Вода спереди под ногами иж ода
Ребят, подскажите почему у меня весь пол под ковриками мокрый?
Заметил чисто случайно, при замене ГЦС, вытащил водительский коврик и был потрясен, весь ковер мокрый, пассажирский так же, почему то я грешу на резиновые коврики, то что они плохое, либо через кроя льется. И самое удивительное, что сзади тоже влажно, но там меньше, так как там редко кто ездит. Кузов целый не гнилой, так что попадать воде из под днища ни как, да и летом все было сухо. Жалко что всю шумку и вибру придется отдирать((( Но самое главное решить проблему с водой, может быть из-за плохих резинок дверей? Буду рад услышать, как побороть эту бяку…
Комментарии 37
Эх, я десять лет искал причину, нашёл только когда переваривал машину полностью. Если снять крыло, сверху сразу видно большое технологическое отверстие. Я машинку шумил, и до кучи заклеил его куском шумки. Всё, воды нет.
Вот я тоже снял крыло сего и тоже был удивлён зачем оно. А ещё я задаюсь вопросом, зачем на крыле с торца который прилегает к двери нужна дырка?
Вообще она предназначена для жгута проводов из двери, но, как показывает практика, жгут «перерезается» дверкой при её полном открытии. Я провёл провода из верхней накладки прямо в панель, в БЖ фотки есть, полёт нормальный. А штатные просто закрыл заглушками.
У меня вообще ни каких проводов не идёт из двери в крыло. Посмотрю сейчас в бж
Конечно не идёт, я же сам ставил стеклоподъёмники, зеркала, соленоиды, динамики, проводов как в самолёте.
😀 Обязательно почитаю, подпишусь.
Конечно не идёт, я же сам ставил стеклоподъёмники, зеркала, соленоиды, динамики, проводов как в самолёте.
Что такое «соленоиды»?
Когда нажимаешь на кнопочку сигнализации, двери закрываются, слышен щелчок. Это звук сработавшего соленоида.
спасибо, знакомо знакомо)))
некто не сказал что в еже дринаж с крыши идет через лонжерон, если выходное отверстие забилось к примеру осенью листочком с дерева туда попал, то вся талая вода пойдет в салон особенность конструкции
Где этот слив находится в лонжероне, можно Показать
Спасибо большое за советы, Сейчас просушу, и будем делать, смотреть, проклеивать и тп.
уплотнители лобового стекла надо проклеить герметиком
Спасибо, посмотрел, почитал, если делать, значит делать, буду смотреть и тут))) все равно крыло снимать, да и промажу сразу все
ты на ощупь попробуй вода это или ОЖ, и сразу поймешь во что вкладываться. Если ты печку ремонтировал это еще не причина чтоб не грешить на неё
Но столько не может натечь с печки, иначе я бы ездил без тосола
ты проверил жидкость на ощупь, или как не которые мастера умудряются на язык — тосол имеет сладковатый привкус, и на пальцах он немного липковатый. Ты увидел лужу только сейчас, а она может там уже давно.
Проверял, проверял по старинке языком)))) вода))))
вот это убедительный аргумент от печки можно отстать и латать дыры и ваять новые уплотнители))))
Чем и буду заниматься в свободное время, а пока надо хотя бы ее просушить
доработка с помощью герметика
А у меня машина стояла каждую ночь под одним углом, в то время когда осенью дожди шли, потом прихватил мороз. Я под свой коврик пелёнки для лежачих больных впитывающие покупал и ложил. А тут на днях в гараж загнал для ремонта, вытаскиваю коврик заднего левого пассажира и охринел просто -там лед толщиной сантиметров 5. Беда этих машин, с лобовухи течет или нет не понять-стекло все запотевает и вода стекает на корытце торпеды, но все же скорее всего это уплотнители дверей. Я в дождь ради интереса ставил машину другим боком от стены к улице-воды меньше…
У меня такая же херня!нужно менять уплотнители новые!помоему от ваз-2108 подходят!
а сзади кстати вода переливается как раз через водителя. там достаточно с любой из дверей чтоб стекло она везле будет у нас пол то один, встанешь род углом и перельется. главное чтоб лужи не скапливались влага она всегда будет, подрезай или просверливай резинки сливные в полу
Все равное же шумка будет впитывать. Да и получается все равно отдирать надо, что бы ее подрезать или просверлить, и вокруг этих сливов не обклеивать?
чутка, подрезать шумку, и мелкое отверстие или кромку сделать, можно обратно и не заклеивать там немножко же… чтоб вода на улицу дорогу нашла…шумка по сути уже так не впитывает как заводской войлок, влага то все равно будет, она с ногами попадает. Самое главное чтобы лужи не скапливались и неделями не гнило, есть полости где мы это не видим и не подозреваем, за пластиком, сидушками, в коробах под металлом … максимально летом попробуй лоб загерметизируй, заднюю дверь, все уплотнители, по крыльям, проводам травит вода… но это не дает 100% что воды не будет., засверлить или немного подрезать сливные заглушки все равно надо, чтоб луж не было, оттуда в машину точно не закидает, а из салона большой + что основная масса воды уйдет. я засверлил и газеты тупо юзаю, когда машину мою летом раз в 2 недели под коврики кидаю
Ну что я могу сказать за ИЖ? Изучал когда то этот вопрос. Надо смотреть конкретную машину, т.к. равновероятно может подвернуться и конфетка и полное г. за ту же цену. Вариантов этих машин завод в свое время сделал немало, в природе даже встречается экзотика в виде 4х4 с движком от Хёндэ.
Основные плюсы – просторный салон (вроде на 5 см меньше чем в Волге в ширину), удобная посадка за рулём (хотя после «классической» очень непривычно), большой моторный отсек (удобно обслуживать), оцинковка (вроде с середины 2002 года).
Главный минус – это коробка передач завода имени Баранова, в просторечии – омская коробка. Раньше такие коробки ставили на машины с «москвичовскими» движками, в последние 2 года выпуска ставили только их. Заставить это чудо работать, так как задумывалось, не удалось никому. Компромиссных вариантов много. Самый популярный – набить побольше поролона под кожух коробки в салоне, чтоб не слышать как она там воет. Самый радикальный – махнуть вместе с карданом на вазовскую.
Второй главный минус – это непопулярность у механиков СТО. Не берутся они за эту машину, хотя ничего сверх сложного там нет. У нас в городе есть фирменная Ижевская СТО на Державина, 4. Также сложно найти в магазине некоторые специфические запчасти, хотя большинство запчастей подходят от переднеприводных и классических моделей ВАЗ. (в запчастях от ижа есть даже крестовина от мотоцикла урал).
Третий минус – ватные тормоза. Можно привыкнуть, благо в требования они укладываются, а можно довести до ума.
Четвёртый минус – завод постоянно экономил на мелочах. Это незатягивающиеся хомуты, крепления на проволочках (реально, не шучу), отваливающиеся ручки, отклеивающиеся зеркала.
Раньше, бывало гудел задний мост, но в последние годы эту проблему победили.
Моё ИМХО – самая практичная комплектация машины это кузов 2003 – 2004 годов, классический двигатель ВАЗ 1600, вазовская классическая коробка передач, «евросалон» с полукруглой торпедой и комбинацией приборов VDO от 2115. К сожалению, такую комплектацию завод не делал, так что надо смотреть на конкретный экземпляр.
Ну а если помечтать, то можно вспомнить, что «придворная» ижевская тюнинговая фирма «Норма – авто» как то выпустила мелкую партию переднеприводных ижей с 16 клапанным Вазовским движком и переднеприводной коробкой. Эх. вот это была машина.
В общем, резюма такая: Если сам с машиной возиться не любишь – лучше подыскать что – то другое
Машино случаем не фабуло? Омыватель заднего стекла омывает стекло? У него трубка проложена по салону, в районе педалей она надета на переходник, с которого иногда слетает, соответственно, вся вода льется между ковром и кузовом, не пол ведра, конечно, но ощутимо 🙁
Наверно ты так жоска отжок ,что обделался :-)) [em]смотрю пол ведра воды под ковриком, лужа на ковролине, а резиновый – сверху сухой. И почему-то только с моей стороны. [/em]
+Уплотнитель дверей проверь.
Кстати у меня был забавный случай,летом этим.Типо стал замечать воду у себя под ногами.Ну подумал что уплотнитель за 11 лет одряхлел.Ну взял шланг с водой и давай поливать – не протекает зараза нигде.Плюнул.
Но как то поехале на озеро купацо,жарко было,включаю печку и ООО!! Под ноги мне и пассажигу паперла вода из нижних воздуховодов :-)) Оказалось забился семенами от березы слив в воздухозаборнике,а он у меня проклее весь гермерично,чтоб не подсасывало запахи из под капота.Так вот дождь и наливал полный воздухозаборник воды до краев 🙂
Источник
воздушные пробки
2Николай: а как ты сделал? Там ведь если поставить термостат наверх, между ГБЦ и радиатором, шланг должен очень сильно изгибаться — термостат занимает расстояние между радиатором и ГБЦ.
Пробовал термостат и к радиатору, и к ГБЦ, один фиг. Может, этот S-образный патрубок резать надо? Я просто пытался сдёрнуть этот патрубок с одного конца и вставить термостат.
Всем заранее спасибо.
Алексей.
Я и не ставил термостат наверх. Я его поставил по схеме 2140 — новый термостат вниз. Наверх его ставил Юрий.
: Но открываться термостат не желает всё равно. Ранее дома в водичке его кипятил, открывается. Температуру не мерил, но открывается полностью. Значит, пробка. Нижний патрубок-шланг радиатора жмакал, булей не было. Загонял мордой на горку, опять жмакал. Всё равно не работает. Закончилось всё гневным пинанием по колесу и угрозами в виде близлежащего оврага и нового злобного хозяина.
: Вопрос: может есть какие радикальные и классические методы изгнания бесов и пизирьков из шлангов?
Я разъединил при работающем движке и открытой печке шланг печки около гл. торм. цил. оттуда плюнулся тосол с воздухом, после чего все стало нормально. Правда кроме этого я ничего не пробовал делать, м.б. мне просто повезло.
Ну вроде правильно — это ж элементарно — средний патрубок к помпе, нижний, перепендикулярный оси — к радиатору, ну а верхний — прямой (по оси термостата) — на малый круг.
А насчёт пробок я сужу по такой же в малом круге — там ведь вроде само должно заполниться — от термостата шланг МК поднимается наверх, к силуминовому патрубку, а там напрямую соединяется с верхом радиатора. Ан нет! Пока печку не открыл, этот шланг и весь термостат были как покойники, хотя движок перегрелся. Печку открыл — всё стало Ок. А выгнать воздух из нижнего радиаторного патрубка ещё труднее — к термостату он идёт наверх, а при установке ессно там воздух. Вот и получается колокол, который возможно и открыться термостату не даёт — тепловой режим нарушается.
Я где-то читал, что в некоторых термостатах сверлят отверстие
1мм в клапане для выпуска воздуха.
У себя я разрезал шланг печки около ГТЦ и вставил туда латунную
трубку с внутренним диаметром 16мм на двух хомутах. При заливке
тосола открываю кран печки, поднимаю шланг вверх и жду когда из него появится тосол. После этого соединяю шланг и запускаю двигатель, потом при падении уровня доливаю тосол. Пробок не бывает.
: У себя я разрезал шланг печки около ГТЦ и вставил туда латунную
: трубку с внутренним диаметром 16мм на двух хомутах. При заливке
: тосола открываю кран печки, поднимаю шланг вверх и жду когда из него появится тосол. После этого соединяю шланг и запускаю двигатель, потом при падении уровня доливаю тосол. Пробок не бывает.
:
————
У меня именно так ещё со времён старого хозяина. А там наверное и не бывает цельного шланга? Как раз около ГТЦ стоит трубка, судя по всему сделанная из водопроводной. Вчера опять прогревал, печка открыта. Если соединение разомкнуть на выкл., видно как при опускании шланга вниз (конец который от крана печки) уровень тосола приближается — пробки нет. Если разомкнуть при вкл. двигателе, из «печного» конца» хлещет тосол. Значит тосол проходит и пробок тут нет. А всё равно греется. Верх термостата горячий — руке больно, датчик показавает 100, а низ радиатора холодный. Пробовал термостат потрясти (насколько это возможно) — думал мож пробочка осталась под клапаном (кот. МК перекрывает), ничего подобного. И всасывающий патрубок помпы по идее должен весь воздух оттуда высосать.
Так что либо термостат кривой (но какого этого самого он тогда в кастрюле открывается?) либо пробки. Буду сегодня ставить туда старый, пустой. А в выходные может втыкну термостат наверх.
Эта дырка, насколько я знаю, для езды зимой на воде. Чтоб в радиаторе полностью не прекращался поток и его не разморозило.
Что касается пробки под клапаном термостата- да непричём она.
Для начала главное чтоб начало гонять воду по МК. Размыкая шланг печки ты видимо выгнал воздух из помпы. У термостата «гормошка» находится вверху, купается в МК, поэтому обязана при нормальном потоке в МК открыть клапан. При открытии клапана, весь воздух из-под клапана уйдёт.
Будеш ставить «пустышку» посмотри внимательно на термостат — чё куда течет и как всё происходит. Посмотри при срабатывании «гармошки» в кастрюле она клапан открывает или сама посебе живёт.
: У себя я поставил термостат вверх после неудачных попыток
: заставить все это работать в штатном нижнем положении
: термостата (наверное потому старый хозяин и выбросил потроха
: из термостата).
————
Видимо и мне так придётся сделать.
:Один знакомый мне рассказывал, что он заставил
: термостат работать после регулировки его на более низкую
: температуру, но меня это не устроило.
————
А в какую сторону регулировать? То есть понижение темп. сработки — это винт по- или против часовой стрелки?
В «некоторых» это потому, что в других это отверстие уже есть.
Можно просто подуть в отверстие БК холодного термостата — он
пропускает воздух. Я покупал первый польский, так вот он практически воздух не пропускал. А клапан — это тот,
что внутри термостата, круглая плоская шайба за донышком.
Естественно термостат при сверлении надо снимать. Это
делают для исключения воздушных пробок внутри термостата при
заливке тосола.
Насчет регулировки я не знаю в какую сторону надо крутить гайку,
но при желании опытным путем можно понять. Мне не понравилось,
что при смене термостата эту операцию надо проводить опять.
Главное чтоб помпа набрала воды и начала её гонять. При прогреве МК термостат открывается и воздух из нижнего патрубка через него уходит.
: А два коротких патрубка — они такие от рождения или подрезаны из жиговских?
Сделаны из жиговских.
Источник
