В аккумуляторе выкипел электролит
Перезаряд. Скорее всего, это связано с неисправностью регулирующего реле у генератора, вследствие чего на аккумулятор подавался слишком большой ток. Чаще всего, аккумулятор выкипает до дна летом. Помимо всего прочего это связано еще и с температурной средой, в которой находится аккумулятор в это время года.
Проблема ремонта заключается в том, что выкипает не электролит, а вода, которая входит в его состав. А как мы все хорошо знаем, электролит в аккумулятор доливать нельзя. Однако в данном случае долить в аккумулятор воды и расслабиться не получится. Еще одна проблема, в связи с которой нельзя доливать электролит, это сам принцип действия аккумулятора.
Во время разряда активная масса пластин аккумулятора вбирает в себя кислоту из электролита, понижая тем самым его плотность, во время заряда происходит обратный процесс. Все это похоже на дыхание. Если долить электролит, который уже обладает плотностью, то выдыхать пластинам будет некуда.
Так уж получается, что при обозначенной проблеме, у нас аккумулятор полностью заряжен и кислоты в пластинах нет, нет ее и в электролите, которого в свою очередь тоже нет. Замкнутый круг.
На первый взгляд может показаться, что при данных условиях можно налить в аккумулятор электролит. Это не далеко от истины. Примерно так делают на заводе, но разница в том, что на заводе пластины высушивают специальным методом, а мы вследствие целостной конструкции не можем этого сделать.
Решение есть. Оно проверено, но скажу сразу. Есть риск потерять аккумулятор и времени этот процесс занимает от трех до пяти дней. Зависит от конкретного случая и степени выкипания, точнее того, как быстро вы заметили, что аккумулятор «высох».
Поскольку аккумулятор заряжен, то начнем мы с того, что полностью его разрядим. Для этого сначала надо налить во все банки аккумулятора дистиллированной воды. После того, как вода налита, подсоедините к аккумулятору какой либо потребитель, желательно не сильно мощный. Я обычно использовал 100 ватную лампочку.
Когда аккумулятор разрядится и лампа погаснет, можно поставить его на первый цикл зарядки. Да! С водой , которую налили ранее. Ставим мы его на малый ток, т.е. если рекомендуемый ток заряда 10% от емкости, мы ставим на 5%. Я обычно ставлю на 2 ампера. Автоматическое зарядное устройство может не подойти для этих процедур, т.к. оно будет отключаться, а нам это совершенно не надо.
В процессе зарядки аккумулятора с периодом в несколько часов проверяйте плотность – она будет расти и, в конце концов, остановится в пределах 1.15 – 1.20 тут главное дождаться пока рост не прекратиться, если кипение будет слишком бурным убавьте ток. Плотность может быть и меньше, что в общем-то хорошо. Кроме этого обращайте внимание на чистоту раствора, если он начнет сильно темнеть, то дальше можете не мучится.
Единственный раз я возился с выпадающим аккумулятором, тоже высушенным… недели не соврать полторы, но то был друг, и денег на новый аккумулятор у него не было. В последствии эта батарейка отработала 2 года и была продана вместе с машиной. К тому времени ее возраст составлял семь лет, т.е. инфаркт произошел в пять.
Продолжим. Итак, плотность достигла своего возможного максимума. Теперь необходимо отобрать весь электролит из аккумулятора и снова залить его дистиллированной водой. После чего подключить к нему потребитель для второго полного разряда.
Вот к этому времени пройдет уже два дня, это при условии, что заряжаться и разряжаться аккумулятор будет практически круглосуточно.
Когда разряд достигнут – ставьте на зарядку и опять на малый ток. Следите за кипением, сейчас главное не перегнуть палку. Были случаи, что я и до 0.5 ампера доходил. Пузырьки должны быть слабенькие, как в бокале шампанского.
В самом идеальном случае плотность останется нулевой, по ареометру. С точки зрения контроля по времени. После закипания часа четыре будет достаточно, чтобы понять. Если плотность не начнет расти, то уже и не будет. Процесс, так или иначе, займет часов восемь.
Если плотность не растет, аккумулятор заряжен. Отключаем его от зарядного устройства.
Ареометром забираем из всех банок электролит, как можно лучше, после этого аккуратно и нежно переворачиваем аккумулятор вверх ногами и оставляем стекать. Около двадцати минут.
Да! Прием запрещенный. А что делать? По правилам нам следовало вообще новый аккумулятор купить, ибо выкипание электролита не допустимо! Можно пальцы скрестить.
После этой болезненной процедуры, нежно ставим АКБ как положено и заливаем новый электролит ( именно электролит, тот самый который нельзя ). После этого разряжаем аккумулятор снова.
Дальше все просто. Когда разряд достигнут, ставим на маленький ток заряжаться, начните с одного ампера. К моменту закипания смотрим электролит, если он наполнен рабочей массой и черного цвета, то три дня наших усилий псу под хвост. Если чего-то плавает, но в целом не плохо, то бог с ним. Заряжаем. Постепенно ток можно поднять до 5% от емкости.
В идеальном случае плотность во всех банках будет ровной 1.25 или 1.27 не так уж важно. Просто надо будет дозарядить до номинала. Но может быть и другая ситуация, когда плотность будет не ровной. В этом случае, необходимо будет совершить несколько циклов заряд – разряд, но разряжать уже не полностью, а до 10.5 вольт.
Все должно получиться, даже не смотря на сложность случая. Как ни странно, но рассмотренный нами вариант сложнее случая, с замерзанием аккумулятора.
Источник
Просто добавь воды: как оживить мёртвый аккумулятор
В свои права вступила зима, а значит, пора рассказать что-нибудь интересненькое и полезное про аккумуляторы – главные источники проблем автомобилиста в холодный сезон. Давайте проверим уровень электролита аккумуляторной батареи и при необходимости доведем его до нормы. Спойлер: если вы уверены, что ваш аккумулятор «необслуживаемый», то скорее всего, это не так. Оживить его всё равно можно.
Обслуживаемый или нет?
Э лектролит свинцовых батарей состоит из двух компонентов – серной кислоты и воды. В понижении уровня электролита виновата именно вода, которая со временем испаряется. В итоге часть пластин оказывается не погруженной в электролит, и аккумулятор теряет емкость. Если летом этот эффект можно не заметить безболезненно, зимой он наверняка подложит вам морозную утреннюю свинью…
У автовладельцев принято делить аккумуляторы на «обслуживаемые» и «необслуживаемые» по типу пробок на банках. Если пробки в наличии, и их можно открутить монеткой – значит, «обслуживаемый»: в нем нужно контролировать уровень электролита и доливать воду при необходимости. Если пробок нет – наоборот.
На деле «необслуживаемость» заключается в первую очередь в том, что аккумулятор изготовлен с добавками кальция в свинец электродов вместо старой доброй сурьмы, которая применялась десятки лет, – говорит Александр Казунин, заведующий аккумуляторной лабораторией НИИ автомобильной электроники и электрооборудования.
«Кальциевые» батареи обладают очень низкой интенсивностью электролиза воды, которая почти не испаряется из электролита в нормальных условиях эксплуатации. И поэтому в них часто отсутствуют пробки для контроля уровня электролита. Впрочем, надо понимать, что с появлением «кальциевых» батарей проблема выкипания электролита полностью не исчезла. Склонные к падению уровня электролита «сурьмяные» батареи до сих пор выпускаются и продаются, да и «кальциевая» запросто может потребовать контроля и доливки, если машина интенсивно ездит летом в городском цикле или, скажем, неисправен регулятор напряжения в генераторе.
Кальций может применяться только на отрицательных электродах батареи или на всех электродах. Аккумуляторы, у которых кальцием легированы все электроды, называют «кальций-кальциевыми» (Ca/Ca). Правда, плата за необслуживаемость уровня электролита – повышенная чувствительность к глубокому разряду. «Кальциевая» батарея, единожды посаженная «в ноль», как правило, не жилец…
Про воду
Часто даже в по-настоящему необслуживаемых батареях пробки всё-таки имеются, но они не отдельные, а закрепленные на общей пластмассовой пластине, которая сверху прикрыта фирменной наклейкой. На таких пробках нет явных признаков того, что их можно открыть. Но сделать это можно, и зачастую нужно. Поскольку уровень электролита может понизиться почти в любом типе аккумулятора.
Выровнять пониженный уровень электролита в аккумуляторе – несложно и недорого. Достаточно приобрести в автомагазине бутылку дистиллированной воды и долить ее посредством шприца или груши в каждую банку батареи, число которых у машины с 12-вольтовой бортсетью равно шести. Заглянув с фонариком в банки, можно увидеть пластмассовый язычок-«клювик», который является меткой уровня. Если его нет – вода доливается до полного покрытия пластин. После этого аккумулятор крайне желательно не грузить стартером, а подзарядить.
Процедура эта проста и доступна любому автовладельцу. Единственное «узкое место» в этой истории — покупка дистиллированной воды. Обычно фасованная в бутылки по 1,5 литра «дистиллировка» выпускается конторами типа «Рога и копыта», и найти в продаже воду производства известного бренда автомобильной химии не так-то просто. А ввиду невысокой розничной и еще более низкой закупочной цены дистиллированной воды у производителей имеется нешуточный соблазн максимально сократить издержки и начать разливать под видом дистиллировки для АКБ воду из под крана… Тем более, что обманутый покупатель вряд ли станет предъявлять претензии: аккумулятор от обычной воды, безусловно, умрет, но произойдет это не мгновенно.
Вот типичный отзыв о некачественной дистиллированной воде от одного из форумчан «Уазбуки»:
«У меня как-то в багажнике завалялась нераспечатанная бутылка такой воды. Провалялась, наверное, месяца четыре. И как-то вознамерился я ее долить в систему охлаждения. Вскрыл бутылку, а оттуда такой тухлятиной несет — хоть убегай. Из какого болота набрали её. »
TDS-метр
Проверить качество приобретенной дистиллированной воды можно разными методами. Самый правильный способ проверки из доступных в бытовых условиях – применение специализированного прибора, который называется TDS-метр. В китайских интернет-магазинах их полно, стоят они не слишком дорого, а точность вполне достаточна для наших нужд. Выглядит TDS-метр как карандаш с дисплеем и измеряет уровень общей минерализации (солесодержания) воды в единицах «ppm» — количестве частиц растворенных солей на миллион частиц водного раствора.
Измеряем воду из-под крана — 215 ppm. Измеряем дистиллированную воду из автомагазина – бутылка одного производителя показывает 8 ppm, второго – 7 ppm, а третьего, та, на которой написано «двойная очистка», — 0 ppm!
Последнему производителю, безусловно, респект! Продукт действительно высококачественный. Но и в случае, если ppm дистиллировки не равен нулю, волноваться не стоит. Небольшое число — в пределах допустимого. В конце концов, почти в любом советском учебнике по автомобильным эксплуатационным материалам в крайнем случае допускалось применение для электролита талой снеговой воды (не из городских сугробов, разумеется), ppm которой обычно составляет 10-20.
Источник
Если при зарядке выкипела вода
1.Снова зарядить, в дальнейшем поставить в автомобиль и ездить в свое удовольствие.
2.Метод из интернета..Зарядить, полностью разрядить, слить все что есть в аккумуляторе, налить туда дистилированной воды и снова зарядить..далее установка на авто и продолжения счастливой жизни аккумулятора.
3.Выкипание воды нормальное явление, долил и не парься ставь на авто свой аккумулятор!
quote: .Метод из интернета..Зарядить, полностью разрядить, слить все что есть в аккумуляторе, налить туда дистилированной воды и
ТО есть по вашему менению плотность электролита в разряженой батарее равна 1,00? глубоко ошибаетесь. Способ гарантированно испортить АКБ.
quote: ТО есть по вашему менению плотность электролита в разряженой батарее равна 1,00? глубоко ошибаетесь. Способ гарантированно испортить АКБ.
quote: Почти новый аккум был посажен мной в «ноль». Заряд не брал, ток заряда прыгал.
quote: З.Ы. Только не сливай электролит в ванну как я делал. Огреб тогда от жены по полной )))
quote: Originally posted by ragobam:
Я так делал:
Долил дистилированной воды до уровня пластин и зарядил аккумулятор настолько, насколько возможно. Затем, ареометром меряешь плотность электролита. Плотность, само-собой, будет ниже необходимой. По-немножку сливаешь жидкость из аккумулятора, добаляя вместо нее концетрированный электролит. Доводишь таким способом плотность до 1,27-1,28 в каждой колбе.
а потом плюнул на все и купил новый акум
quote: а потом плюнул на все и купил новый акум
quote: Originally posted by Danila3311:
слить все что есть в аккумуляторе, налить туда дистилированной воды и снова зарядить.
quote: утренние пытания звести машину привели к тому, что аккумулятор разрядился..
quote: затем!
Что если будешь заливать электролит с нормальной плотностью в разряженный аккумулятор, то убьешь его гарантированно!
Кто не верит, пусть курит описание электрохимических процессов в аккумуляторе.
quote: на аккумуляторе «ка-ка» написано?
если да, то для вас у меня печальные вести.
quote: Я его зарядил, но в конечном итоге из него выкипело примерно 0,33 воды, которую по окончанию зарядки я долил.
Внимание вопрос; Что делать дальше?
quote: Originally posted by Uncle Tola:
затем!
Что если будешь заливать электролит с нормальной плотностью в разряженный аккумулятор, то убьешь его гарантированно!
Кто не верит, пусть курит описание электрохимических процессов в аккумуляторе.
И много таких АБ ты убил?!Не пишите чушь, если не в теме. А я ни одного. Раньше всегда доливал электролит и при зарядке смотрел плотность.Последние 8 лет езжу на одном АБ и не доливаю электролит,только иногда заряжаю АБ,потому что пробок нет в АБ (DELCOR).
quote: И много таких АБ ты убил?!Не пишите чушь, если не в теме.
электролит замаешься выкипечивать!
Вначале испаряется вода, как более легкая фракция, вот для этого и доливают дистиллированную воду, если что. С контролем плотности, естественно.
quote: Не пишите чушь, если не в теме. А я ни одного. Раньше всегда доливал электролит и при зарядке смотрел плотность.
quote: Originally posted by Danila3311:
Фаркоп вы вообще понимаете что говорите? Во первых электролит не может выкипеть .. Выкипает вода. А во вторых причем тут электрик? Если вода выкипела при зарядке АБ с ЗУ
Я то как раз понимаю все.Если вы сумели это сделать при зарядке -Вам надо памятник поставить.
аккумуляторы по технологии «Са-Са», «кальций-кальций».
Мало кипят, но жуть как не любят глубокого разряда. Емкость после этого очень сильно теряют.
quote: спиртом нашатырным не забудь протереть аккумулятор со всех сторон. Говорят статистическое напряжение снимает и меньше разряжается.
Улыбнуло. ))))
Статика-то тут при чем?
Тогда антистатиком надо обрабатывать, если что. )))
обыкновенная химия: обрабатывая корпус аккумулятора нашатырным спиртом (щелочь) мы нейтрализуем остатки кислоты на корпусе, которая, теоретически, могла создать мостик проводящий между выводами.
quote: Originally posted by Uncle Tola:
Раньше небо было синее, сахар слаще, а девки сговорчивее.
Может и заряжать аккумулятор не надо?
Упала плотность — вылил электролит, залил с нормальной плотностью и аккумулятор зарядился! Так по-твоему?
Ничего выливать не нужно было, просто добавил электролита поставил на зарядку и следил за плотностью.
Просто раньше АБ были обслуживаемые.
quote: Originally posted by effect:
После всех процедур спиртом нашатырным не забудь протереть аккумулятор со всех сторон. Говорят статистическое напряжение снимает и меньше разряжается. Слышал от аккумуляторщиков, раньше были такие на автобазах. Может гонят, сам не делал.
Не, это не так немножко- имелось ввиду смыть загрязнеие с поверхности АБ,чтобы было меньше утечки (саморазряда АБ) по поверхности.
quote: Originally posted by Uncle Tola:
мы нейтрализуем остатки кислоты на корпусе, которая, теоретически, могла создать мостик проводящий между выводами
quote: Originally posted by AlexLiss-a:
тогда мне было 18, у меня был 10-и летний 412 москвич, который использовался 1 раз «в».
когда у меня был м-412, про аккумулятор я думал в последнюю очередь. )))
quote: Originally posted by AlexLiss-a:
соглашусь (еще раз), любой акум на 2 года без проблемной езды, потом начинается гемор с кем-то больше с кем-то меньше.
правильно, 2 года не вынимая живут(при условии если в ноль не разряжать ка-ка она и есть ка-ка), а потом проще новый.
quote: правильно, 2 года не вынимая живут(при условии если в ноль не разряжать ка-ка она и есть ка-ка), а потом проще новый.
quote: Originally posted by eUGE:
эххх. «одноразовые» вещи, одноразовые люди, одноразовая жизнь. Простите за философию, но вы всегда так поступаете? Если вещь сломалась — выкинуть. Если человек разонравился — разойтись. Если жизнь пошла не так — .
Может аккум ещё протянет лет 5-6, а вы его на свалку, пополнять и так не малые объёмы мусорных залежей. Приучили вас к одноразовости.
да, все грустно, но это щас так, самому очень неприятно и стыдно.
Выкипело из одной банки или из всех понемногу?
Для начала купить ареометр (меньше 100 рэ), посмотреть плотность во всех банках. Если плотность различается мало, то хорошо — пациент будет жить. Если сильно, то. могут быть варианты.
В любом случае можно попытаться реанимировать: поставить на зарядку малым током, зарядное устройство взять поприличнее — нужно видеть ток зарядки. Если плотность в банках(е) 1.29 и больше, то заряжать не стоит, можно попытаться разрядить малым током не до конца.
Как заряжать.
Выставляем на зарядке ток в 0.03 от ёмкости аккумулятора (если аккум 55 А*Ч, то ставим не более 55*0,03=1,65 А). Ставим на зарядку, не забыв выкрутить пробки. Первые 30 мин находимся поблизости, смотрим, чтобы чего не случилось: зарядка должна идти (ток показывает какой выставили, или чуть меньше), банки не кипеть, аккум не греться. Как раз минут через 30 могут начать появляться пузырьки.
Оставляем так заряжаться надолго, раз в 1-2 часа проверяем, смотрим ёмкость во всех банках. Кипеть аккум не должен, должны быть только пузырьки. Сильно греться он не должен.
Сколько заряжать.
Заряжать надо до тех пор, пока ток зарядки не упадёт до 0.01 ёмкости аккума (для нас 0.55 А), после этого ещё заряжаем 1-3 часа. Не забываем про плотность — д.б не больше 1.30.
Если бы аккум был сильно разряжен, то время зарядки было бы примерно 55/1,65 = 33 часа. Для вашего аккума будет вероятно меньше.
Сам так в декабрьские морозы восстановил свой аккум. 30 часов заряжал на 2А (у меня аккум 60). В этот четверг (-28) в сумме секунд на 40 прокрутки стартера хватило, но залитые накануне вечером свечи сделали своё грязное дело.
quote: Originally posted by eUGE:
эххх. «одноразовые» вещи, одноразовые люди, одноразовая жизнь. Простите за философию, но вы всегда так поступаете? Если вещь сломалась — выкинуть. Если человек разонравился — разойтись. Если жизнь пошла не так — . Может аккум ещё протянет лет 5-6, а вы его на свалку, пополнять и так не малые объёмы мусорных залежей. Приучили вас к одноразовости.
——————
Куплю авто после аварии и ДО. Потенциальным клиентам организуем качественную дефектовку и оценку повреждений автомобиля. 64-30-32
quote: Originally posted by TATO.RU:
Есть специальные импульсные зарядные устройства, они заряжают и децл разряжают. Т.е. 2 импульса разные по силе и противоположные по знаку.
Такой зарядкой снимают сульфаты(?) с батареи. Вроде как продлевает ресурс еще на год.
только для обычных свинцовых батарей
ка-ка и подобные каки этим не восстановятся.
quote: Originally posted by Danila3311:
Уважаемые водители. суровые морозы в -36 и утренние пытания звести машину привели к тому, что аккумулятор разрядился..
Я его зарядил, но в конечном итоге из него выкипело примерно 0,33 воды, которую по окончанию зарядки я долил.
Внимание вопрос; Что делать дальше?
1.Снова зарядить, в дальнейшем поставить в автомобиль и ездить в свое удовольствие.
2.Метод из интернета..Зарядить, полностью разрядить, слить все что есть в аккумуляторе, налить туда дистилированной воды и снова зарядить..далее установка на авто и продолжения счастливой жизни аккумулятора.
3.Выкипание воды нормальное явление, долил и не парься ставь на авто свой аккумулятор!
Первый пункт самый кекс! только заряжать ручным ЗУ, автоматическое ЗУ плотность НЕ ПОДНИМАЕТ! если ездить не горит, ставить ток 1.5 А (не важно какая емкость АКБ) и заряжать около 10 часов -это тоже самый кекс! Но если плотность не поднялась, то сливай немного электролита из банок и заливай новый (1.27). Если нужно срочно ехать, берешь 10% от емкости АКБ ставишь этот ток (например: АКБ 55Ач=5А) заряжаешь..как закипело выключаешь,пускай постоит минут 10-15, меришь плотность если не 1.27 то снова заряжаешь до получения плотности электролита 1.27. ГЛАВНОЕ ЗАРЯЖАТЬ РУЧНЫМ ЗУ.
Второй пункт забудь! чуш какая то -все слить,залить воду и заряжать. даже комментов нету
Третий пункт -это нормально если выкипает в разумных количествах. у меня вот гена на 110А стоит,вместо 80А, раз в три месяца доливаю в общем во все банки 200мл дистил. воды
quote: Originally posted by TATO.RU:
Есть специальные импульсные зарядные устройства, они заряжают и децл разряжают. Т.е. 2 импульса разные по силе и противоположные по знаку.
Такой зарядкой снимают сульфаты(?) с батареи. Вроде как продлевает ресурс еще на год.
Есть такие.Взять допустим КЕДР-10. Только он токи пускает положительный-отрицательный и это повторяется около 24 часов. Примерно столько времени нужно для десульфатации пластин
quote: Если акуму больше 2-х лет и он начинает иметь мозг, а ты вроде к нему привык.
quote: Originally posted by AlexLiss-a:
5-6 лет не живет не один акум, при ежедневном использовании.
моему 7 лет будет в марте! марка АКОМ. машина 14-ка. мало кто верит. самым упертым открывал капот, все сомнения сразу отсеивались. Езжу круглогодично, заводит с а/з в -30 без проблем!
quote: Originally posted by AlexLiss-a:
Я на своем москвиче тоже круглогодично ездил 10-ок раз летом, 2-3 зимой
+ А/З не дает ему разрядится, так можно долго ездить, но пересчитайте, что дороже потраченный на АЗ бензин в течение всего времени эксплуатации или новый акум. А у меня вот нет а\з, а до -37 даже на масле 10W завожусь.
круглогодично-ежедневно. Ночной прогрев с а/з отключил вообще. Мой АКБ может и в -40 запустит ДВС. дай такую температуру-проверим. бензин то тут причем??))ахах это типа специально заводить с а/з чтобы аккум зарядить..бред
quote: Originally posted by AlexLiss-a:
повторюсь проблема старого акума не в плотности электролита (это все мелкая ерундистика если и дающая чего, то не принципиально), а в отсутствии свинца — материала который принимает заряженные ионы.
как не в плотности то?? процент заряда АКБ напрямую зависит от его плотности электролита. Вопрос: «По твоему если плотность будет 1.11 аккум все-равно будет крутить?»
quote: Originally posted by Danila3311:
Да ладно вам. Иногда тот самый дядя Вася знает больше чем электрики в автосалонах мерседеса. Кстати у этого дяди клиентов хоть отбавляй)
+100500. В завьялово есть такой. таких гарантирую ни где больше нету электриков. он берет за выполненную работу, а не за час работы, как городское быдло, денег возьмут да еще и проблему не решат.
quote: Originally posted by AlexLiss-a:
нууу заливать то не надо, без выжатого сцепления в -30 после 12 часов простоя на любом акуме не завести машину.
А бензин при том, что как правило ставят АЗ на -15 и гоняет машину минут по 15-20 примерно 3 раза за ночь. Можете пересчитать причем тут бензин.
ну если минералка везде залита-кане4но не заведешь, а если свечи-провода исправны;масло по сезону; бензин 95 = в легкую заводиться. И ночной прогрев я отключил!лишняя трата бензина.
Я уверен что есть автовладельцы у которых заводится в -30 с а/з без ночного прогрева нормально. отзовитесь если есть такие
quote: Originally posted by AlexLiss-a:
тут табличка есть.
Если летом в новый АКБ залить просто дистиллированную воду и зарядить, то и то заведется.
при выкипании воды, плотность кстати повышается, а не падает.
и попытка на запуск будет только одна. и будешь потом куковать с такой плотностью
quote: Originally posted by AlexLiss-a:
п.с. а масло у меня зик синтетика
синтетики зик 10W..(как ты писал выше) нету или это ты про прошлый опыт писал
quote: Я уверен что есть автовладельцы у которых заводится в -30 с а/з без ночного прогрева нормально. отзовитесь если есть такие
у меня когда шестерка была -35 с пол оборота(один год был такой холод)
все соседи со двора прику прикури ват вам и иномарки,главное правильно все настроить и профилактику делать не забывать.шоха каббон солекс.
quote: Так в новые аккумуляторы и заливают дистиллированную воду — они же сухозаряженные,
в сухозаряженные акб заливают КИСЛОТУ. зайдите на консультацию в любой магазин или к электрику!
——————
Куплю авто после аварии и ДО. Потенциальным клиентам организуем качественную дефектовку и оценку повреждений автомобиля. 64-30-32
quote: Так в новые аккумуляторы и заливают дистиллированную воду — они же сухозаряженные
quote: в сухозаряженные акб заливают КИСЛОТУ.
Свинцовые аккумуляторы (Pb). Реагентами в свинцовых аккумуляторах служат диоксид свинца (PbO2) и свинец (Pb), электролитом — раствор серной кислоты. Они также называются свинцово-кислотными аккумуляторами.
Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в сернокислотной среде.
Энергия возникает в результате взаимодействия оксида свинца и серной кислоты до сульфата (классическая версия). Проведенные в СССР исследования показали, что внутри свинцового аккумулятора протекает как минимум
60 реакций, порядка 20 из которых протекают без участия кислоты электролита (нехимические)
Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции, к которым в конце заряда добавляется реакция электролиза воды, сопровождающаяся выделением кислорода на положительном электроде и водорода — на отрицательном.
В итоге получается, что при разряде аккумулятора расходуется серная кислота из электролита (и плотность электролита падает, а при заряде, серная кислота выделяется в раствор электролита из сульфатов, плотность электролита растёт) . В конце заряда, при некоторых критических значениях концентрации сульфата свинца у электродов, начинает преобладать процесс электролиза воды. При этом на катоде выделяется водород, на аноде — кислород. При заряде не стоит допускать электролиза воды, в противном случае необходимо её долить для восполнения потерянного в ходе электролиза количества.
quote: в сухозаряженные заливают электролит.
еще версии будут?
12.2. Реанимация аккумулятора
Реанимация аккумулятора. Старый фирменный аккумулятор может послужить еще, если его правильно восстановить! Итак, начнём. Имеем на руках убитый или почти убитый аккумулятор.
Нам понадобятся некоторые материалы и инструменты:
1) Свежий электролит (номинальной + желательно повышенной плотности)
2) Дистиллированная вода.
3) Измеритель плотности электролита (ареометр). Например ареометр производства НПП Орион
Изображение4) Зарядное устройство, способное обеспечить малые (0.05-0.4А) токи зарядки. Такими являются зарядные устройства Орион PW-160 . PW-415.
5) Десульфатирующая присадка к электролиту. Например присадка «Мечта», производство «НТК КУЛОН» г.С-Петербург, конверсионная).
6) Маленькая клизма (простите, надо!) и пипетка для наливных целей.
7) Нагрузочная вилка. НПП Орион производит 4 модели: от простых и дешевых НВ-01, НВ-02, до профессиональных НВ-03, НВ-04
Для начала определимся с возможными неисправностями:
1) Засульфатированность пластин — ёмкость аккумулятора падает почти до нуля.
2) Разрушение угольных пластин — при зарядке электролит становится черным.
3) Замыкание пластин — электролит в одной из секций аккумулятора выкипает, секция греется. (Тяжелый случай, но иногда небезнадежный)
4) Перемёрзший аккумулятор — распухшие бока, электролит при заряде сразу вскипает (многочисленные замыкания пластин) — тут уж ничем не помочь, аминь, упокой Господь его душу!
Начнем с конца списка. (п.3) При замыкании пластин ни в коем случае не пытайтесь его заряжать! Начинаем промывку дистиллированной водой. Не бойтесь переворачивать и трясти аккумулятор, хуже уже не будет. Промывайте его до тех пор, пока не перестанет вымываться угольная крошка (надеюсь, этот момент наступит, иначе прекратите этот мазохизм). При промывке часто замыкание пластин устраняется, и мы переходим от пункта (3) к пункту (2). После промывки и вытряхивания всякого мусора из недр аккумулятора приступаем к пункту (1), а именно к устранению отложений солей на пластинах аккумулятора. Следуйте инструкциям к присадке. Мой опыт может отличаться от того, что вы прочтёте в инструкции. Далее я делаю так:
1) Заливаем аккумулятор электролитом номинальной плотности (1.28 г/см3).
2) Добавляем присадку, исходя из объёма аккумулятора (см. инструкцию)
3) Даём электролиту выдавить воздух из секций, а присадке — раствориться в течении 48 часов (!), при необходимости доливаем электролит до номинального уровня. Кстати, присадку можно растворить в электролите до заливки в аккумулятор, если, конечно, она хорошо растворяется.
4) Подключаем зарядное устройство (не забудьте снять пробки!). НО МЫ НЕ БУДЕМ ЕГО ЗАРЯЖАТЬ! НЕ СЕЙЧАС! Сначала мы будем гонять его по циклу «зарядка-разрядка», иначе «тренировка», то есть заряжать и разряжать его, пока не восстановится нормальная ёмкость. Выставляем ток зарядки в районе 0.1- 0.2 А и следим за напряжением на клеммах. Не давайте электролиту кипеть или нагреться! Если необходимо, уменьшите зарядный ток, пузырьки газа и перегрев разрушают аккумулятор! Заряжайте, пока напряжение на клеммах аккумулятора не достигнет 2.3 — 2.4В на каждую секцию, т.е. для 12-вольтового аккумулятора — 13.8-14.4 В.
5) Уменьшаем зарядный ток вдвое и продолжаем зарядку. Зарядку аккумулятора прекращаем, если в течении 2 часов плотность электролита и напряжение на клеммах остаются неизменными.
6) Доводим плотность до номинальной доливкой электролита повышенной плотности (1.4) или дистиллированной воды.
7) Разряжаем аккумулятор через лампочку током примерно в 0.5А до падения напряжения на клеммах до 1.7В на элемент. Для 12-вольтового аккумулятора эта величина составит 10.2В, для 6-вольтового 5.1 соответственно. Из имеющихся величин тока разряда и времени разряда вычисляем ёмкость нашего аккумулятора. Если она ниже номинальной (4 ампер-часа), то:
8) Повторяем цикл заряда с начала до тех пор, пока ёмкость аккумулятора не приблизится к номинальной.
9) Добавляем в электролит ещё немного присадки и закрываем отверстия аккумулятора. ВСЁ. Мы имеем на руках рабочий аккумулятор, который, иногда способен проработать дольше китайского!
Дальше обращаемся с аккумулятором, как положено.
12.4. Ещё несколько способов, основанных на использовании электрического тока.
Способ первый — простой. Электролит заменить дистиллированной водой и зарядить аккумулятор или батарею очень небольшим (примерно 0.01 ёмкости) током. При этом в банках степень сульфатации снижается и образуется электролит, который заменять не нужно. После двух часов зарядки ее прекращают на такое же время. А затем снова повторяют.
Доказано, что после одного-трех таких циклов степень сульфатации резко снижается.
Второй способ — наиболее трудоемкий, но в безвыходном положении его тоже можно применить. Он химический, включает следующие операции: заряд батареи в течение 2. 3 часов, слив электролита из банок, двух-трехкратная их промывка дистиллированной водой, заправка 2.5-процентным (25 г на 1 л) раствором питьевой соды и выдержка в течение 2. 3 часов, слив раствора, заправка 2. 3-процентным раствором повареной соли, заряд батареи в течение 1ч, слив раствора, промывка 4-процентным раствором питьевой соды, полный (из расчета 150-процентной ёмкости) заряд батареи, третья промывка банок, заправка их электролитом, полный (150-процентной ёмкости) заряд батареи.
Источник
