Электрическая батарея с водой

Электрический радиатор: жидкостный и безжидкостный, напольный и настенный

В настоящее время отопление в доме можно организовать самыми разными способами. Ассортимент обогревательной техники настолько огромен, что с трудом можно разобраться в этом многообразии. Привлекают внимание и недавно появившиеся электрические радиаторы.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Батареи от сети считаются ещё новым видом отопления, но в то же время уже известны своими преимуществами. Из этой статье вы и узнаете о всех тонкостях, характеристиках, подробностях этих обогревательных устройств.

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Электрический настенный радиатор отопления

Электрический радиатор внешне очень похож на обычную батарею, заполняемую водой. Создав ребристую поверхность, дизайнеры тем самым повысили объём выделяемого тепла. Это даёт возможность при минимальных вложениях за короткий промежуток времени обогреть помещение.

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Электробатареи отопления в своей конструкции могут иметь любое количество монолитных секций. Секция является элементом нагрева и самим корпусом, который может изготавливаться из биметалла либо алюминия. Тепло распределяется по поверхности при помощи лучистого и конвективного теплового обмена. Мощность радиатора будет зависеть от числа секций.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Функционируют электрические батареи от сети 220-240 Вт. Могут быть выполнены в настенном варианте или напольном.

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

Для расчёта количества тепловой энергии и мощности электрорадитора принимается, что для отопления 1 м² требуется около 80-100 Вт теплоэнергии. Чтобы расчёты провести с большей точностью, нужно учитывать количество окон и соотношение их с полом, качество тепловой изоляции, структуру окон, особенности погодных условий, число стен, выходящих наружу, и так далее.

Электрические радиаторы отопления настенные можно найти на рынке оборудования двух типов: жидкостные и безжидкостные.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Жидкостные батареи имеют такую конструкцию, которая предусматривает встроенные каналы. Каналы наполняются жидкостью (водой, антифризом ) либо маслом. Нагрев теплоносителя происходит при помощи ТЭНа . Обогревательный процесс происходит в таких устройствах в несколько этапов. Изначально тепло поступает от трубчатого электронагревателя к теплоносителю . Затем осуществляется обменный процесс жидкости с корпусом радиатора. В конце тепло от секций движется к воздуху помещения. Максимальное потребление многих моделей такого типа 300-500 Вт. В комплекте устройства есть термостат , который работает совместно с датчиком температуры.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Жидкостные электрические радиаторы имеют дополнительные функции:

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

• семь режимов работы от минимального до максимального;
• защитная функция отключения при нагреве;
• жидкокристаллический дисплей с календарём и часами;
• индикация наличия заземления.

Батареи отопления электрические с терморегулятором в настенном исполнении предлагает популярная компания «Эффективная энергетика», обогреватели которой осуществляются под брендом «ЭффектЭнерго».

Безжидкостные электрические отопительные батареи подразумевают обогрев при помощи трубчатого электронагревателя (150-200 Вт), установленного в каждый отдел радиатора и соединённых в общую схему. ТЭН передаёт тепло напрямую металлическому теплоотдающему элементу. ТЭН фиксируется в секции при помощи технологии литья. Подключение к блоку управления осуществляется по параллельной схеме.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Достоинство его в отсутствии протечек теплоносителя. Безжидкостные электрорадиаторы безопасны и выполняют обогрев быстрее жидкостных. Они точны в контроле температурного режима, что даёт возможность терморегулятору своевременно отключать нагрев и не расходовать лишнюю электрическую энергию.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Электрические радиаторы ЭффектЭнерго

Достоинства и недостатки

Электрическая батарея отопления имеет ряд как достоинств, так и недостатков. Разберём их подробнее в пунктах.

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

Напольный электрический радиатор на колёсиках

Плюсы таких электрорадиаторов:

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

1. Во-первых, меньшие затраты на внутренний механизм за счёт ненужности прокладывания труб. Вам не потребуется вызывать специалистов по прокладке, а это тоже экономия.
2. Во-вторых, быстрый монтаж. Как радиатор электрический напольный, так и настенный, устанавливаются за пару минут и уже могут функционировать.
3. Энергосберегающие батареи отопления электрические могут обогревать различные помещения, будь то хозяйственные постройки или частные дома.
4. Работают устройства без шума, поэтому ночью вы можете спать спокойно и без дискомфорта.
5. Легко эксплуатировать. Для них не нужна регистрация и плата за техобслуживание. Стоит просто установить нужное число элементов отопления и наслаждаться комфортным теплом, оплачивая лишь потребляемое электричество.
6. Простота ремонта. В случае выхода из строя одного прибора нагрева ничего не случится с функциональностью других радиаторов.
7. Лёгкость настройки температуры воздуха в помещении. В любое время неработающие батареи можно выключить либо убавить их интенсивность подачи тепла.
8. Лёгкость регулировки мощности радиатора. Можно поставить электрические батареи отопления для дома настенные экономичные вместе с напольными, они будут отлично работать вместе в автоматическом режиме и подстраиваться под температуру.
9. Экологичность. Такой радиатор не имеет вредных выбросов, для него не нужен дымоход.
10. Не менее важный факт: в зимний период не придётся сливать теплоноситель , который обычно замерзает.

Эко батареи отопления электрические имеют следующие минусы:

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

1. Так как приборы высокомощные, то для них требуется хорошая электрическая проводка, способная выдержать большую нагрузку. Всё-таки от электросети будет работать не одна батарея отопления.
2. Про что забывают множество владельцев, так это то, что вещи сушить на электрорадиаторах нельзя! Будь то электрические батареи отопления для дачи, для квартиры, для офиса они должны работать в сухих помещениях.
3. Высокие затраты на электрическую энергию. Электричество всегда считалось дорогим ресурсом, по сравнению, к примеру, с газом.
4. Радиатор электрический настенный и напольный, если он имеет открытый элемент нагрева, сжигает воздух. Кроме этого сжигается атмосферная пыль.

Устройство

Панель управления электрического радиатора Sira Onice

Электрическая батарея имеет основные элементы конструкции:

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

1. Корпус. Чаще всего он изготавливается из алюминиевого сплава. Алюминий при нагрузке стойкий к высоким температурам.
2. Трубчатый электронагреватель. Приборы могут производиться из нихромовой нити, заключающейся в полую трубку из стали. Нагреватели такого типа характеризуются долгим сроком службы, безопасностью и экономичностью. Как следствие, благодаря им не появляются микротрещины, и тепло передаётся прекрасно. Бывают устройства, у которых элемент нагрева может быть выполнен из пары стержней. Это даёт им возможность функционировать на неполной мощности. С целью экономии компании-производители устанавливают ленточные либо игольчатые трубчатые электронагреватели. Они выглядят как диэлектрическая тонкая пластина со встроенной нитью из хрома и никеля.
3. Т ерморегулятор. Позволяет удерживать необходимый температурный нагрев.

Электрический радиатор Sira Onice (Италия)

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Электромеханический прибор считается более простым. Он подразумевает регулировку значений вручную, однако такой способ имеет множество погрешностей. Неточность может составлять 0,5-2 °C. Электронный вариант терморегулятора более точный и погрешность здесь не бывает более 0,01 °C.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Электрический радиатор отопления настенный или напольный – это отличный вариант для создания благоприятной комфортной обстановки в жилом и рабочем помещении. Электричество – дорогой ресурс, однако именно он иногда является самым подходящим в тех или иных условиях. К примеру, когда нет возможности проведения газа или подключения твердотопливного котла.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —> p, blockquote 20,0,0,0,1 —>

Безусловные преимущества таких конструкций в их безопасности использования для человека, надёжность при эксплуатации, лёгкость установки и экономия электроэнергии. Кстати, опираясь на эти параметры, стоит начинать выбор радиатора. Советуем рассматривать покупку только у проверенных временем, надёжных компаний-производителей.

Источник

Как грамотно установить тэн в радиатор отопления — грубые ошибки.

Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.

Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.

Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.

А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.

Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.

В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.

Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.

Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.

Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:

чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)

алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)

Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%

А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.

Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.

По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.

Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.

Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.

Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.

Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.

Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).

Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.

Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.

А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.

Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.

Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.

Какой мощности должен быть тэн?

В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.

При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.

Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.

Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.

Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.

В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.

То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.

Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.

Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:

максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции

Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.

С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.

Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.

Вот и приходится искать идеальную формулу.

Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.

Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.

С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).

По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).

Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.

Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.

При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.

Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.

При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.

Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.

Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?

Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.

По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.

А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).

В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.

У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.

А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.

Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.

В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.

Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?

Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.

Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.

Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.

Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.

Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.

Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.

При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.

В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.

Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.

Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.

Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.

Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).

Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.

Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.

Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.

Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.

А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.

Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.

Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.

Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.

Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.

Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.

Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.

Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.

Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.

На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.

Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.

Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.

Конструкция получается проще и надежнее.

Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.

Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.

При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.

Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.

УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.

В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.

Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.

С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.

Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.

Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.

При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.

Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.

Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.

Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.

Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.

Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее

Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:

Источник