Как сделать воду для диорам

СОБИРАЕМ МОДЕЛИ ВМЕСТЕ

Меню навигации

Пользовательские ссылки

Объявление

&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp

Информация о пользователе

Создание воды на диораме

Сообщений 1 страница 10 из 45

Поделиться1Понедельник, 4 ноября, 2013г. 12:54:43

• Автор: Виктор Новиков
• Патриот форума
• 
• Откуда: Иваново. Россия
• Зарегистрирован : Четверг, 7 февраля, 2013г.
• Приглашений: 0
• Сообщений: 2081
• Уважение: +299
• Позитив: +419
• Пол: Мужской
• Возраст: 52 [1969-05-11]
• Провел на форуме:
  1 месяц 19 дней
• Последний визит:
  Воскресенье, 18 ноября, 2018г. 14:26:58

Введение

Тема воды на диорамах волнует меня давно. Есть что-то неуловимое и притягивающее в этой эфимерной субстанции. Не зря говорят, что человек может бесконечно смотреть как течет вода, горит огонь и как работают (моделируют) другие люди . Смоделировав живую воду на диораме автор добавляю ей еще одно измерение жизни. Но сделать воду непросто, часто возникают вопросы. Вот решил кое что обобщить. Приведу свою классификацию технологий создания эффекта воды на диорамах.

Прозрачное или тонированное стекло. Самый древний способ создания эффекта воды на диорамах. Не потерял свою актуальность. Например можно прекрасно имитировать лужи и т.п., закладывая подкрашенные снизу стеклышки. Этот способ описан еще у Завалия. Стеклом также легко разделить диораму на две части — над водой и под водой и создавать оба мира отдельно друг от друга. Главный недостаток стекла — оно имитирует лишь ровную гладкую поверхность воды. Однако современная химия дала возможность создавать во истину удивительные вещи, сделать воду «живой» за счет поверхностных и объемных эффектов.

Составы для поверхностных эффектов

Часто при имитации воды можно обойтись только поверхностными эффектами. Много пресных водоемов из-за естественной мутности имеют низкую прозрачность. Тогда нет необходимости заботится о том, что видно под водой. Это же относится к поверхностям моря для морских диорам в масштабах начиная с 1:50 и мельче. Для создания поверхностных эффектов рекомендую следующие способы.

Прозрачные жидкие гвозди. Это клей на основе полиакрилат-водной дисперсии. По цвету белый, без запаха, нетоксичен. Можно подкрашивать водорастворимыми акриловыми красками. По консистенции — густая паста. Им не зальешь большой объем. Прозрачным клей становится только после высыхания, превращаясь в резиноподобное прозрачное изделие. Не любит разведения водой. Но в воде растворяется им поэтому легко смывается с инструмента, пока не засох. Толщина слоя должна быть не толще 5 мм. Иначе замучаешься ждать высыхания слоя до прозрачности. Поэтому жидкими гвоздями хорошо делать мелкий рельеф на воде а-ля «рябь». Длина волны до одного сантиметра. Также можно делать эффекты водяных пленок, нанеся клей на поверхность полиэтиленового пакета. Имеет длительное время высыхания — в зависимости от толщины слоя от нескольких часов, до нескольких суток.

Акриловый гель. Что-то из новомодного, но тоже водорастворим и нетоксичен. Сам не пробовал, но думаю тоже из за высокой цены пригоден только для создания мелкого рельефа. Надо будет прикупить, опробовать.

Прозрачный силиконовый герметик. Привычный магазинный герметик в тубах. Отверждается за счет влаги воздуха. Полностью отверждаться в приемлемые сроки способен только в тонком слое от 2мм — до 10—12 мм. Хорошо им делать рельеф бурного моря или горной речки, нанося на подкрашенную поверхность с нарезанными волнами. Недостатки — ограниченное время работы (около получаса). Кроме того на него плохо ложится тонировка, но хорошо пыль. Совсем не выносит воды сверху, сразу мутнеет. Может начать отслаиваться от поверхности при механических воздействиях. Поэтому после нанесения герметика работу надо под колпак. Пока не засох, токсичен, имеет стойкий запах уксуса, требует проветривания помещения.

Составы для объемных эффектов

Другое дело, если действие диорамы разворачивается внутри воды, нужна прозрачность имитатора в толстом слое. На выручку приходят прозрачные полимеры — эпоксидные и полиуретановые смолы.

Эпоксидная смола . Эпоксидная смола — вещество, которое полимеризуется за счет отвердителя. Требует очень тщательного смешивания и соблюдения пропорций между смолой и отвердителем. При нарушении технологии мутнеет. Длительность полимеризации 2-3 часа. За это время смола меняет свойства и из текучей становится очень вязкой. На стадии затвердевания с поверхностью можно работать, создавая на ней рельеф или вытягивая волны. Изначальный цвет у наиболее распространенного состава желтый, сейчас есть прозрачные эпоксидки. Можно изменять цвет подкрашивая масляной краской. Из недостатков — возможные пузырьки внутри, а также большая усадка. Лужи и водоемы из эпоксидки на раз выдает усадочный мениск у краев. Поэтому создавая большую глубину необходимо заливать ее очень тонкими слоями. Края луж надо зашпатлевывать. Эпоксидкой же можно задать глубину водоема или крупное волнение, когда дина волн достигает нескольких сантиметров. Конечно крупный рельеф доступно сделать и без эпоксидки, нарезав, зашпатлевав и вышкурив рельеф в монтажной пене. Однако мне нравится как она волнообразно сглаживает самодельный рельеф улучшая поверхность до нанесения ряби из жидких гвоздей.

Полиуритановая смола . Современный заменитель эпоксидки. Также состоит из двух компонет. Удобно получать толстый слой наипрозрачнейшей воды, так как текучесть ее гораздо выше, чем у эпоксидки. Пузыри воздуха, попавшие при смешивании составов выходят лучше. Вот с ней можно делать затонувший шерман с аквалангистами. Недостатки — стоит дорого и сильно токсичен до полимеризации. Усадка небольшая, но все-таки есть. Поэтому толстый слой как и с эпоксидкой лучше заливать почастям. Длительность полимеризации до 48 часов.

Вместо заключения

Пока перечислил лишь некоторые известные мне составы. Думаю мир гораздо богаче на модельную химию. По возможности буду наполнять тему примерами и ссылками о применимости того или иного способа. Возможные вопросы и интересные способы также прошу размещать на этой ветке.

Приятного моделирования!

Отредактировано Виктор Новиков (Вторник, 5 ноября, 2013г. 09:28:29)

Источник

Как сделать реалистичную воду для моделей кораблей

Смотреть все картинки

Меня давно спрашивают как я делаю водяную (морскую) поверхность для моделей своих кораблей. Что за материалы я использую, как и чем делаю волны и какие краски использую?
Я все обещал и обещал написать развернутую статью на эту тему, ссылался на нехватку времени, на то что нужно упорядочить накопленный теоретический и практический материал. и тд и тп

На самом деле я уже давно собирал по этому поводу статьи, вырезки из журналов и книг, ломал голову как бы всю эту информацию упорядочить в простое и доступное пособие. Дело так никуда и не сдвинулось а время прошло уйма. Короче решил я пока не влезать в густые дебри с теорией волнообразования, разной плотностью и соленостью океанов и морей))), скоростью и гидродинамикой корпусов разных кораблей и написать простую и надеюсь понятную практическую статью о том «как я делаю водную базу для своих кораблей» на примере моей модели «Современного» от Трампетера в масштабе 1/350

начинать надо с выбора подставки, а лучше (как научил меня горький опыт) сразу с колпака и подставки
в данном примере я использовал пластиковый кейс от того же Трампа. У них есть большой выбор кейсов как для БТТ и авиации, так и для кораблей. Этот кейс если не ошибаюсь около 50см длиной и 15 в высоту.

1. примеряю модель. продумываю под каким углом ее лучше поставить. какое расстояние оставить перед носом и за кормой.

2. вырезаю из листа пенопласта (в данном случае оставшемся от мебельной упаковки) базу под размер кейса так чтобы колпак становился свободно

3. прикладываю модель и обрисовываю контур

4. вырезаю пенопласт по обводам корпуса корабля с небольшим зазором — 3-4мм. Это важно чтобы в последствии вы не приходилось втискивать корпус в уже готовую базу и подрезать ножем. приклеиваю пенопласт к базе на ПВА (ни в коем случае не на цианоакрил)

5. примеряю модель снова и размечаю маркером примерное расположение гребней волн. Линиями отмечаю гребни, знаком ПЛЮС — впадины между волн

6. беру бутановую горелку (да я представляю сколько бровей сейчас полезло вверх))) и АККУРАТНО, как будто аэрографом, прохожусь по местам отмеченным знаком + так, чтобы пенопласт контролируемо «усыхался» между гребней будущих волн. Важно именно не плавить и уж точно не сжигать пенопласт, а просто «усаживать» его в тех местах где это нужно (между волнами). Процесс это конечно творческий и требует терпения и практики. Поверхность при этом становится менее шершавой и более приглаженной. Кроме того если двигать горелку плавными, волнообразными движениями, то и пенопластовые «волны» приобретут неоднородный и замысловатый характер. Конечно делать это желательно в хорошо проветриваемом помещении и без детей рядом. Если потренироваться на весь процесс у меня уходит 5 минут.

7. примеряю модель. если нобходимо повторяю пункт 6. до удовлетворительного результата.

8. дальше я покрываю всю поверхность Latex Rubber от Woodland Scenics (компания делает продукцию для моделей железных дорог) чтобы зафиксировать поверхность, приглушить излишнюю шероховатость пенопласта и еще больше сгладить поверхность волн. Для этой цели можно также использовать Акриловый гель если латекса от Woodland нет под рукой. Причем совершенно не обязательно дорогой. Я думаю даже слой ПВА подойдет.
далее я делаю окантовку всей базы из пластика или из дерева. заливаю щщели по периметру опять же тем же латексом.

9. покраска. Процесс очень творческий, ничем не ограничивающий вашу фантазию. Во-первых потому, что вода бывает совершенно разных оттенков в зависимости от района плавания (океаны и моря имеют разные оттенки), а во-вторых от погодных условий и времени суток. Ну и конечно каждый видит ее по-своему.
Я обычно начинаю со стандарта — три оттенка, очень разбавленной краски. Светло-синий/серый, темно-синий и зеленый. Крашу аэрографом обычно эмаль чтобы не было сюрпризов в дальнейшем при покрыитии лаком (я использую акриловый лак)

далее я высветляю гребни волн серым

затем затемняю подножия волн темно-синим

еще более высветляю гребни уже белым

снова затемняю основания оттенками темно-синего и зеленого

далее в ход идет кисточка и белая и синяя краски (в данном случае Хамбролл) и буквально рисую пену постоянно оглядываясь на какое-нибудь понравившееся фото-референс. Уверен у всех любителей морской тематики есть в закромах куча фото примеров с режущими волны пароходами)))

10. все покрвается лаком (я люблю акриловый лак от той же Woodland).

после установки модели — щели замазываются акриловым гелем и подкрашиваются уже на месте для равномерности перехода.

Спасибо за внимание. Буду рад ответить на вопросы.

Источник

Как сделать воду для диорам

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Начнем первый ре-пост с изготовления морской воды из силиконового герметика

С помощью данного метода можно довольно быстро смоделировать штормящее море. Ввиду того, что силиконовый герметик имеет довольно вязкую структуру, сделать из него спокойную водную поверхность довольно сложно (для этого существуют другие методы). Для начала нам понадобится: шпаклёвка по дереву, тюбик силиконового герметика, пистолет для его выдавливания, старая жёсткая кисть, небольшая ёмкость для смешивания и акриловые краски.

Следует обратить внимание на то, что силиконовый герметик имеет довольно резкий токсичный работать с ним необходимо в хорошо проветриваемом помещении.

Для примера взят кусок пенопласта на который нанесена шпаклёвка по дереву имитирующая первоначальную структуру воды которая после высыхания покрашена тёмно синий краской.

Далее, следует выдавить силиконовый герметик в какую-нибудь ёмкость, добавить в него краску необходимого цвета и тщательно перемешать. Цвет должен быть светлее чем тот, который использовался на предыдущем шаге поскольку ближе в поверхности вода выглядит более светлой.

После того как герметик стал равномерного цвета необходимо покрыть основу полученным составом распределяя герметик по поверхности так, чтобы сымитировать волны и всплески там где это необходимо.

Добавить контраст можно выдавив герметик на водную поверхность и перемешав его с ранее нанесённым.

Получатся более светлые волны. Таким образом можно добиться различных оттенков морской воды и сымитировать след то судна.

При необходимости моделирования гребней волн и пены необходимо в емкости перемешать герметик с белой краской и нанести его на водную поверхность. Будет не лишним сверху немного присыпать белые гребни зубным порошком.

В итоге на диораме получается вот такое штормящее море. После высыхания герметика, если необходимо добавить ещё оттенков можно немного «подкрасить» воду из аэрографа.

На сегодня все, следующий пост посвятим Изготовлению морской воды из акрилового клея.

Пожалуйста все, кто «имеет, что сказать» по данному вышеизложенному методу пишите. Возможно, кто-то уже готовил подобную диораму. На сей момент интересует метод ТОЛЬКО ИЗ СИЛИКОНОВОГО КЛЕЯ

Источник