Как провести воду с помощью насоса

Как провести воду в дом из скважины с глубинным насосом

Понять, как правильно организовать систему водоснабжения из скважины для частного дома лучше всего по схемам. Полный разбор этапов работ поможет оптимально выбрать одну из них и выявить нюансы монтажа.

Вода для автономного водоснабжения

Водоснабжение из скважины – это прогрессивный метод забора воды из земли, существенно отличающийся от традиционного получения ее из колодца, которым пользовались наши предки столетиями. При использовании водоскважины жидкость поступает принудительно непосредственно из грунта, в колодцах же она содержится в естественном открытом резервуаре.

Подача воды из скважины имеет некоторые особенности:

1. Процесс осуществляется при помощи электрооборудования.
2. Забор производится на нескольких уровнях залегания грунтовых вод.
3. Входное устье новых конструкций обязательно подлежит герметизации.

Достичь совершенства работы скважинной гидросистемы позволит грамотно организованный план, при формировании которого предстоит решить ряд актуальных проблем.

Первым пунктом учитывают стабилизацию напора, давления на выходе должно с запасом хватать конечным потребителям (мойкам, унитазам, душу). Затем решают, какое насосное оборудование наиболее удобно использовать, а также каким будет его рациональное размещение.

Классическая модель состоит из пяти объектов:

Исходя из этого описания, без особых сложностей можно смонтировать водопровод на дачах из скважин любого типа. Но это в теории. А на практике такая компоновка вряд ли будет отвечать всем требованиям бесперебойной эксплуатации в домах с постоянным проживанием, поскольку не учитывает факторы техногенного характера, например, перебои с электропитанием. Многолетний опыт внедрения более сложных моделей позволит избежать критических ситуаций.

Конструкция также может включать в себя разного типа компенсаторы, обратный клапан, насосные станции, системы автоматизации и водонагреватели.

Конкретный проект должен учитывать основные факторы, наличие которых обеспечит стабильную и безопасную эксплуатацию. Чертеж на будущий водопровод из скважины должен схематично отражать уровень залегания вод и их удаление от предполагаемого объекта снабжения. На основе полученной модели рассчитывают объем суточного потребления воды на дом либо иное строение.

На практике в большинстве случаев используют два типа схем автономного водоснабжения – с башенной или двухступенчатой подачей.

Просмотрев видео, вы узнаете как выглядит и из чего состоит типовая система водоснабжения частного дома из скважины:

Типы скважин для частного водопровода

Скважина под воду представляет из себя эксплуатационную выработку в земле цилиндрической формы, причем не обязательно вертикальную. Сложный рельеф местности или неоднородный грунт ограничивают залегание водоносных слоев (горизонтов), и здесь практически нет универсальных решений. Существуют специальные гидрографические карты, показывающие уровни залегания воды в той или иной местности.

План бурения скважины в каждом случае будет индивидуальным. Однако можно выделить два основных типа бурения: скважина на песок и на известняк.

На песок производят неглубокие выработки, в результате получают воду из песчаных водоносных горизонтов. Для дачных домов с целью снабжения водой для полива применяют скважины на песок.

Самым распространенным является применение системы водоснабжения частных домов из скважин на известняк. Они по глубине бурения самые длинные и обеспечивают самую мягкую для фильтров и пригодную для питья воду.

Отдельно можно выделить два частных случая – это абиссинский и шахтный колодцы. Абиссинский представляет из себя узкую скважину для забора воды из верхних слоев. Шахтный же, наоборот, имеет большой диаметр и предназначен для получения воды с глубины до 20 метров.

При бурении на дно шахты, где происходит забор воды, часто насыпают прослойку гравия. Гравийный слой служит первичным естественным фильтром. Однако окончательная очистка воды из скважины происходит в самом водопроводе через специальные фильтры биологической защиты.

Чистота получаемой жидкости зависит от горизонта залегания подземных вод. Их принято делить на три категории, каждая и которых имеет определенную глубину:

1. Верховодка – первый водоносный слой, может располагаться на уровне от 1 до нескольких метров. Он относится к почвенным водам и зачастую его присутствие в той или иной местности зависит от количества выпавших осадков. Вода в нем часто загрязнена.
2. Грунтовые воды – определяются на расстоянии от 7 до 30 метров. Это более чистая вода, которая фильтруется при прохождении через слои почвы.
3. Артезианскую воду можно найти на глубине от 30 до 100 метров. Особенность залегания этого гидропласта в том, что он расположен между двумя водоупорами, поэтому загрязнения почв не оказывают на него воздействия. Это чистая и пригодная для питья вода.

Чтобы предотвратить оползание стенок шахты, все типы скважин укрепляют обсадными трубами.

Сравнить недостатки и преимущества простой скважины и абиссинского колодца и принять окончательное решение, что же будет целесообразнее для вашего дома, поможет информация из следующего видео:

Обустройство системы водоснабжения

Бурение скважины во всех случаях имеет своей конечной целью проведение водных коммуникаций в жилые помещения и разводку их внутри. Для достижения этого результата важна последовательность действий.

Правильный выбор места

Начать обустройство гидросистемы следует с выбора места для скважины, и если это не является проблемой, то вопрос о том, как проводить воду из скважины в дом, не поставит в тупик. Технически это решается просто с применением специальных инструментов. По-прежнему актуальной проблемой для бурения скважин под воду в частных целях являются грунтовые воды. Они влияют на выбор места обустройства скважины и ее конструкцию.

Обычно грунтовые воды залегают ниже двух метров, но если они выше, это потребует выноса конца обсадной трубы и сооружения над ней утепленного строения для последующего обслуживания. Как правило, в этих случаях лучше использовать специальный гидроизолированный колодец (кессон).

Универсальным решением принято считать обустройство кессона в подвальном помещении дома, но оно связано со сложностью и большой стоимостью работ. Как вариант, оборудование выносят в техническую комнату над пробуренной скважиной.

При планировании нового дома лучше предусмотреть именно этот вариант, так дальнейшая эксплуатация будет дешевле.

В действующих жилых строениях скважину бурят на расстоянии до 10 метров от них с учетом грунта и особенностей фундамента под дом.

Определение общей схемы

Как уже отмечалось, большинство частных домовладельцев практикуют две основные модели организации водоснабжения. Использование башенной схемы водоснабжения из скважины предпочтительно там, где предполагается экономия бюджета строительства.

Относительно простая конструкция такого устройства позволяет обеспечить жилье водой без дорогостоящего оборудования, за исключением насоса, без которого в принципе не обойтись в обоих случаях.

Центральное место в ней занимает бак (накопительная емкость), монтируемый на самой высокой отметке дома, чаще всего на чердаке.

Принцип действия конструкции основан на заполнении бака, оснащенного сигнальным поплавком, при помощи насоса из скважины. Когда емкость заполнена, поплавок подает сигнал и выключает насос. Вода подается к потребителям самотеком, с различным уровнем давления, в том числе при уменьшении уровня воды в емкости.

Душ лучше расположить на нижнем этаже, там давление будет максимально высоко.

Организация гидросистемы на основе схемы водоснабжения частного дома из скважин двухступенчатого типа подразумевает использование насосной станции. Ее расположение обусловлено техникой безопасности, внутри дома либо в изолированном крытом и утепленном помещении.

Принцип ее действия основан на принудительной подаче под нужным давлением воды из скважины к потребителю, без расширительного бака. Станция занимает промежуточное положение в гидросистеме и обеспечивает стабильное давление. На входе в станцию стоит фильтр грубой очистки воды, забираемой из скважины, а на выходе — фильтр тонкой очистки.

Работа полностью автоматизирована за счет электрооборудования, а закачка воды в систему происходит в момент ослабления давления при открытых вентилях. Накачанная вода концентрируется в основном устройстве станции – гидроаккумуляторе. Следом происходит самовыравнивание давления в трубопроводах горячей и холодной воды.

Двухуровневые системы подачи воды стоят дорого, а их схемы могут дополнительно включать, кроме самой насосной станции, реле и датчики, например, датчик сухого хода.

Компоновка и расположение оборудования

Компоновка гидрооборудования, а также его расположение зависят от выбранной схемы. Как правило, погружной насос, страховочный трос, фильтр грубой очистки, электрокабель и труба для подачи воды размещаются непосредственно в скважине.

Если выбрана двухуровневая подач воды, в ней обычно размещают узел разветвителя труб либо монтируют насосную станцию. Станцию и фильтрационные устройства лучше размещать в техническом помещении дома.

Башенная система водоснабжения функционирует за счет накопительного бака, который помещают в чердачном помещении, а контрольное и фильтрационное оборудование допустимо размещать в специальной нише на первом этаже коттеджа. Бак устанавливается на лафет, опирающийся на несущие стены, либо подвешивается на кронштейны, закрепленные в одной из них.

Особенности прокладки труб

Сложные климатические условия подвергают трубопровод серьезным испытаниям, он может перемерзнуть и остановить снабжение водой в самый критический момент.

Для каждого региона существуют нормы промерзания почвы, на которые следует ориентироваться. Для прокладки магистрального водопровода, то есть той части его, что идет от скважины до дома, стоит использовать оцинкованные трубы либо аналоги из сшитого полиэтилена и металлопластика диаметром не менее 32 мм.

В тех случаях, когда нет возможности проложить магистраль на нужной глубине, используют альтернативные решения. Традиционно трубопровод для подачи воды из скважины изолируют стекловатой либо полиуретановой оберткой. Более дорогостоящий и затратный способ подразумевает обогрев саморегулируемым греющим электрокабелем.

Источник

Как провести воду в дом с глубинным насосом из скважины

Самым популярным способом подачи воды в местах, где нет центрального водоснабжения, является бурение скважины. Этот способ является бесперебойным, поскольку он зависит только от подачи электроэнергии, что легко решается с помощью установки генератора. Качество воды будет зависеть непосредственно от качества скважины и оборудования, применяемого для чистки.

В этой статье подробно описаны схемы для установки системы водоснабжения в загородном доме. Подача воды происходит из колодца (скважины «на песок») с помощью насосной станции или погружного насоса.

Схемы водопровода: на коллекторах или тройниках?

При выборе последовательной схемы разводки водопровода с помощью тройников, подача воды происходит по очереди от одного сантехнического устройства к другому. Эта схема водопровода считается более экономичной, поскольку для ее монтажа необходимо меньше труб. Но схема разводки через тройники сможет создавать неравномерное распределение напора между сантехническими устройствами и неудобству использования из-за «обкрадывания» во время одновременного использования нескольких кранов. Также, если будет необходимо обслуживание или ремонт водопровода установленного на тройниках по последовательной схеме, то воду потребуется отключать во всей сети водопровода в доме.

Более удобной и современной схемой разводки в доме водопровода считается коллекторная параллельная. При такой схеме разводки подача воды происходит отдельно для любого сантехнического устройства. При этой схеме не происходит перепадов напора на одном устройства при включении воды на другом. Если необходимо обслужить или отремонтировать один элемент водопровода, то не нужно выключать воду во всей водопроводной системе. Достаточно закрыть воду в отдельной ветке на коллекторе при помощи крана.

Рассмотрим более подробно главные узлы коллекторной разводки водопроводной системе в загородном доме.

Как защитить воду в колодце или скважине от верховодки?

Перед тем как рассмотреть разводку водопровода в доме, нужно рассмотреть устройство колодца или скважины и водозабора для поверхностного и погружного насосов.

Существуют несколько главных проблем, которые связаны с установкой бетонных колец для сооружения колодца, которые могут отразиться на качестве используемой воды:

• Занос из плывуна песка в колодец.
• При морозном пучении грунтов вероятность отрыва и смещения колец между собой.
• Сложности с герметизацией межкольцевых соединений.

С попаданием верховодки можно бороться лишь дренажом скважины и качественной внешней гидроизоляцией. Также при данной схеме требуется гидроизоляция прохода трубы через стену колодца.

Обычно гидроизоляция соединений между кольцами колодца своими руками выглядит таким образом: в межкольцевое соединение прокладывают джутовую, пеньковую или льняную веревку, обрабатывают ее жидким стеклом и заделывают швы бетоном с тем же жидким стеклом. Про эффективность данного способа знают все: эти соединения все одно протекают.

Наиболее простой вариант герметизации соединений между кольцами колодца, это применение резиновой специальной уплотнительной ленты для бетонных конструкций типа Rubber Elast. Укладка данного уплотнителя создает герметичный стык при смещениях колец до 8 мм. Для того чтобы не допустить большего смещения, кольца в скважине нужно крепить металлическими скобами. Если уплотнитель Rubber Elast вам не достать, то существует еще один вариант гидроизоляции стыков.

Применяется джутовый, пенковый или льняной трос. Можно обработать трос-уплотнитель фиброрезиной Килто Фаибер пул, или ее аналогом. Стык между кольцами замазывается гидроизоляцией на основе цемента Плитонит Аквабарьер. Внутри скважины на слой Аквабарьера наносят слой фиброрезины Килто, после еще слой Аквабраьера по армирующей сетке. Затем еще по слою фиброрезины и слой Аквабарьера.

Если невозможно достать Плитонит Аквабарьер, то можно применять плиточный морозостойкий клей для внешних работ. Эта схема гидроизоляции своими руками обеспечит отличную гидроизоляцию даже при локальном отслаивании части покрытия под действие давления подземных вод.

Для того чтобы провести работы по снижению напора подземных вод снаружи, лучше всего сразу сооружать колодец «открытым» методом, то есть, в отрытую скважину кольца опускаются краном. Когда же колодец сделать классическим «закрытым» способом, то кольца для выполнения работ можно на полметра обкопать вокруг, чтобы создать доступ снаружи к стыкам между кольцами.

Гидроизоляция непосредственно колодезных швов и колец (влагопроницаемая структура из бетона) своими руками делается таким образом: стыки шпаклюются из гидроизоляционной цементной смеси Плитонит Авквастоп либо аналогами из такого же состава. Если нет возможности приобрести данную смесь, то используем цементный морозостойкий клей для кафеля для внешних работ, перемешанный с небольшим объемом жидкого стекла. Клей для плитки имеет хорошую адгезию, пластичен и морозостоек в отличие от обычного раствора из цемента.

Затем, когда швы высохнут, поверх клеится гидроизоляционная мембрана EPDM, применяющаяся для гидроизоляции бассейнов или прудов. Для экономии можно проклеить только стыки 25-35 см вверх/вниз. Но, намного лучше заклеить максимальную площадь доступной поверхности колец.

Существует и более экономичный вариант внешней гидроизоляции колодца: наплавление на кольца и швы полимерно-битумной гидроизоляции. Данный вариант нисколько хуже, так как исключает прохождение битума в воду.

Еще более простой и экономичный вариант внешней гидроизоляции скважины бетонного колодца: обернуть колодец несколькими слоями полиэтиленовой пленки, которую можно зафиксировать клеевым пистолетом водопроводным скотчем.

Внешний дренаж колодца даст возможность уменьшить степень морозного пучения почвы и снизить подпор подземных вод. При этой схеме делают обсыпку колец «гильзой» из песочного слоя 35-55 см. Этот дренажный слой отводит воду от стенок колодца и существенно уменьшает силы морозного пучения. Необходимости в бетонной отмостке и традиционном замке из глины колодца при этой схеме утепления и гидроизоляции дренажа нет. Уложенный в земле утеплитель, закрытый полиэтиленовой пленкой, у которой края зафиксированы клеевым пистолетом к кольцу из бетона, играет роль мягкой отмостки, которая отводит в сторону осадки от скважины колодца.

Неподвижность колец касательно друг друга создается механическим креплением колец между собой по такой схеме:

1. Внутри кольца сверлятся перфоратором на три четверти толщины кольца.
2. Устанавливаются сантехнические шпильки и нейлоновый дюбель.
3. Две рядом находящиеся шпильки соединяются при помощи накладной металлической окрашенной оцинкованной пластины с отверстиями, и крепится гайками.
4. Можно зафиксировать пластину болтами.
5. Делается крепление колец друг с другом после герметизации стыков.

Как бороться с поступлением в колодец песка?

Как правило, при рытье скважин своими руками попадаются ложные плывуны: небольшой водоносный слой песка. Именно из этого слоя обычно и достают воду для колодца. Настоящий плывун имеет в составе песок, а также небольшие части глины, и иные коллоидные элементы. Настоящий плывун плохо подает воду.

Ложный плывун может быстро запесочить некоторую высоту кольца при вскрытии водоносного слоя при бурении скважины для дома. Массовое поступление песка завершается лишь тогда, когда уравновешивается атмосферное давление с давлением в плывуне. Но это равновесие не обозначает, что колодец со временем не будет запесочиваться. Проходящие из ложного плывуна ключи воды несут небольшие струи песка. И через время вы обнаружите на дне несколько песочных «вулканов».

Для борьбы с поступлением песка через дно, обустраивается донный фильтр. Нужно сказать, что обустройство донного фильтра не на ложном плывуне может уменьшить поступление воды из колодца в дом: коллоидные частицы глинистого грунта или истинного плывуна быстро загрязнят фильтр.

Схема донного фильтра

На дно скважины укладывается Дорнит или проницаемый влагой геотекстиль. Нельзя применять геотекстиль черного цвета похожий на Изоспан, он плохо пропускает воду.

Края материала заворачиваются на стенки. Геотекстиль фиксируется ко дну решеткой из брусьев лиственницы или осины. На деревянную обрешетку укладывают несколько камней, и засыпают щебнем, слоем 15-25 см. Для дополнительного улучшения качества и чистки воды можно уложить еще слой геотекстиля сверху щебня и засыпать кремниевый или мелкий шунгитовый щебень. Свободные края материала при этой схеме фиксируются по кругу изнутри колодезного кольца металлической монтажной оцинкованной лентой на саморезы и дюбеля.

Герметизация прохода трубы через стенку колодца

Также слабым местом считается проход трубы через стенку кольца. Как правило, во время строительства колодцев трубу просто заделывают в отверстии строительной пеной. Но пена не имеет герметичности и, при этом разрушается на открытом воздухе.

Самым совершенным вариантом герметичного прохода трубы через бетонную стенку считается обжимная механическая герметизация. Выполняется это таким образом:

1. В отверстие в стенке колодца устанавливается латунный дюймовый сгон необходимой длины. В центральной части сгон обрабатывается фиброрезиной Килто Фаибер Пул. Фиброезиной обрабатывается и щель между сгоном и телом кольца. На сгон одевают резиновый уплотнитель и прижимают пластинами или шайбами. Сгон зажимается изнутри и снаружи стенки гайками. После на сгон накручиваются фитинги 32 мм, и крепится непосредственно труба.
2. Все остальные схемы прохода колец без затяжки создают течи.

Водопровод с использованием в скважине погружного насоса

Эта схема водопровода имеет ряд преимуществ перед схемой с помощью поверхностной насосной станции:

• погружному насосу для подъема воды нужна меньшая мощность, нежели насосной станции;
• он дешевле;
• может подавать воду с глубины более 9 м;
• быстрей остывает;
• не шумит в доме, в отличие от насосной станции.

Минусы погружного насоса: требуется прокладывать провода для электропитания насоса, нужно закрывать колодец от воров. Не желательно устанавливать вибрационные насосы ни в колодцах, ни в скважинах. Помимо звука, вибрации уплотняют почву и могут уменьшить поступление воды в дом. В случае скважин на песок, применение вибрационных насосов создает осыпание песчаной линзы, что приводит к “запесочиванию” дна.

В колодце применяется погружной винтовой насос. Эти насосы среди погружных моделей различных видов имеют высокий КПД. Винтовая схема не так чувствительна к загрязнениям, в отличие от центробежных насосов. По инструкции производителя насос обязан быть вертикально подвешен на расстоянии не меньше 0,5 от дна колодца. Но иногда от данной схемы можно отступить. К примеру, когда вода в колодце находится всего на одном кольце снизу. В данном случае при установке скважинного насоса без датчика можно использовать схему горизонтальной подвески насоса в 20 см от дна, повысив этим объем воды. Также при этой схеме монтажа насоса, у него меньше вероятность замерзнуть зимой.

Водопровод, который подводит воду в дом, делается из 32 мм трубы ПНД. Погружной насос присоединяется к обратному клапану на трубе при помощи хомутов и армированного гибкого шланга. Сверху, при входе трубы в колодец, крепится тройник с краном, который дает возможность сливать воду из трубы, если необходимо отъехать зимой из дома.

Водопровод с установкой насосной станции

Эта схема водопровода отличается тем, что на водозаборном оголовке в колодезной части водопровода установлен обратный клапан и сетчатый фильтр. Непосредственно насос с автоматикой включения и зачастую с демпферным баком расположен в доме в одном блоке. Существуют насосные станции с плавным запуском, они не требуют демпферный бак.

Провести воду в дом своими руками можно, но относительно сложно. Чтобы учитывать все нюансы с давлением воды, ее качеством и достаточным количеством, аккуратно и правильно выполнить все технические работы, необходимо досконально изучить тему. Но если все работы проводит заинтересованное лицо – непосредственно домовладелец, то все проходит тщательно и ответственно.

Источник