, и другие желательно предусмотреть заранее, еще на стадии проектирования. Итак:

Пассивные меры.

Материал подводящей трубы сам по себе должен быть теплоизолирующим. Это может быть полиэтилен, полипропилен, металлопластик. Нежелательны трубы металлические.
Диаметр подводящей трубы желательно выбирать побольше. Чем больше диаметр трубы, тем больше объем воды, находящейся в ней, тем толще стенка трубы (дополнительная теплоизоляция), тем дольше будет остывать вода до температуры замерзания. Оптимальные диаметры – от 3/4 (20мм) для полипропилена и металлопластика (лучше 26мм) до 1½ (40мм) для полиэтилена (можно больше, но это дорого).
Глубина траншеи для трубы должна быть сравнима со средней глубиной промерзания вашей местности, от 0.7м до 1.5м.
Труба должна иметь уклон к колодцу или скважине.
Труба обязательно должна быть утеплена.
Все места прохода трубы через стены и перекрытия (полы, потолки) должны быть герметичны (запенены) во избежания образования даже малейших сквозняков холодного воздуха в этих местах.
При прохождении трубы в углах помещений (стык между стеной и полом или потолком) обязательно нужно проверить эти углы на наличие тех же сквозняков, и, по возможности, устранить их.
Нежелательно, даже вернее, недопустимо размещение металлических фитингов на открытом воздухе и (или) в возможных местах образования сквозняков. В случае их размещения в таких местах и невозможности переделки, их нужно хорошо утеплить и предусмотреть возможность их хотя бы периодического прогрева (греющий кабель, тепло из дома, трубы ГВС или отопления).

Следующие меры я условно называю

Активными:

Необходимо предусмотреть легкоразъемные соединения трубы на выходе из колодца (скважины) и на входе в дом или подвал, для возможного осмотра устья подземного участка трубы и удаления ледяных пробок.
Лучшей активной защитой является прокладка греющего кабеля по подающей трубе. Необязательно покупать дорогой саморегулирующийся двухжильный. В худшем случае Вы воспользуетесь им всего несколько раз за зиму. Вполне достаточно дешевого одножильного кабеля для теплых полов отечественного производства. Единственное ограничение в его использовании, время его включения не должно превышать 15 минут. Если этого оказалось недостаточно, просто повторите процедуру минут через 10-15, чтобы кабель немного остыл. Включать кабель на постоянный обогрев не имеет смысла (для этого нужен другой кабель), это лишняя трата энергии, да и кабель может перегреться. Кабель крепится к трубе с помощью пластиковых хомутов или скотча.
При использовании погружных насосов можно проделать небольшое отверстие в трубе (1-3мм) в 3-5см от насоса для постоянного тока воды. Текущая вода никогда не замерзнет. К сожалению, при использовании насосных станций это сделать невозможно.
В сильные морозы, если Вы находитесь дома, проливайте, т.е. включайте воду, хотя бы раз в два часа. Тогда отогревать трубу, включать греющий кабель, Вам понадобится только раз в сутки – утром.

Как показывает практика, соблюдение только пассивных мер против замерзания трубопроводов гарантирует их безотказную работу до 20-25 градусов мороза. При соблюдении всех мер – при любом морозе.

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Чтобы насосу хватало воды.Доброго времени суток, уважаемые читатели «Сан Самыча». Частой проблемой при проектировании и эксплуатации системы водоснабжения дома на основе поверхностного насоса.
Что делать, если замерзла канализация.Признаться честно, я немного удивлен тому, что канализация может у кого-то замерзнуть. Канализационные трубы, в принципе, замерзнуть не могут, там.
Как сделать, чтобы система отопления не замерзала.Зима приближается к своему финалу. Морозы спадают. Солнце пригревает все больше. И мне хотелось бы «забить последний гвоздь» в тему.
Еще один способ отогреть замерзший трубопровод.Здравствуйте, уважаемые читатели «Сан Самыча». Я с радостью возвращаюсь к наболевшей для многих теме мероприятий против замерзания трубопроводов. В последнее.

Отзывов (44) на «Чтобы труба не замерзла.»

Здравствуйте! есть такой вопрос:
для подачи воды в дом имеется насос погружной водоток, гидроаккумулятор в закрытой шахте на улице. Хочется сделать из шахты трубу на улицу для пользования во дворе. Как сделать, чтобы труба от ГА до крана улице не промерзла зимой?

Здравствуйте, Иван.
Увы, это никак не сделать. Но есть стандартный для такой ситуации выход.
На «уличной» трубе нужно поставить два (!) крана и дренаж (спускник с краном). Схема следующая…
Первый (коренной) кран ставится в шахте, где вода гарантировано не замерзнет. Сразу после него ставится тройник со спускным краном и отводящей трубкой (дренаж). И еще один кран (рабочий) ставится во дворе, в удобном для пользования месте. Важное условие: «уличная» труба должна иметь постоянный уклон от рабочего к коренному крану для нормального и полного дренажа воды из неё.
Как пользоваться?
Летний режим. Коренной кран открыт, рабочий кран и дренаж закрыты. Вода не может замерзнуть, поэтому пользуемся только рабочим краном по мере необходимости.
Зимний режим. Коренной кран закрыт, рабочий кран и дренаж должны быть открыты (это очень важно. ).
Если нужна вода во дворе, то закрываем рабочий кран и дренаж, открываем коренной, после этого открываем рабочий кран и пользуемся водой. После пользования, закрываем коренной, открываем дренаж и рабочий кран, спуская воду из трубы. Рабочий кран и дренаж оставляем открытыми.
Таким образом, в трубе просто нечему будет мерзнуть, в морозы она будет стоять «сухая». Но очень важно оставлять рабочий кран открытым. Это даже важнее, чем открытый дренаж. Не выполнение этого условия приведет к поломке (разрыву) рабочего крана.

Как вода из шланга (трубы) уйдёт через отверстие в трубе погружённой в воду? Или отверстие для слива надо делать над поверхностью воды?

Здравствуйте, Алексей.
Непонятно, по какому поводу вопрос?
Если вообще, то исходя из физики сообщающихся сосудов, если вода в шланге (трубе) находится выше уровня воды в скважине (колодце), на какой бы глубине не было сделано отверстие для слива, вода в шланге (трубе) обязательно опустится до уровня воды в скважине (колодце), если на линии нет обратного клапана и есть возможность воздуху попасть в шланг (трубу).
Если линия абсолютно герметична, то, опять же, согласно законам физики, благодаря атмосферному давлению, уровень воды в шланге (трубе) остановится на высоте примерно 10 метров от уровня воды в скважине (колодце). Однако, если соединения хоть немного пропускает воздух, то вода все равно опустится, хоть и медленнее.
В случае, если такое отверстие делают чуть выше обратного клапана погружного насоса, это означает, что, скорее всего, напорная линия насоса нужна для заполнения накопительной емкости, и на этой линии нет и не может быть никакой запорной арматуры, которая может обеспечить её герметичность. Иначе — сливное отверстие теряет свой смысл…

Здравствуйте,у меня ч/дом,центральная вода холодная заведена в дом, 20/30.см.торчит из подполья, потом вентиль, и раздача воды по дому. В доме не живём. Как сохранить воду от неприятностей. Ездить топить печку каждый день устала

Здравствуйте, Наталья.
Увы, значит придется немного поработать…
Самый простой и доступный вариант в Вашем случае, чтобы не переделывать систему, утеплить ввод специальным утеплителем для труб вплоть до выхода трубы из земли (т.е. и в подполье тоже), и проложить вдоль трубы, внутри утеплителя, внешний греющий кабель. Чтобы не делать того же с разводкой (раздачей) воды по дому, все, что выше (дальше) входного вентиля нужно будет слить.
Цена вопроса… Естественно, все очень приблизительно.
Внешний саморегулирующийся греющий кабель — 200-300 рублей за метр (в зависимости от «жадности» продавцов).
Утеплитель для труб — 30-40 рублей за метр (продается метровыми или двух-метровыми кусками, должен соответствовать диаметру трубы).
Набор для подключения греющего кабеля: вилка, провод, изоляция — около 200 рублей.
Работа — как договоритесь…
Цена эксплуатации.
Внешний саморегулирующийся греющий кабель потребляет не больше 20 Ватт на погонный метр в зависимости от температуры окружающей среды. Т.е. чем теплее, тем меньше он берет электричества.
Получается, что цена эксплуатации зависит от длины трубы, а соответственно, и греющего кабеля, и температуры за окном. В любом случае, это будет дешевле, чем «ездить топить печку каждый день». Хотя по общим соображениям сохранности дома, хотя бы раз в неделю печку топить желательно…

Добрый вечер, СПАСИБО БОЛЬШОЕ за дельный совет. На недели всё сделаем.

Добрый день. У меня ч/дом. 16.01 перестала поступать вода в туалет/стиралку, а 18.01 вообще перестала поступать в дом. Насос в колодце вроде работает. Думаем на холода (2 ночи подряд было -24). Прогревали трубу в колодце, без успешно.
Подскажите в чем проблема/ что это может быть. Что еще можно попробовать?

Здравствуйте, Валерия.
Не знаю, на какой глубине у Вас труба выходит из колодца, но если сделано все правильно (выход трубы ниже или на уровне глубины промерзания, выход герметично заделан, домик колодца или само верхнее кольцо закрыто и утеплено), то это последнее место, где я бы грел трубу.
Есть много мест по ходу движения воды, где вероятность замерзания намного больше. В первую очередь нужно проверить место входа трубы в дом, где бы оно не находилось. В любом случае, если труба входит в дом из подвала (подполья), из-под земли, через пол или через стенку, в месте прохода трубы, особенно, если оно заделано не герметично, возникает ток воздуха с улицы в дом. И вот там очень часто «прихватывает» даже в небольшие морозы.
Следующие места для проверки — это участки трубы, где она лежит на открытом воздухе или близко к нему (например, выход из-под земли), даже если она хорошо утеплена. Простое утепление лишь замедляет замерзание, но не отменяет его полностью. Чтобы труба не замерзала в таких местах нужно её чем-то подогревать (например, греющий кабель, тепло дома, тепло труб отопления, если они есть).
Следующие места возможного замерзания могут находится уже в доме, если подводящая труба уложена по углу между стеной и полом. Очень часто, в таких местах из-за отсутствия надлежащей изоляции сквозит холодом из-под пола. Обычные плинтуса в таком случае не помогут. Там, обычно, нужен хороший ремонт полов.

Я перечислил только самые распространенные места. В каждом доме есть какие-то свои особенности, которые порою сложно даже представить. Но общее у всех этих мест это либо контакт с воздухом улицы, либо возможные сквозняки. Поэтому что-то еще назвать можно, только имея подробную информацию о месте укладки трубы. Кроме того, может возникнуть ситуация, когда пока Вы отогреваете трубу в одном месте, в другом — она успевает замерзнуть. Это нужно иметь в виду, потому что вода в дом не пойдет, пока Вы растопите последнюю ледяную пробку в ней.

Здравствуйте.
Вода на даче не перемерзала никогда. Но в этом году соседи не стали отключать свой отвод от общего колодца. Оставив в доме подключенную воду в кухне. Дом не жилой, раз в месяц приезжают в баню. И вот у нас пропала вода..
Может ли ледяная пробка продвигаться из трубы в замëрзшей кухни по трубе до общего колодца и заморозить и наш отвод от трубы. Длинна соседской трубы 20 — 25 метров. То есть может ли мороз продвигаться по трубе посредством промораживания ледяной пробки?
Спасибо.
Забыл добавить труба пластикова диаметром 32мм.
Извините, сразу всë что нужно не упомнишь. Труба закопана на глубину 1,5 метра при промерзании максимум 1,20.

Здравствуйте, Владислав.
К счастью, нет. Описанный Вами сценарий развития событий — это всего лишь Ваша догадка, далекая от реальности.
Как правило, ледяная пробка, да, можно сказать «движется» по трубе: обмерзают внутренние стенки трубы по мере остывания воды в ней снаружи к центру, и там, где позволяет температура окружающего воздуха. Но в земле, начиная с некоторой глубины, зависящей от крепости и продолжительности морозов, температура всегда положительная. Эту глубину и называют «глубиной промерзания». Она есть «средняя», на которую обычно ориентируются при строительстве и других землеройных работах. И есть «максимальная», которую зафиксировали метеорологи за время наблюдений. И если температура на этой глубине положительная, то обмерзания стенок трубы не происходит. Они смогут обмерзнуть, замерзнув только вместе с грунтом. Ваша догадка будет верна, если грунт в эту зиму промерз на глубину закопанной трубы. Но тогда соседи в этом не виноваты, виноваты сильные и продолжительные морозы.
Но, прежде чем впадать в уныние (разморозка грунта на глубине — дело долгое), я бы проверил сначала на предмет подмерзания более вероятные места:
— Место выхода трубы из грунта в подпол;
— Место входа трубы из подпола в дом (там возможен сквозняк, ускоряющий замерзание);
— Место входа трубы из колодца в грунт, если верх колодца не изолирован от внешнего воздуха (домик — не считается) и не утеплен.
А также другие места, где труба может контактировать с уличным воздухом, даже если она утеплена.

Спасибо.
Ситуация усугубилась. Уже сегодня пропала вода у предыдущего соседа который подключен в другом колодце перед нашим.
Подозреваю что глубина промерзания увеличилась в связи с утечкой воды и промоканием почвы путëм разтекания вдоль трубы до предыдущего колодца.

Приветствую, Владислав.
Что-то у меня «закрались смутные сомнения»: о каких колодцах идет речь?
Если Вы говорите о колодцах доступа к центральному водоснабжению, то это в корне меняет обстоятельства проблемы. Я то, в своем ответе имел в виду обычный колодец, из которого воду достают, а уж ведром или насосом — это, принципиально, значения не имеет. Больше важна его глубина.
А если речь идет о центральном водоснабжении, то тогда возникают вопросы о целостности и защищенности этих сооружений, а также связывающих их магистралей, от «окружающей среды». Если с этим НЕ все в порядке, то совершенно не удивительно, что у Вас что-то где-то замерзло.
Проверяется-то это довольно легко, с помощью какого-нибудь термометра и, желательно, еще не окоченевшей тыльной стороны ладони (возможные сквозняки и движение воздуха внизу колодца и на выходах из него). Ладонь можно заменить зажженной свечкой или горящей спичкой, смотря что есть. А вот устраняется, во избежании, долго, тяжело и дорого.
Требования к таким сооружениям и их связям перечислять не буду. Их много, но найти их можно без особого труда. Но главное в этих требованиях: не допустить проникновения холодного воздуха на дно колодцев и распространение его по магистральным связям. Обращаю внимание: холодного ВОЗДУХА, а не ВОДЫ.
Так что, опять же, «утечка воды и промокание почвы» — напрямую не виноваты в замерзании участка трубы, это лишь ускорило теплопередачу (вернее, морозо- или холодо- передачу). Корень проблемы в проникновении холодного воздуха на глубину залегания водопроводных труб, а не в гипотетическом увеличении глубины промерзания в эту зиму. Кстати, выгнать его (холодный воздух) оттуда довольно проблематично, хотя и возможно, если проблема локальная (например, замерзание небольшого участка трубы, не больше полуметра, на выходе из колодца), потому что он тяжелее теплого. Придется надеяться только на тепло «земных недр» и на повышение температуры на улице.

Здравствуйте. Да я не верно описал что за колодец. Прошу прощения. Колодцы разводки воды от центрального водоснабжения. Вода перестала поступать уже и у тех кто подключен и в третьем от нас клодце.Тоесть проблема продвигается в сторону поставщика воды. Хотя морозы уже три дня были слабыми до -3 -5° А сегодня так вообще + 6 днем было. Походу это не мороз виноват. Почему я сам не пошëл посмотреть колодцы? Там живут старики ( тесть с тëщей) и проблемму я ищу дистанционно. Запутанно всë, на выходных съездию сам попытаюсь посмотреть на месте что да как.
А Вам спасибо. Удачи.

Здравствуйте, а если стоит погружной колодезный насос и в доме гидроаккумулятор и реле давление и обратный клапан стоит на насосе, то насос будет постоянно качать так как реле давление будет подавать сигнал насосу и молом давлении

Здравствуйте, Александр.
Это Вы спрашиваете в случае, если трубу где-то по дороге морозцем прихватит? Да, так и будет. И хорошо, если насос надежный, может выдержит. А может и не выдержать: перегреется, заклинит и вырубится защитой двигателя по току. У знакомых, как выяснилось в последствии, насос работал трое суток, пока я не пришел проверять, почему у них нет воды. Выдержал, работает до сих пор.

Ваш отзыв

Кто ищет, тот всегда найдет.

Все новости, спешите в гости к нам.

Новое на сайте

Динамический уровень скважины
Параметры скважины. Начало…
Какой длины может быть всасывающая линия
Как проверить насос на стенде.
Тайны сухого хода бытовых насосов

Свежие отзывы

Senovad: Приветствую, Игорь. Не совсем понимаю, как связана мощность.
игорь: Спасибо.В скважине уже стоит один погружной насос.Просто мы .
Senovad: Здравствуйте, Игорь. Да, с такой глубины даже профессиональ.
игорь: Здравствуйте.Мы на работе сделали эжектор по Вашим схемам дл.
Руслан: Спасибо Вам за консультацию.

О сайте

Я создал этот сайт, для того чтобы рассказать вам о своих ошибках, поделиться своим опытом, своими знаниями, своими прошлыми, настоящими и будущими проектами, своими идеями – не только о сантехнике. Не судите строго. Здесь я тоже учусь, и ошибки неизбежны. Спрашивайте, я обязательно отвечу. Делитесь своим опытом, это будет интересно всем.

Источник

Чтобы вода не замерзала насос