Как провести воду с башни

Установка и подключение насосной станции

Индивидуальное водоснабжение частного дома или дачи может быть из двух источников — колодца или скважины. Чтобы автоматизировать подачу воды в дом, а также создать стабильное давление необходима установка насосной станции. Состоит она из насоса, гидроаккумулятора, реле давления и группы безопасности (манометр и спускной клапан). Плюс этой затеи в том, что при такой схеме водоснабжения может работать любая бытовая техника, еще одна хорошая новость — подключение не слишком сложная задача, при желании можно установить и подключить насосную станцию своими руками.

Выбор места установки

Устанавливают насосные станции возле источника воды — скважины или колодца — в специально оборудованном приямке — кессоне. Второй вариант — в подсобном помещении в доме. Третий — на полке в колодце (со скважиной такой номер не пройдет), и четвертый — в подполе.

Установка насосной станции в подполе — может быть слишком слышен шум от ее работы

Как определить глубину всасывания

При выборе места в первую очередь руководствуются техническими характеристиками — максимальной глубиной всасывания насоса (откуда сможет поднять насос воду). Все дело в том, что максимальная глубина подъема насосных станций — 8-9 метров.

Глубина всасывания — расстояние от зеркала воды, до насоса. Подающий трубопровод можно опустить на какую угодно глубину, качать воду он будет с уровня расположения зеркала воды.

Скважины часто имеют большую глубину чем 8-9 метров. В этом случае придется использовать другое оборудование — погружной насос или насосную станцию с эжектором. В этом случае вода может подаваться с 20-30 метров, чего обычно достаточно. Минус этого решения — дорогостоящее оборудование.

Глубина всасывания — характеристика, определяющая способ установки

Если вам не хватает всего метра до того, чтобы можно было поставить обычное оборудование, можно поставить станцию в колодце или над скважиной. В колодце на стенке крепят полочку, в случае со скважиной углубляют приямок.

При расчетах не забывайте, что уровень зеркала воды «плавает» — летом он обычно понижается. Если глубина всасывания у вас на грани, в этот период воды может просто не быть. Позже, когда уровень поднимется, водоснабжение возобновится.

Соображения безопасности

Еще один момент, который надо учитывать — сохранность оборудования. Если установка насосной станции предполагается возле дома с постоянным проживанием, проблем меньше — выбирать можно любой вариант, даже в небольшом сарайчике. Только одно условие — он не должен промерзать зимой.

Установка насосной станции в сарае годится при постоянном проживании и условии утепления/отопления на зиму

Если же это дача, на которой постоянно не живут, дело сложнее — надо устраивать такое помещение, которое в глаза не бросается. Наиболее безопасный способ установки насосной станции — в доме. Хотя унести ее могут и в этом случае.

Второе место, где можно установить насосную станцию — заглубленный замаскированный кессон.

Схема установки насосной станции в колодце

Третье — на полке в колодце. Только в этом случае традиционный домик для колодца делать не стоит. Нужна стальная крышка, которая запирается на надежный замок (к кольце приварить петли, в крышке сделать прорези, на которые вешать запоры). Хотя, под домиком тоже может скрываться хорошая крышка. Только конструкцию надо продумать так, чтобы она не мешала.

Удобство и условия эксплуатации

Установка насосной станции в доме хороша всем, кроме того, что оборудование при работе шумит. Если есть отдельное помещение с хорошей звукоизоляцией и по техническим характеристикам это возможно — никаких проблем. Часто делают подобное помещение в подвале или в цокольном этаже. Если подвала нет, можно сделать короб в подполе. Доступ к нему — через люк. Этот короб кроме звукоизоляции должен иметь и хорошую теплоизоляцию — диапазон рабочих температур начинается от +5°C.

Для снижения уровня шумов станцию можно ставить на толстую резину — для гашения вибрации (создается вентилятором охлаждения). В этом случае возможно даже установка в доме, но звук, безусловно все равно будет.

Кессон из бетонных колец

Если вы остановились на монтаже насосной станции в кессоне, он тоже должен быть утепленный, а еще водонепроницаемый. Обычно для этих целей используют готовые железобетонные емкости, но можно сделать кессон из бетонных колец (по типу колодца). Вниз установить кольцо с дном, сверху — кольцо с крышкой. Еще вариант — сложить из кирпича, пол залить бетоном. Но этот способ подходит для сухих участков — уровень подземных вод должен быть ниже на метр ниже глубины кессона.

Глубина кессона такая, чтобы оборудование было установлено ниже уровня промерзания. Утеплитель пенополистирол. Лучше — экструдированный. Тогда одновременно получаете еще и гидроизоляцию.

Для кессона из бетонных колец удобно использовать скорлупу (если найдете подходящий диаметр). Но можно и плитный пенополистирол, нарезать полосами и его клеить. Для прямоугольных приямков и сооружений подойдут плиты, которые можно клеить на стены при помощи битумной мастики. Промазываете стену, прикладываете утеплитель, можно дополнительно зафиксировать парой гвоздей/дюбелей.

Подключение насосной станции

Выбрать оборудование и место для установки — это пол дела. Еще надо правильно все связать в систему — источник воды, станцию и потребителей. Точная схема подключения насосной станции зависит от выбранного места. Но в любом случае есть:

• Всасывающий трубопровод, который опускается в скважину или колодец. Он идет до насосной станции.
• Сама станция.
• Трубопровод, идущий к потребителям.

Все это так, только схемы обвязки в зависимости от обстоятельств будут меняться. Рассмотрим наиболее распространенные случаи.

Водоснабжение из колодца для постоянного проживания

Если станция ставится в доме или в кессоне где-то на пути к дому, схема подключения одинакова. На подающем трубопроводе, опущенном в колодец или скважину устанавливается фильтр (чаще всего — обычный сетчатый), после него ставится обратный клапан, затем уже идет труба. Зачем фильтр — понятно — для защиты от механических примесей. Обратный клапан нужен для того, чтобы при отключении насоса вода под собственным весом не стекала обратно. Тогда насос будет включаться реже (дольше прослужит).

Схема установки насосной станции в доме

Труба выводится через стену колодца на глубине чуть ниже уровня промерзания грунта. Далее идет в траншее на той же глубине. При прокладке траншеи ее надо делать прямой — чем меньше поворотов, тем меньше падение давления, а значит, с большей глубины можно качать воду.

Для уверенности, можно трубопровод утеплить (сверху уложить листы пенополистирола, а потом засыпать песком, а после — грунтом).

Вариант прохода не через фундамент — необходим обогрев и серьезное утепление

При входе в дом подающая труба проходит через фундамент (место прохода тоже утеплить), в доме уже может подниматься к месту установки насосной станции.

Этот способ установки насосной станции хорош тем, что если все сделано верно, работает система без проблем. Неудобство в том, что требуется копать траншеи, а также выводить/вводить трубопровод через стенки а также в том, что при появлении течи локализовать повреждение сложно. Для минимизации шансов появления течи берите проверенные качественные трубы, укладывайте целый кусок без соединений. Если соединение есть, сделать желательно смотровой колодец.

Детальная схема обвязки насосной станции при подключении к колодцу или скважине

Также есть способ уменьшения объема земляных работ: проложить трубопровод выше, но хорошо его утеплить и дополнительно использовать греющий кабель. Это может быть единственным выходом, если на участке высокий уровень подземных вод.

Есть еще один важный момент — крышка колодца должна быть утеплена, так же как и кольца снаружи до глубины промерзания. Просто участок трубопровода от зеркала воды до вывода в стену не должен замерзать. Для этого и требуются меры по утеплению.

Подключение насосной станции к водопроводу

Часто насосную станцию ставят для повышения давления в водопроводе при централизованном водоснабжении. В этом случае на вход станции подключается водопроводная труба (тоже через фильтр и обратный клапан), а выход идет на потребителей.

Схема подключения насосной станции к водопроводу

На входе желательно поставить запорный кран (шаровый) чтобы при необходимости можно было отключить вашу систему (для ремонта, например). Второй запорный кран — перед насосной станцией — нужен для ремонта трубопровода или самого оборудования. Тогда на выходе тоже имеет смысл поставить шаровый кран — чтобы при необходимости отсечь потребителей и не сливать воду из труб.

Подключение к скважине

Если глубины всасывания насосной станции для скважины достаточно, подключение ничем не отличается. Разве только тем, что трубопровод выходит в том месте, где заканчивается обсадная труба. Тут обычно устраивают приямок-кессон, тут же можно и насосную станцию поставить.

Установка насосной станции: схема подключения к скважине

Как и во всех предыдущих схемах на конце трубы устанавливается фильтр и обратный клапан. На входе можно через тройник поставить заливной кран. Он понадобится при первом пуске.

Основное отличие такого способа установки в том, что трубопровод до дома идет фактически по поверхности или закопан на небольшую глубину (не у всех сделан приямок ниже глубины промерзания). Если насосная станция установлена на даче ничего страшного, на зиму оборудование обычно убирают. Но если водопровод планируется использовать и зимой, его надо подогревать (греющим кабелем) и утеплять. Иначе работать не будет.

Пуск насосной станции

Для того чтобы запустить насосную станцию в работу, необходимо ее и подающий трубопровод полностью заполнить водой. Для этого в корпусе есть специальное заливное отверстие. В него заливаем воду до тех пор, пока она не покажется. Пробку закручиваем на место, открываем кран на выходе к потребителям и запускаем станцию. Первое время вода идет с воздухом — выходят воздушные пробки, которые образовались при заливке насосной станции. Когда пойдет вода ровной струей без воздуха, система ваша вошла в рабочий режим, можно ее эксплуатировать.

Если вы залили воду, а станция все не запускается — вода не качается или идет рывками — надо разбираться. Есть несколько возможных причин:

• нет обратного клапана на всасывающем трубопроводе, опущенном в источник, или он не работает;
• где-то на трубе есть негерметичное соединение, через которое идет подсос воздуха;
• слишком велико сопротивление трубопровода — нужна труба большего диаметра или с более гладкими стенками (в случае с металлической трубой);
• зеркало воды слишком низко, не хватает мощности.

Чтобы исключить поломку самого оборудования, можно запустить его, опустив короткий подающий трубопровод в какую-то емкость (бак с водой). Если все работает, проверяйте магистраль, глубину всасывания и обратный клапан.

Источник

Водонапорная башня. Часть 3. Система водоснабжения частного дома

Как можно использовать силу гравитации для водоснабжения дома? Какая система сможет работать в случае отключения электричества? Что необходимо для установки водонапорной башни для частного дома и во сколько обойдётся такая работа? Об этом расскажет наша статья.

Интегрированная гравитационная система водоснабжения — за этим громоздким названием скрывается видоизменённая водонапорная башня (ВБ). А точнее, основные узлы башни, скомпонованные вблизи потребителя. В этой статье мы расскажем, как скомбинировать такое сооружение с домом полностью или частично.

Как видно из материалов предыдущей статьи, при установке ВБ есть расходы, без которых нельзя обойтись — это сами резервуары, трубопровод, фитинги, утеплитель и всё остальное, напрямую касающееся хранения и разводки воды. Но есть и второстепенные (косвенные) расходы — на возведение рамы или опорных стен башни. Здесь можно попытаться использовать уже существующие сооружения.

Интегрированная система

Такой вариант водоснабжения жилого дома реально осуществить при наличии свободного чердачного пространства, в котором будет находиться накопительный бак. Условие для осуществления проекта одно — стены и перекрытие должны быть прочными и не иметь значительного износа.

Для обустройства отдельного гидроаккумулятора нам понадобится:

1. Ёмкость для воды. Расчёт и выбор приведены ниже.
2. Подающий трубопровод.
3. Разводка водопровода по помещениям дома.
4. Циркуляционный насос Calpeda NC 25–40/180 или аналог.
5. Датчик давления Italtecnica PM/5G или аналог.
6. Датчик заполнения типа CM 12-3004 NB или аналог.
7. Клапан обратный муфтовый ВР/ВР нержавеющий AISI 304 DN 50 (60,3 мм) 2″ или аналог.
8. Фитинги, прокладки, уплотнители, утеплители и др.

Устанавливаем расход воды

Как правило, расход воды составляет не более 300–400 литров на человека в день. Зная количество проживающих людей, рассчитываем расход воды в пиковые периоды (одновременного использования). Например, в доме постоянно проживает семья из 5 человек, тогда объём запаса воды V будет равен:

• V = 400 х 5 = 2000 л или 2 тонны

Подбираем материал ёмкости

Учитывая, что температура на чердаке дома всегда будет выше нуля, разумно рассматривать варианты из пищевого пластика — резервуары не будут промораживаться. Тем более что предполагается использовать воду для гигиены и, возможно, приготовления пищи. Продукты окисления металла в ней ни к чему, как и дополнительные расходы на приобретение ёмкостей из нержавеющей стали.

Выбирая пластиковую ёмкость, вы получаете широкий ассортимент форм и размеров. Такие резервуары выпускают разных форм (цилиндры, кубы и параллелепипеды) и размеров (от канистры 5 литров до ёмкости в 5тонн). Осталось определить, какая форма подходит именно вам.

Сразу стоит оговориться — используя для водоснабжения дома подручный материал (б/у стальные бочки, самодельные баки), вы берёте на себя ответственность за здоровье потребителей воды (за качество воды).

Подбираем форму и размер ёмкости (ёмкостей)

При установке на чердаке такого массивного элемента следует соблюдать некоторые правила:

1. Во-первых, по возможности выберите место установки там, где имеется наибольшее пространство по высоте. Лучший вариант — строго под коньком. Это позволит подобрать максимально высокие баки, что, в свою очередь, даст увеличение высоты водяного столба.
2. Во-вторых, даже если перекрытие надёжное, под баки следует дополнительно соорудить лаги, распределяющие нагрузку. Они должны быть сплошными и достигать обоими концами капитальных (несущих) стен. Наилучший вариант — прямо над несущей стеной.
3. В-третьих, под баки следует обязательно подложить листы оцинковки с загнутыми в форме жёлоба краями. Это защитит материал деревянного перекрытия от промокания в случае аварийной утечки. Также стоит предусмотреть аварийный сток с примитивным клапаном.

1 — аварийный отвод воды из желоба; 2 — пружина; 3 — крепление типа «рояльная петля»; 4 — клапан из пластины; 5 — варианты аварийного желоба

Все вышеперечисленные правила и меры предосторожности неактуальны только в случае, если перекрытие железобетонное.

Общее условие для всех ёмкостей — обязательное наличие «дыхательного клапана» или просто отверстия диаметром не менее трубы подачи. Именно этот элемент выравнивает давление в баке до атмосферного и делает систему гравитационной (открытой).

Примечание. При создании замкнутой (закрытой) системы используются заводские гидроаккумуляторы с резиновой мембраной, которая поддерживает постоянное давление во всей системе.

Вертикальные 1000–5700 л, горизонтальные 9000 л. При ограниченном пространстве чердака или выборе расположения в угловых точках можно применить горизонтальные ёмкости или «еврокуб».

Замеряем длину магистрали подачи и отвода воды

Эти показатели сугубо индивидуальны. Опытным путём установлено, что оптимальный диаметр трубы подачи для бытовых насосов — 50 мм. Рекомендация здесь одна — постарайтесь выдержать диаметр отвода 50 мм на максимальной протяжённости. В идеале — до узла потребления (смесителей, унитазов). Это обеспечит лучший напор в случае отключения электричества. Устанавливаем длину труб и количество фитингов путём замеров. Примем абстрактную цифру 20 метров с 10 фитингами (это понадобится для сметы).

Утепление баков

Несмотря на постоянную плюсовую температуру чердака, рекомендуем утеплить систему для подстраховки на случай простоя дома или отсутствия отопления. Пищевые баки плохо переносят замораживание и могут полопаться (дать трещины). Для утепления можно использовать любой материал — остатки утеплителя, напыление и даже ветошь.

Порядок работы по установке системы

1. Создаём усиления в местах установки баков. Для этого потребуются деревянные балки сечением не менее 100х100 мм и длиной по месту. Максимально раскрепляем балки со стенами и перекрытием.

2. Укладываем листы оцинковки.

3. Устанавливаем баки и обвязываем их сверху и снизу каналами 100 мм.

4. Устанавливаем датчик заполнения на уровне 1/3–1/4 высоты столба.

5. Врезаем подачу и отвод при помощи специальных фитингов на уровне 100 мм от дна и верха.

Примечание. Можно приспособить поплавковый переключатель глубинного насоса для автоматического набора воды.

6. Подключаем подачу воды.

Внимание! Перед насосом (станцией) должен быть установлен обратный клапан.

7. Подключаем отвод воды и монтируем байпас с циркуляционным насосом, датчиком давления и обратным клапаном.

1 — датчик давления; 2 — обратный клапан; 3 — циркуляционный насос; 4 — шаровый кран; 5 — отвод 50 мм; 6 — баки; 7 — уровень срабатывания датчика заполнения; 8 — подача; 9 — продухи

8. Утепляем баки и магистраль.

Дополнительные работы

Любые ёмкости, используемые для жидкостей, подлежат периодической промывке. Именно поэтому все соединения делаются разборными. Для того чтобы увеличить период профилактики, рекомендуем установить перед ёмкостями фильтр грубой очистки со сменными картриджами или с функцией промывки фильтрующего элемента. При среднем качестве воды профилактику обычно производят без фильтров 1 раз в год, с фильтрами 1 раз в 3 года.

Примерная смета на встроенную ВБ:

Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Цена ед., руб.	Общая стоимость, руб.
Ёмкость пластиковая 1000 л	шт.	2	7 000	14 000
Циркуляционный насос Calpeda NC 25-40/180 или аналог	шт.	1	2 500	2 500
Датчик давления Italtecnica PM/5G или аналог	шт.	1	500	500
Датчик заполнения типа CM 12-3004 NB или аналог	шт.	1	1 200	1 200
Клапан обратный муфтовый ВР/ВР нержавеющий AISI 304 Dn 50 (60,3 мм) 2″ или аналог	шт.	2	450	900
Труба водопроводная напорная из полиэтилена 50 ГОСТ 18599-2001, ТУ 2248-016-40270293-2002	пог. м	20	110	2 200
Фитинги, прокладки, уплотнители, утеплители и др.	шт.	10	100	1 000
Прочее	—	—	—	1 000
Итого на материалы	21 500
Работа	10 000
Итого материал и работа	31 500

Описанная система представляет собой, скорее, общее руководство, сборник правил, соблюдая которые можно создать интегрированную (встроенную) водонапорную башню.

Частично интегрированная система

Такой вариант можно применит в случае, когда размещение баков в чердачном пространстве невозможно по каким-либо причинам (мансардный этаж, бесчердачное перекрытие). Полная интеграция позволяет сэкономить 100% средств на установке рамы или поддерживающего каркаса для резервуаров. Если стоит цель водоснабжения дома, то их разумно располагать как можно ближе к нему. При наружном расположении баков в качестве одной из опор можно использовать стену дома.

Экономия на каркасе составит 50%, но тогда баки и трубопровод придётся тщательно утеплить. Возможно также частичное переоборудование кровли.

1 — ввод в дом; 2 — площадка опирается на стену; 3 — стена дома; 4 — уровень земли; 5 — фундамент опоры; 6 — обратный клапан; 7 — кессон с насосной станцией; 8 — опора; 9 — диагональные тяги; 10 — датчик заполнения; 11 — бак; 12 — утеплитель; 13 — продух; 14 — новая часть крыши

Комбинированная система

Во многих случаях будет разумно использовать один резервуар для водоснабжения хозяйства и жилого дома. К отдельно стоящей водонапорной башне подключается трубопровод к дому. На входе в дом устанавливается байпас с циркуляционным насосом и датчиком давления. Баки для такой системы должны быть также хорошо утеплены.

Главным достоинством любой гравитационной системы является её способность работать без электричества. Разумеется, естественный напор не выдержит конкуренции с насосом, но вода будет доставляться потребителю.

Источник