Изоляция для проводов под водой

Как изолировать провода в стене, воде и земле

Назревает вопрос, чем лучше и надежней изолировать провода при эксплуатации данной продукции?

Ведь эксплуатация происходит в разных местах. Токопроводы могут быть проложены, как открытым, так и закрытым способом, как в сухих, так и во влажных помещениях, как в агрессивных средах, так во взрывоопасных зонах и пожароопасных помещениях.

В данной статье мы разберем эксплуатацию кабелей в более простом варианте, в быту. Иначе получиться не статья и целый учебник.

Для начала, хочется предупредить о некоторых правилах по безопасности.

Во-первых, производить изоляцию оголенных жил под напряжением запрещено.

Во-вторых, нужно пользоваться только теми материалами, которые предусмотрены для этого, то есть использовать материалы, предусмотренные ГОСТом и ТУ.

К ним относятся лента из ПВХ (поливинилхлорид), лента ХБ (хопчато-бумажная), ТУТ (термоусадочная трубка), колпачки СИЗ.

В третьих. Категорически запрещается использовать такие материалы, как пакеты из полиэтилена, скотч и типичные материалы.

Чем и как можно изолировать провода в стене

Естественно, что после того, как вы скрутили вместе нужные провода, с помощью сварки соединили концы жил или спаяли с помощью припоя, нужно их заизолировать. В стене (распределительной коробке) используйте ленту ПВХ, ХБ, термотрубку или СИЗ:

• ПХВ лента хороша тем, что она эластична, но менее устойчивая к температуре нагрева. Может расплавиться в местах соединения, если будет плохое соединение жил и произойдет нагрев;
• ХБ лента хороша и надежна при не большом нагреве, но не стойкая к влаге;
• ТУТ (термоусадочная трубка) – это более современный и надежный изолирующий материал.
• СИЗ – это специальные колпачки предназначены для оголенных скруток.

Если вы взяли ленту ПВХ или ХБ, то накладывать ленту на скрутку нужно начиная с оболочки проводов до кончика, затем согнуть кончик ленты и обратно до оболочки. Должно получиться, что вы наложили не менее 2-х слоев ленты ПВХ или ЧБ.

Термоусадочную трубку использовать для изоляции оголенных соединений (скруток), тоже очень просто. На один из проводников (или несколько) нужно натянуть трубку соответствующего диаметра. Не нужно брать слишком большого диаметра по отношению к жиле (жилам), но и слишком маленького, чтобы трубка свободно перемещалась по жиле (жилам) вместе с его оболочкой.

При покупке ТУТ нужно узнать его диаметр в свободном состоянии, а также узнать диаметр, на который он может сжаться после нагрева. Диаметр трубки после нагрева должен быть меньше диаметра самого провода вместе с его оболочкой.

После того, как вы сделали скрутку, сварили или спаяли жилы, на место скрутки нужно натянуть трубку так, чтобы его края перекрывали оголенную скрутку дальше по изоляции жилы.

Далее нужно взять монтажный фен, горелку или зажигалку и осторожно нагреть плавными движениями всю площади трубки, начиная с середины к краям.

Внимание! Термоусадочную трубку нельзя перегревать. Можно испортить покров.

После того, как трубка остыла, проводкой можно пользоваться.

Посмотрите видео о том, как изолировать жилы лентой и термоусадочной трубкой:

Что касается СИЗ, то здесь еще проще. Взять колпачки соответствующего размера скрутки по толщине и накрутить их на концы. Одно единственное, скрутка должна быть чуть короче самого колпачка.

Чем изолировать провода для воды

Бывают случаи, когда приходится эксплуатировать электрооборудование в воде, например, погружной (глубинный) насос. Для погружного (глубинного) насоса естественно используется цельный, мягкий провод в оболочке.

Существуют и другие места эксплуатации кабеля, где без герметизации не обойтись.

В процессе эксплуатации возможен износ или обрыв и вопрос стоит о не замене на новый токопровод, а его ремонте, наращивании.

Так, как сделать герметичную изоляцию кабеля, чтобы влага никак не влияла на место соединения?

Для этого можно применить 3 способа:

• муфта заливная;
• термоусадочная трубка;
• лента, типа ЛЭТСАР.

1. Что такое заливная муфта? По сути – механическая коробка, куда помещается место соединения.

В данной ситуации, производить ремонт, должен обученный специалист.

По краям муфты устанавливают уплотнители, через которые проходят жилы кабеля и специальный бандаж из мастики, чтобы не вытекал заливной компаунд муфты.

При закрывании коробки муфты и проверки всех уплотнений заливается полиуретановый компаунд.

Такое соединение дает высокую надежность изоляции от воды.

2. Второй способ – это с помощью термоусадочной трубки на внутренней клеевой основе.

Такую трубку сначала также надевают на одну жилу, затем жилы спаивают припоем в длину, перемещают трубку на место спайки. После нагрева строительным феном или огнем зажигалки, трубка плотно обжимает место спайки. Лишний клей при этом выдавливается из краев трубки.

Как только трубка остыла, проводник можно эксплуатировать.

3. Третий способ – лентой ЛЭТСАР. Такая лента наматывается по типу ленты ПВХ или ХБ с перекрытием предыдущего слоя на 50 %. Таких слоев должно быть не меньше трех.

Лента ЛЭТСАР после наматывания, через некоторое время, становится монолитной, как труба, что обеспечивает герметичность.

Чем можно изолировать провод в земле

Что можно сказать о том, как заизолировать провода в земле?

В случае механического повреждения кабель обкапывается вокруг для удобства его ремонта. (Правила прокладки кабеля в земле описано в ПУЭ 2.3 пункт 83 и СНиП 3.05.06-86).

Для соединения проводников используется соединительная заливная муфта, например, 3М 91-NBA-0. Можно использовать клеевую термоусадочную муфту.

Заливная муфта подбирается в соответствии с сечением кабеля.

Если поврежденный кабель короткий и нет возможности соединить жилы вместе, то нужно использовать 2 муфты на небольшом расстоянии друг от друга.

Как правильно монтировать заливную муфту вы сможете посмотреть видео ниже:

Что касается клеевой термоусадочной трубки (муфты), диаметр ее также подбирается в зависимости от сечения провода (кабеля).

Принцип соединения кабеля в грунте аналогичен соединения для воды, что описан выше.

Место соединения (муфту) можно (по желанию) обезопасить от механического воздействия грунта. Механическая защита может представлять собой какой-нибудь металлический короб с крышкой или металлическая труба, разрезанная пополам в длину.

В короб или в половину трубы укладывается муфта. Закрывается крышкой или второй половиной металлической трубы. Торцы короба или трубы можно заделать таким образом, чтобы во внутрь не попал грунт. Муфта с начала присыпается песком, а потом грунтом.

Посмотрите еще одно видео, как использовать термоусадочную муфту для ремонта кабеля на воздухе и в земле:

Вы узнали каким образом возможно изолировать кабели в разных местах его эксплуатации, если вдруг произошел обрыв (повреждение) жил.

Источник

Как делать гидроизоляция проводов и кабелей?

Чем изолировать провод под водой

Очень часто в хозяйстве появляется необходимость соединить два провода или даже две связки. Обычно в этом деле у домашних мастеров не возникает никаких проблем. Ограничиться в таком случае в вопросах изоляции можно обычной синей клейкой лентой. Однако, данный способ крайне плохо подходит для тех случаев, когда приходится соединять провода, которые должны будут неизбежно контактировать с водой. Что же нужно сделать для того, чтобы соединение было герметичным?
Операция начинается как всегда. ¦Фото: youtube.com.

Оголенные или плохо изолированные провода, вступающие в контакт в воду – грубейшее нарушение техники безопасности, которое может привести к самым печальным последствиям, начиная от сгоревшего в результате короткого замыкания оборудования, заканчивая травмированием и гибелью человека. Для того, чтобы подобного не происходило, важно знать, как правильно соединяются и изолируются провода в месте потенциального контакта с водой.

Одной только синей изоленты для решения вопроса подобного толка не хватит. Для работы также понадобится термоусадочная трубка и эпоксидная смола. В ряде случаев смолу можно заменить жидким клеем. Из инструментов понадобится строительный фен или источник открытого огня, нож, пассатижи. Как только все перечисленное будет подготовлено, можно будет браться за работу. Само по себе операция высоконадежной изоляции не хитрая, хотя и состоит из нескольких этапов.

Во-первых, необходимо качественно оголить и зачистить провода, точно также как это делается при осуществлении любой другой скрутки. Во-вторых, выполняется сама скрутка. Использоваться здесь можно любой нравящийся способов. Когда все это будет сделано, можно переходить непосредственно к изоляции. Для начала оголенную часть скрутки необходимо хорошенько обработать эпоксидной смолой или горячим клеем так, чтобы металл был закрыт полностью. Когда изолирующий состав застынет, провода оборачиваются слоем изоленты.

На этом работа не заканчивается. Финальным штрихом будет натягивание на изолируемое место термоусадочной трубки. Фиксируется она при помощи обработки потомком горячего воздуха. В заключение можно еще раз обмотать провод изолентой для большей надежности. После такой изоляции место соединения точно не пропустит воду, даже будучи полностью погруженным в нее.

Увеличение прочности контакта

Еще один пример для чего нужно покрывать припой и место ремонта изоляционным материалом – увеличение прочности контакта. Обычно, во время ремонта разъемов или шлейфов применяется радикальный вариант упрочнения контакта. Это смесь соды и суперклея. Также можно использовать компаунд, который затвердевает от горячего воздуха и эпоксидную смолу.

Такие методы применяются только ради укрепления контакта, когда отсутствуют крепежные места, часть платы или имеется серьезное повреждение детали.

Когда ремонтируется порванный шлейф, его так же можно дополнительно упрочнить раствором соды и суперклея. Но будьте внимательны и осторожны с таким методом – суперклей и эпоксидная смола въедаются в поверхность материала, и удалить их потом для повторного ремонта уже не получится.

Чем заизолировать провода в воде

• adminСтройка и ремонт 0

Питающая сеть погружных насосов, как правило, выполняется тремя отдельными проводами ВПП и естественно возникает вопрос: Как правильно и надежно изолировать места соединения проводов питающей сети погружного насоса? В настоящее время существует несколько различных способов электроизоляции проводов, работающих под водой: 1. Изоляция с использованием термоусаживаемых трубок с клеевым слоем Недостатки: — необходимость применения горелки или промышленного фена — короткий срок эксплуатации изолированного соединения 2. Изоляция с использованием электротехнической изоляционной ленты Недостатки: — короткий срок эксплуатации изолированного соединения — слабая водостойкость используемых материалов 3. Изоляция с применение заливных соединительных муфт Недостатки: — ограничения по диаметру обсадной трубы

Опыт работы с проводом ВПП, питающим погружные электронасосы, показывает, что изоляция мест соединений провода с использованием термоусаживаемых трубок или изоляционной ленты, при нахождении на глубине от 30 до 150 метров, имеет очень короткий срок гарантированной работы по сравнению с заливной муфтой. Соединения, изолированные с использованием заливных муфт являются оптимальными. Но в случае, когда каждый провод соединяется отдельной муфтой, возникает проблема с размещением трех муфт в обсадной трубе, так как диаметр муфт в самой широкой части в сумме может получиться больше диаметра обсадной трубы. А при размещении муфт в разбежку может возникать перекашивание насоса и появление биений, что совершенно не допустимо. На основе заливной муфты серии 91-NBA и электроизоляционной мастики Scotchfil было разработано решение, сочетающее в себе надежность заливной муфты и возможность осуществить надежную изоляцию трех отдельных питающих проводов ВПП в одном корпусе, что позволяет забыть про проблемы размещения муфт в обсадной трубе, так как вместо трех отдельных муфт устанавливается одна. Компаунд, который входит в комплект муфты, надежно защищает место соединения проводов от влаги, а применение электроизоляционной мастики Scotchfil, позволяет изолировать места соединения и предотвращать подтекание компаунда из корпуса муфты до его полной полимеризации.

Этапы монтажа:

Соединение проводов двух разных сечений осуществляется с использованием медной луженой гильзы или с использованием изолированного соединителя серии МН, причем гильза (соединитель), подбирается по большему сечению кабеля!

Для изоляции опрессованных медных луженых гильз, необходимо использовать электроизоляционную мастику Scotchfil, с помощью которой создается крестовина. Это необходимо для предотвращения замыкания проводов между собой. В том случае если соединение проводов осуществляется изолированными соединителями серии МН, применение электроизоляционной мастики Scotchfil на этом этапе не обязательно.

Соединенные провода укладываются в корпус муфты

Подготавливается уплотнитель. Для этого удаляется внутренняя часть чуть менее общего диаметра проводов

Обратите внимание, что при соединении нескольких проводов в одной муфте уплотнитель неплотно прилегает к оболочке провода, что может привести к вытеканию компаунда!

Для того чтобы предотвратить вытекание компаунда во время заливки, необходимо создать уплотняющий бандаж из электроизоляционной мастики Scotchfil с обеих сторон муфты, как показано на рисунке

При закрывании корпуса необходимо проверить насколько плотно к проводам прилегает электроизоляционная мастика Scotchfil и уплотнитель.

Убедившись, что муфта герметична с обеих сторон, производится заливка полиуретанового компаунда до полного заполнения корпуса муфты.

Виды повреждений и способы их устранения

Ну а теперь давайте разберемся, чем можно изолировать провода, и в каких ситуациях применять тот или иной материал. Для этого давайте разберем наиболее частые варианты повреждения изоляции проводов.

Потертость основной изоляции провода

Одной из наиболее распространенных проблем на изоляции провода, являются разнообразные потертости, изломы, и даже прикусывание домашними любимцами. Давайте разберемся, как действовать в каждой из этих ситуаций.

Ремонтируем удлинители

• Начнем с наиболее распространенной проблемы, которую часто можно встретить на удлинителях. Вследствие долгой эксплуатации и частого перемещения образуются потертости на изоляции.
• Обычно шнуры удлинителей имеют двойную изоляцию, и незначительная потертость внешней оболочки — не очень большая проблема. Но если внешняя оболочка даже местами протерлась полностью — срочно нужно принимать меры.
• Если повреждение оболочки имеет локальный характер, то следует использованием термоусадки закрыть место повреждения. Можно применить и изоленту, но этот вариант менее эстетически привлекателен.

Обратите внимание! Если потертости на проводе имеются по всей его длине, то советуем вам не заниматься «латанием дыр», а заменить провод полностью. В крайнем случае можно использовать термоусадку по всей длине провода. Хотя цена данного действия, вряд ли будет дешевле чем полная замена провода.

Одеваем термоусадку на провод

• Частой проблемой являются изломы изоляции в местах подключения вилки или выключателя. Зачастую это опять-таки дополнительная изоляция, но ее повреждение говорит о том, что теперь повышенному износу подвергается основная изоляция. И вполне возможно, при следующем включении вилки в розетку она «коротнет» прямо у вас в руках.

Меняем вилку на проводе

• Для исключения такой возможности необходимо сделать либо замену вилки или выключателя, либо тщательно заизолировать место повреждения изолентой. Причем сделать такое количество слоев, которое перенесет место изгиба провода на неповрежденный участок, как на видео. Термоусадка не позволит добиться такого эффекта.

Кошка грызет провод

• Если же над проводом поработал домашний питомец, то прежде чем изолировать, его следует проверить его работоспособность. При этом надо поизгибать его и подергать, дабы убедиться, что непосредственно проводник не пострадал. Хотя в идеальном случае, необходимо взять мультиметр, и проверить целостность цепи.
• Если проводник целый, то осматриваем сам провод. Если повреждения видны только на дополнительной изоляции, то вам безумно повезло, и вы можете просто, используя термоусадку, закрыть повреждение.

Повреждения, при которых следует изолировать каждый провод отдельно

• Когда в местах повреждения явственно просматривается медь и повреждена не только дополнительная, но и основная изоляция, то дело значительно хуже. Если таких повреждений много, то легче заменить провод. Одно или два таких повреждения вполне можно заизолировать своими руками.
• Для этого на поврежденном участке снимаем слой дополнительной изоляции. При помощи ленты изолируем основную оболочку каждой жилы отдельно. После этого, при помощи термоусадки, образуем вокруг поврежденных проводников слой дополнительной изоляции.

Механические повреждения провода

Но иногда дефекты проводников могут быть и более существенными – обгорание в местах подключения, механические повреждения в результате внешних воздействий или короткого замыкания, и даже расплав вследствие перегрева провода. Все это требует экстренного вмешательства.

Выгорела розетка

• Начнем с варианта, когда у вас выгорела розетка, что привело к обугливанию концов провода. При любом, даже незначительном нагреве и повреждении розетки, следует проверять качество подключения провода к её зажимам. И даже если они хорошо прижаты винтами, это не является показателем качественного контакта. Всегда следует его разобрать и осмотреть место соединения.

Всегда проверяйте качество крепления проводов к розетке

• Что касается проводов, то для их изоляции лучше использовать термоусадки. Причем обгоревшую изоляцию следует в обязательном порядке полностью убрать с провода. Но иногда в результате нагрева повреждаются сами провода, и того, что осталось пригодным для дальнейшей эксплуатации, никак не хватает для повторного подключения. В этом случае провод следует удлинять.
• Удлинение можно выполнить методом пайки или за счет использования винтовой клеммы. Колпачки СИЗ изолирующие для скрутки проводов здесь не подойдут, ведь при их использовании можно повредить провод, итак находящийся не в лучшем состоянии.
• Еще одним вариантом развития событий может быть повреждение проводки либо вследствие короткого замыкания, либо из-за механического повреждения провода. Например, вы решили повесить картину, и по закону подлости перфоратором попали именно в провод.

Отключите провод к месту повреждения в распределительной коробке

• Как бы нам этого ни хотелось, оставить все так как есть нельзя. Даже если вы готовы обойтись без той электрической точки к которой шел провод. Ведь проводник поврежден, и любое перенапряжение, попадание воды или просто время, может привести к короткому замыканию. А оно, в свою очередь — к короткому замыканию.
• Если вы решили обойтись без этой электрической точки, то в распределительной коробке вам следует отключить провод, питающий ее. Если же вы все-таки намерены выполнить ремонт, то без расширения места повреждения в стене никак не обойтись. Нам необходимо высвободить как минимум 1-2 см провода с каждой стороны от места повреждения.
• Соединить эти два кусочка можно только методом наращивания. Поэтому нам опять-таки придётся вспомнить о методе пайки проводов. Если применять другие методы соединения проводов, это потребует высвобождения значительно больших размеров провода с обеих сторон. Изолирование поврежденного участка лучше всего выполнить термоусадкой.

Гильзы для прессовки проводов с изоляцией

• Хотя в некоторых случаях возможно использование прессовочных гильз и метода прессовки. Причем для минимизации последующих операций можно использовать изолированные гильзы.
• После того, как соединение выполнено, можно дополнительно изолировaть проводa герметиком. Им же можно и скрыть место повреждения в стене. Он обеспечит гидроизоляцию провода в случае попадания влаги.

Обратите внимание! Для изоляции проводов подходит далеко не любой герметик. Ведь он должен не только не пропускать воду, но и обладать стабильными диэлектрическими свойствами. Поэтому возможность использования в качестве диэлектрика, следует проверять по паспорту изделия.

На фото провод с оплавившейся изоляцией

• Ну и последним вопросом, который мы рассмотрим, будет повреждение изоляции вследствие нагрева. Такое возможно, когда температура проводника поднималась выше допустимых пределов, но изоляция выдержала и только лишь деформировалась.
• Обычно такие деформации происходят на значительных отрезках провода, и лучшим способом от нее избавиться — это заменить провод. А избавляться от такого провода стоит, так как перегрев изоляции негативно влияет на ее изоляционные свойства. В крайнем же случае, для изолирования поврежденных участков можно использовать термоусадку.

Соединение скруткой

Самый простой способ для соединения проводов — это скрутка. Раньше это был самый распространенный способ, особенно при проведении проводки в жилом доме. Сейчас, согласно ПУЭ соединение проводов этим способом запрещёно. Скрутку необходимо пропаять, заварить или опрессовать. Однако эти способы соединения проводов начинается со скрутки.

Для того чтобы выполнить качественную скрутку, соединяемые провода необходимо очистить от изоляции на необходимую длину. Она составляет от 5 мм при соединении проводов у наушников до 50 мм, если необходимо соединить провода сечением 2.5 мм². Более толстые провода скруткой обычно не соединяются из-за большой жёсткости.

Провода зачищаются острым ножом, клещами для снятия изоляции (КСИ) или, после нагрева паяльником или зажигалкой, изоляция легко снимается плоскогубцами или бокорезами. Для лучшего контакта оголённые участки зачищают наждачной бумагой. Если скрутку предполагается пропаивать, то провода лучше залудить. Лудятся провода только с помощью канифоли и аналогичных флюсов. Кислотой этого делать нельзя — она разъедает проволоку и та начинает ломаться в месте пайки. Плохо помогает даже мытьё места пайки в содовом растворе. Пары кислоты заходят под изоляцию и разрушают металл.

Зачищенные концы складываются параллельно, в один пучок. Концы выравниваются вместе, крепко держатся рукой за изолированную часть и весь пучок скручивается плоскогубцами. После этого скрутка пропаивается или сваривается.

Если возникает необходимость соединить провода для увеличения общей длины, то их складывают встречно друг другу. Зачищенные участки накладываются крест-накрест друг на друга, скручиваются вместе руками и плотно докручиваются двумя плоскогубцами.

Скручивать можно только проволоку из одного металла (медную с медной, а алюминиевую с алюминиевой) и одного сечения. Скрутка из проводов разного сечения получится неровной и не обеспечит хорошего контакта и механической прочности. Даже если её пропаять или опрессовать, эти виды соединения проводов не обеспечат хорошего контакта.

Как соединить пайкой электрические провода

Соединение электрических проводов пайкой является очень надёжным. Спаивать можно нескрученные провода, но такая пайка будет непрочной из-за того, что припой очень мягкий металл. Кроме того, очень сложно уложить два проводника параллельно друг другу, особенно на весу. А если паять на каком-то основании, то канифоль приклеит к нему место пайки.

На предварительно залуженные и скрученные проводники паяльником наносится слой канифоли. При использовании другого флюса он наносится соответствующим способом. Мощность паяльника выбирается исходя из сечения проволоки — от 15 Вт при пайке наушников до 100 Вт припайке скрутки из проводов сечением 2.5 мм². После нанесения флюса, паяльником наносится олово на скрутку и прогревается до полного расплавления припоя и затекания его внутрь скрутки.

После остывания пайки, она изолируется изолентой или на неё надевается кусочек термоусадочной трубки и нагревается феном, зажигалкой или паяльником. При использовании зажигалки или паяльника необходимо соблюдать осторожность и не перегреть термоусадку.

Этот способ надёжно соединяет провода, но пригоден только для тонких, не больше 0.5 мм² или гибких до 2.5 мм².

Чем можно изолировать припой

Есть три метода:

1. Паяльная маска;
2. Изоляционный лак;
3. Защитный флюс.

Паяльная маска широко распространена среди мастеров по ремонту сотовых и ноутбуков. Они используют маску, чтобы изолировать тонкие провода, или дорожки друг от друга.

Маска затвердевает от ультрафиолета. Она наносится на поверхность и под лучами ультрафиолетового фонарика затвердевает за 5-10 минут. Бывает в разной цветовой палитре: зеленой, желтой, синей, красной и т.п.

Изоляционный лак, как правило, не имеет цвета. Наносится тонким слоем на контакт. Имеет резкий запах, поэтому следует работать в проветриваемом помещении. Время полного затвердевания разное, зависит от производителя. Полное затвердевание может быть, как за 6 часов, так и 24 часа.

Защитный флюс самый простой вариант. После пайки можно его не удалять, у него высокое сопротивление, и со временем затвердевает.

Раньше во время производства электроники применялся простой метод покрытия плат от внешнего воздействия. Это смесь канифоли и спирта. Она надежно закрывает слой припоя. Однако, и это не идеальный метод, но он работает.

Как заварить скрутку

Для хорошего контакта скрутку можно заварить графитовым электродом или газовой горелкой. Сварка горелкой не получила распространения из-за сложности и необходимости использовать баллоны с газом и кислородом, поэтому в этой статье рассказывается только об электросварке.

Электросварка производится с помощью графитового или угольного электрода. Графитовый электрод предпочтительнее. Он дешевле и обеспечивает лучшее качество сварки. Вместо покупного электрода можно использовать стержень из батарейки или щётку от электродвигателя. Медные электроды лучше не использовать. Они часто залипают.

Для сварки предварительно нужно сделать скрутку длиной 100 мм, чтобы готовая получилась около 50. Выступающие проволочки нужно подравнять. Для сварки лучше всего использовать инверторный сварочный аппарат с регулировкой силы тока. Если такого нет, то можно взять обычный трансформатор мощностью не меньше 600 Вт и напряжением 12–24 V.

Возле изоляции с помощью толстого медного зажима подключается «масса» или «минус». Если просто намотать провод на скрутку, то скрутка перегреется и расплавит изоляцию.

Перед началом сварки необходимо подобрать ток. Необходимый ток меняется в зависимости от количества и толщины проволоки, из которой состоит скрутка. Продолжительность сварки должна быть не более 2 секунд. При необходимости сварку можно повторить. Если всё было выполнено правильно, то на конце скрутки появится аккуратный шарик, припаянный ко всем проводам.

Как соединять провода опрессовкой

Ещё один способ соединения проводов — это опрессование. Это способ, при котором на соединяемые провода или кабели одевается медная или алюминиевая гильза, после чего опрессовывается специальным опрессователем. Для тонких гильз используют ручной опрессователь, а для толстых гидравлический. Этим способом можно даже соединять медные и алюминиевые провода, что недопустимо при болтовом соединении.

Для соединения этим способом кабель зачищают на длину больше, чем длина гильзы, чтобы после одевания гильзы проволока выглядывала на 10–15 мм. Если опрессовыванием соединяются тонкие проводники, то предварительно можно сделать скрутку. Если кабеля большого сечения, то, наоборот, на зачищенных участках необходимо проволоку выровнять, сложить все кабеля вместе и придать им круглую форму. В зависимости от местных условий кабеля можно сложить концами в одну сторону или встречно. На надежность соединения это не влияет.

На подготовленные кабеля плотно одевается гильза или, при встречной укладке, провода вставляются в гильзу с двух сторон. Если в гильзе остаётся свободное место, то его заполняют кусочками медной или алюминиевой проволоки. А если кабеля не помещаются в гильзе, то несколько проволочек (5–7 %) можно откусить бокорезами. При отсутствии гильзы нужного размера можно взять наконечник для кабеля, отпилив от него плоскую часть.

Гильза опрессовывается 2–3 раза по длине. Места опрессовки не должны находится на краях гильзы. От них необходимо отступить 7–10 мм, чтобы при опрессовке не раздавить проволоку.

Достоинством этого способа является то, что он позволяет соединять провода разного сечения и из разных материалов, что затруднительно при других способах соединения.

Самозажимные клеммники WAGO

Кроме клеммников с болтами есть также клеммники с зажимами. Они дороже обычных, но позволяют производить соединение намного быстрее, особоенно в связи с новыми требованиями ПУЭ и запрете на скрутки.

Самый известный производитель таких клеммников фирма WAGO. Каждая клемма является отдельным устройством с несколькими отверстиями для подключения проводов, в каждое из которых вставляется отдельный провод. В зависимости от исполнения соединяет от 2 до 8 проводников. Некоторые виды заполняются внутри токопроводящей пастой для лучшего контакта.

Они выпускаются как для разъёмного, так и для неразъемного соединения.

В клеммы для неразъёмного соединения зачищенный провод просто вставляется и пружинные усики фиксируют провод внутри. Провод можно использовать только жёсткий (одножильный).

В клеммах для разъёмного соединения провод зажимается при помощи откидного рычажка и пружинного зажима, позволяющих легко подключать и отключать провода.

Типы защитных материалов [править]

При защите от влаги при помощи лакамов и прочих покрытий делать это нужно очень тщательно, разобрав всё до винтика и обработав всё, кроме разъёмов.

Силиконовый компаунд (КПТД) [править]

Как правило, это двухкомпонентный состав, который нужно перед использованием смешивать в определённых пропорциях.

• при достаточно большой толщине получающегося покрытия у него превосходная теплопроводность, что означает эффективное охлаждение электронной схемы.
• превосходная адгезия, гарантирующая эффективную влагоизоляцию.
• удерживает на месте тяжёлые электронные компоненты (такие, как кварцевые резонаторы) при крашах, а также, благодаря толщине покрытия, предохраняет электронные компоненты от прямых ударов.
• удобно наносить: кисточкой, ватной палочкой и т.п.

• перед нанесением требуется приготовление смеси из двух компонентов в определённых пропорциях.
• у КПТД после высыхания очень скользкая поверхность, к которой не пристают никакие «липучки». То есть, чтобы закрепить электронный модуль на раме с помощью липучки, его предварительно нужно «одеть» в термоусадку или термопленку. Или можно использовать просто крепление стяжками.
• хорошая адгезия превращается в недостаток в случае необходимости ремонта платы: отделить КПТД будет не так просто, как «жидкую изоленту».

— компаунд заливочный теплопроводящий электроизоляционный, производитель Номакон/Nomacon — двухкомпонентный состав: отвердитель и т.н. «база» в которую добавлен керамический порошок, благодаря которому материал покрытия обладает отличной теплопроводностью (что важно для отвода тепла от таких электронных модулей, как полётные контроллеры или регуляторы). Кроме того, материал обладает хорошей адгезией к электронным компонентам и печатным платам, так что об отслаивании покрытия можно не беспокоиться. Разработан специально для защиты электронных схем.

1. Очистить (спиртом) места и поверхности, на которые предполагается наносить состав КПТД, от жировых пятен, флюса и т.п.
2. Необходимо перемешать содержимое базового состава, т.к. керамическая присадка, содержащаяся в нём, со временем оседает.
3. В отдельной небольшой ёмкости (крышка от чего-нибудь, контейнер от «Киндер-сюрприза» и т.п.) нужно тщательно смешать необходимое количество базового состава с отвердителем. В инструкции отсутствует информация о пропорции, которую необходимо выдержать. По разным рекомендациям, нужно смешать 100 частей базового состава с 2..6 частями отвердителя (или «на глаз»). По времени процесс смешивания должен занять 2-3 мин.
4. Тщательно нанести смесь с помощью кисточки или ватной палочки на печатную плату и электронные компоненты на ней, чтобы полностью покрылись все элементы и не оставалось оголённых контактных площадок. На платах с исключительно силовыми элементами (такими, как платы распределения питания) допускается оставить незащищёнными разъёмы или контакты для подпаивания силовых проводов.
5. В зависимости от количества отвердителя в составе смеси и времени замешивания, процесс высыхания (полимеризации) покрытия может занять от 10 до 40 минут. Проверять готовность покрытия к использованию можно на оставшейся в ёмкости смеси.

Практический опыт использования ПТД-1/1Т-5,5

• 3 капли компонента «B» (с кончика шприца, а не иглы) на 1мл компонента «А» — полимеризация происходит за 40 минут.
• 2 капли компонента «B» на 1мл компонента «А» — смесь застывала 8 часов после 5 минут перемешивания, отвердилась полностью, но была слабо пластична и сильно крошилась.
• Время полимеризации напрямую зависит от времени приготовления: чем дольше мешать, тем быстрее затвердеет. Оптимальное время для приготовления смеси в малых порциях — 2..3 минуты активного перемешивания, смесь приобретает свойства геля и шапкой сидит на плате, не давая подтёков. Если смесь перемешивать менее минуты, она не полимеризуется даже в течение суток и частично стечёт с платы. Если смесь готовить аж 6 минут, то через 4 минуты она затвердеет, что может быть мало для нанесения на плату.

См. подробнее о заливочных компаундах: свойства, типы, характеристики.

Жидкая изолента [править]

Жидкая изолента (Liquid Tape), жидкая резина — на электронные компоненты кисточкой наносится специальный состав (или устройство целиком окунается в жидкую резину), который застывает в плёнку (относительно тонкий резиновый слой).

• Резиновое покрытие типа Plasti Dip
  Amazon в России Аэрозольный балончик. Тут недорого (Москва, Кутузовский проспект 24, предварительно звонить Михаилу +7(916)7271136 ).

Аналог Plasti Dip — CAR-REP Rubber Comp

• Аналог Plasti Dip — CAR-REP Rubber Comp
  (продаётся в автомагазинах). По свойствам напоминает старый советский резиновый клей. Нейтрален к большинству пластиков. Образует довольно толстое (0,2мм) покрытие. При нанесении с близкого расстояния или сразу толстым слоем образуются пузырьки, которые частично остаются при высыхании. Можно нанести несколько слоев. Покрытие как очень мягкая прозрачная (есть и цветная разных ярких цветов) резина. Если ущипнуть и потянуть — упруго тянется и начинает отставать от поверхности. Ни к чему не прилипает крепко. Толстый слой отделяется целой «рубашкой». Тонкий слой можно скатать пальцами, слегка потерев. Применить вполне можно только для плат, на которые не предполагается приложения никаких механических усилий — например в корпусе, в коробочке. Если покрыть открытую плату, то есть вероятность при движении проводов, касании руками, покрытие будет портиться, отставать от платы.

• Вскрытие и покрытие веществом Liquid Tape Waterproof Brush-On Auto Boat Electrical стоимостью

  24$ (с доставкой). Это не лак, а что-то между жидкой резиной и пластиком с запахом ацетона (покрывает действительно реально и наглухо (придумано для электронники и лодок). [2]

• благодаря плохой адгезии плёнку легко снять для доступа к электронным компонентам при ремонте.
• удерживает на месте тяжёлые электронные компоненты (такие, как кварцевые резонаторы) при крашах, а также, благодаря толщине покрытия, предохраняет электронные компоненты от прямых ударов.

• плёнка склонна к отслоению (плохая адгезия) и если в такое место попадёт влага, то извлечь её практически невозможно, и сама плёнка становится бесполезной.

Акриловые лаки [править]

Акриловые лаки (в том числе аэрозольные: акриловый спрей), а также любые акриловые лаки (даже художественные). У них у всех хорошие электроизоляционные характеристики. Самый известный и популярный — Plastik 71

• материал полностью готов к работе
• удобно наносить: кисточкой или распылять аэрозольным баллончиком

• в большинстве случаев требуется послойное нанесение с сушкой между слоями.
• требуется специальная подготовка пространства для нанесения аэрозольных лаков: чтобы не испортить окружающие предметы.
• сильный запах, вредные испарения.
• в процессе эксплуатации (изменение температуры, солнечный свет, ультрафиолет) лак может растрескиваться, нарушается влагоизоляция.

Cramolin [править]

• «Nanoprotech» — защитное покрытие для электрики, от влаги, окисления и короткого замыкания. (Есть, например, в «Оби», в отделе бензопил).
• Спрей-лак ISOTEMP (кремнийорганическая смола) – термостойкое, влагоотталкивающее и водонепроницаемое защитное покрытие на силиконовой основе. Смывать его можно изопропанолом, в том числе спреем, можно предварительно обработать спреем «Flux-Off».
• По-военному надежно, но сложнее менять детали — «Urethan»
• Менее надежно (хотя более, чем достаточно) — Акриловый лак «Plastik 70
  «, наносить лучше минимум в 2 слоя (4 слоя — уже надёжное толстое покрытие), смывается тем же «Flux-off» или просто изопропиловым спиртом.

Пластик 71 (Plastik 71) в пузырьках разливается в Москве, производится неизвестно где, выглядит как водичка, 10 слоёв — еле видно, 95% растворителя. Когда-то был хорош. Потом бадяжить стали.

Силиконовый герметик [править]

Обычный силиконовый герметик реагирует с открытой медью в процессе засыхания: окислы коротят дорожки. По этой причине обычный силиконовый герметик не годится для герметизации самодельных плат из фольгированного стеклотекстолита, но может быть пригоден для влагозащиты плат фабричного изготовления, дорожки на которой уже защищены лаковой маской.
Другое дело — бескислотные силиконовые герметики

. Например, автомобильные, для вклейки лобовых стекол и т.п. Они нейтральны к металлам (не воняют уксусом) и имеют хорошую адгезию к многим материалам.

Прочие проверенные [править]

Недопустимо просто залить герметик или термоклей с торцов под термоусадку, не снимая её, т.к. эти материалы обладают плохой адгезией к термоусадке, а сама она — относительно гибкая, в результате чего неизбежно образуются щели и такая влагоизоляция сводится к нулю.

• Клей-герметик B7000
  топ, подробнее в видео
  
• Автогерметики-прокладки
  (например, Гермесил, Эластосил и т.п.) — хороши.
• Термо-клей
  (который разогревается и наносится термо-пистолетом). Нанести небольшой слой термоклея. Когда клей остынет, надеть термоусадку и разогреть весь бутерброд. Термоусадка выдавливает вновь разогретый клей и сама на него приклеивается.
• Жидкость CORROSIONX. Вообще придумана как антикорозия материала. Но обволакивая электроннику препятствует проникновению жидкости к плате. [3]
• Эпоксидная смола
  — неэффективна, трескается со временем и в трещинки попадает влага, не очень хорошо держится на плате, да и покрыть тонким слоем не получится, что означает лишний вес.
• Паяльная маска
  . Встречаются рекомендации: места спаек силовых цепей промазать паяльной маской и высушить в ультрафиолете. По другим мнениям, это наихудший вариант, который вообще можно придумать: потрескается.
• Воздушные шарики
  — электронные устройства с минимальным количеством подводимых проводов (один-два), например, приёмник — можно поместить целиком в воздушный шарик, затянув провода, проходящие через отверстие, с помощью стяжки. Внутри шарика получается, вероятно и не строго герметичное, но достаточно защищённое от влаги пространство. Следует иметь в виду, что при определённых условиях (например, постоянное нахождение в воде) внутри шарика возможно появление конденсата.

Непроверенные [править]

• NewerWet Видео По некоторым данным, им успешно обрабатывали электронные платы, но сам производитель заявляет, что с электроникой NewerWet использовать нельзя.
• Универсальная смазка с высокой проникающей способностью Cramolin MULTI, которой можно обработать все платы, включая приёмник, и все разъёмы, можно и двигатели.
• «Аквапель» для стёкол.

Пайка наконечников

Другой способ использовать наконечник — это припаять его. Для этого нужно:

• зачищенный медный кабель;
• наконечник, рассчитанный для пайки. Отличается отверстием возле плоской части и более тонкой стенкой;
• ванночка с расплавленным оловом;
• банка с ортофосфорной кислотой;
• банка с раствором соды.

Осторожно! Работать в защитных очках и перчатках!

Для того чтобы припаять наконечник, кабель очищается на длину трубчатой части от изоляции и вставляется в наконечник. Затем наконечник последовательно погружается в ортофосфорную кислоту, в расплавленное олово на время, достаточное для выкипания кислоты и затекания припоя в наконечник. Это проверяется путём периодического кратковременного вынимания из припоя. После пропитки наконечника и кабеля припоем наконечник опускается в раствор соды. Это делается для нейтрализации остатков кислоты. Остывший наконечник моется чистой водой и готов к дальнейшей работе. Такой наконечник можно подключать к алюминиевым шинам и наконечникам без использования переходных шайб.

Когда нужна изоляция

Когда так получилось, что на плате много тонких проводков, которые не изолированы друг от друга, то в таком случае их изолирование очень желательно.

Если во время ремонта блока питания вы поменяли пару конденсаторов, то ничего страшного не будет, если вы оставите участок припоя после пайки без изоляции.

Конечно, если блок питания не используется в помещениях, где есть высокая влажность, или на улице.

При изготовлении самодельных плат принцип тот же самый.

Не планируется использовать устройство на улице и нет тонких не изолированных проводов? Значит и защита припоя на плате не нужна. Даже обычной канифоли хватит. Главное на самодельных платах это отсутствие металлического мусора и лишнего припоя на участях.

Еще пример во время ремонта микрофона у смартфона. Микрофон припаян всего двумя проводами к плате. Нужна ли изоляция припоя? Она не целесообразна совсем.

Обзор изолирующих материалов

На сегодняшний день для изоляции оголенных жил рекомендуется использовать такие материалы, как:

• ПВХ изолента. Обладает хорошей эластичностью, но во влажной среде быстро раскисает и отклеивается. Рекомендуется использовать для изоляции проводов в сухих помещениях, а также если необходимо сделать цветовую маркировку проводов (существует изолента разных цветов, которую можно использовать для обозначения фазы, нуля и земли на конце проводника).
• ХБ изолента. Хлопчатобумажный материал, который является более надежным вариантом не только для домашних условий, но и если необходимо изолировать провода друг от друга под капотом в автомобиле. Преимущество ХБ изоленты в том, что она более устойчива к влаге, низким температурам и грязи.
• Термоусадочная трубка (ТУТ). Термоусадка является одним из наиболее современных и надежных изолирующих материалов. Ее рекомендуется использовать, если нужно заизолировать место соединения электрических проводов не только в доме, но и в земле, под водой, в машине. Универсальный изолятор, который мы и рекомендуем использовать в быту!
• Колпачки СИЗ. Изоляция жил сизами используется в том случае, если Вы сделали скрутку проводников. Изолирующие свойства, конечно же, не такие как у термоусадочной трубки, но все же позволяют защитить оголенные жилы в распределительной коробке, под люстрой и гипсокартоном.

Вот мы и предоставили наиболее надежные и популярные среди электриков изоляционные материалы. Далее мы расскажем, как правильно изолировать оголенные контакты изолентой, термоусадкой и специальными колпачками.

Инструкция по использованию изоляторов

Ну вот мы и подошли к основному вопросу статьи – технологии изоляции проводов своими руками. Так как материалов существует несколько, остановимся на каждом и расскажем, как самому изолировать оголенные жилы.

Если Вы используете изоленту, для начала нужно сделать хорошую скрутку проводов. Если провода многопроволочные, рекомендуется дополнительно пропаять их для более надежного соединения. Далее скрутка загибается в одну из сторон, как показано на фото, после чего изолента накручивается на оголенный участок минимум в 2 слоя. Такая методика часто используется в квартире, даже опытными электриками. Изоленту можно применять при соединении проводников в распределительной коробке, люстре, при переносе розетки и даже под штукатуркой, если место соединения находится в монтажной коробке. О том, какая изолента лучше для электропроводки, мы рассказали в отдельной статье.

Термоусадкой изолировать оголенные жилы также не сложно. Главное запомните важный нюанс – трубка должна быть надета на один из проводников до их сращивания. После пайки либо скрутки надеть кембрик (его еще так называют) у Вас не получится. Когда контакты будут соединены, трубку нужно натянуть на оголенное место соединения, после чего нагреть строительным феном. О том, как пользоваться термоусадкой, мы подробно рассказали в отдельной статье: https://samelectrik.ru/termousadochnaya-trubka.html.

Если фена нет под рукой, допускается нагревание обычной зажигалкой, главное следите, чтобы термоусадка герметично стянулась на кабеле. Использовать трубку ТУТ рекомендуется при погружении проводника в воду (к примеру, если поврежден кабель питания на глубинном насосе). Помимо этого термоусадка используется при прокладке кабеля под землей, если нужно соединить подземную проводку. Также рекомендуется изолировать провода данным материалом в ванной, деревянном доме, бане либо на улице, чтобы надежно защитить место соединения от воды.

Колпачки СИЗ лучше применять при монтаже электропроводки в доме и квартире. СИЗы компактные и позволяют быстро заизолировать скрутку. Все что нужно – накрутить колпачок на провода до упора, как показано на фото ниже.

Если нужно защитить скрутку тонких проводов, к примеру в наушниках, применять изоленту не целесообразно, т.к. она не будет плотно прилегать. В этом случае обойтись без изоленты можно, используя обычный суперклей. Все, что нужно сделать – аккуратно капнуть клеем на оголенный участок мелких проводников. В электросети 220 Вольт такой способ использовать не рекомендуется, т.к. клей, собственно, как и силиконовый герметик, быстро отвалится. Кстати, клеящим пистолетом также не стоит изолировать жилы, по аналогичной причине.

Для дополнительной изоляции кабеля от кролика, кошки либо щенка в доме (домашние любимцы любят грызть провода), рекомендуется использовать оловянную фольгу. Об остальных способах защиты электропроводки от животных, читайте в соответствующей статье!

Вот мы и предоставили все существующие способы изоляции оголенных жил своими руками. Как Вы видите, самостоятельно изолировать провод под водой, в стене и земле не так уже и сложно, главное правильно выбрать материал для изоляции. Напоследок рекомендуем Вам во влажных помещениях и на открытом воздухе дополнительно защищать электропроводку гофрой, которая еще больше защитит место соединения, чтобы не попала вода на оголенные контакты.

Как изолировать провода в стене, воде и земле

Содержание

Назревает вопрос, чем лучше и надежней изолировать провода при эксплуатации данной продукции?

Ведь эксплуатация происходит в разных местах. Токопроводы могут быть проложены, как открытым, так и закрытым способом, как в сухих, так и во влажных помещениях, как в агрессивных средах, так во взрывоопасных зонах и пожароопасных помещениях.

В данной статье мы разберем эксплуатацию кабелей в более простом варианте, в быту. Иначе получиться не статья и целый учебник.

Для начала, хочется предупредить о некоторых правилах по безопасности.

Во-первых, производить изоляцию оголенных жил под напряжением запрещено.

Во-вторых, нужно пользоваться только теми материалами, которые предусмотрены для этого, то есть использовать материалы, предусмотренные ГОСТом и ТУ.

К ним относятся лента из ПВХ (поливинилхлорид), лента ХБ (хопчато-бумажная), ТУТ (термоусадочная трубка), колпачки СИЗ.

В третьих. Категорически запрещается использовать такие материалы, как пакеты из полиэтилена, скотч и типичные материалы.

Чем и как можно изолировать провода в стене

Естественно, что после того, как вы скрутили вместе нужные провода, с помощью сварки соединили концы жил или спаяли с помощью припоя, нужно их заизолировать. В стене (распределительной коробке) используйте ленту ПВХ, ХБ, термотрубку или СИЗ:

• ПХВ лента хороша тем, что она эластична, но менее устойчивая к температуре нагрева. Может расплавиться в местах соединения, если будет плохое соединение жил и произойдет нагрев;
• ХБ лента хороша и надежна при не большом нагреве, но не стойкая к влаге;
• ТУТ (термоусадочная трубка) – это более современный и надежный изолирующий материал.
• СИЗ – это специальные колпачки предназначены для оголенных скруток.

Если вы взяли ленту ПВХ или ХБ, то накладывать ленту на скрутку нужно начиная с оболочки проводов до кончика, затем согнуть кончик ленты и обратно до оболочки. Должно получиться, что вы наложили не менее 2-х слоев ленты ПВХ или ЧБ.

Термоусадочную трубку использовать для изоляции оголенных соединений (скруток), тоже очень просто. На один из проводников (или несколько) нужно натянуть трубку соответствующего диаметра. Не нужно брать слишком большого диаметра по отношению к жиле (жилам), но и слишком маленького, чтобы трубка свободно перемещалась по жиле (жилам) вместе с его оболочкой.

Для чего нужна изоляция

Одна из причин — это исключение возможного короткого замыкания на участке цепи. Это может произойти как случайно (попадание влаги), так и предсказуемо (неизолированные провода соприкасаются друг с другом)

Провода всегда должны быть с изоляцией. После пайки проводов место пайки обязательно изолировать от внешней среды с помощью термоусадки, или изоленты. Например, после ремонта наушников провода могут коротить между собой, и звук начнет пропадать. Или был произведена пайка сетевой вилки. И если не изолировать сетевые провода, то можно случайно получить удар током. Поэтому, изоляция проводов в любом случае нужна.

Термоусадки — это удобный метод изоляции, но он уступает изоленте и клеммникам по надёжности. А при ремонте автомобиля о термоусадках лучше вообще забыть.

Другое дело это печатные платы. И тут все зависит от ее предназначения. Например, есть устройства, которые устанавливаются на улице, или в экстремальных условиях. Для них более жесткие требования сборки и отказоустойчивости. Все платы должны быть надежно изолированы от влаги, конденсата и перегрева.

Изоляция нужна не только для предоставления короткого замыкания, но и для защиты припоя от внешнего воздействия и окисления воздуха.

Источник