Как снимать рыб под водой

Подводная съемка: как подружиться с объективом

Вы хотите снимать под водой, и вам нравится фотографировать все, что вы можете там встретить, – от китовой акулы до крохотной креветки. Что выбрать из многообразия объективов, которые предлагают нам фотомагазины?

Для большинства случаев под водой вам понадобится не более трех объективов: «фишай», «зум» и макрообъектив.

«Рыбий глаз» – король среди объективов для подводной съемки

Если вы решили заняться подводной фотосъемкой, объектив этого типа обязательно должен быть в вашем арсенале. Их назвали так потому, что угол зрения у них – 180 градусов (по диагонали кадра): так видят окружающий мир рыбы и другие подводные обитатели.

«Фишай» идеален для съемки пейзажей и крупных объектов: стай рыб, морских животных и акул, групп дайверов, затонувших кораблей и пещер. Толща воды рассеивает и поглощает световые волны, снижая контраст и цветовую насыщенность изображения. Сверхширокоугольные объективы этого типа позволяют подбираться к объекту съемки на минимальную дистанцию, тем самым снижая неизбежные под водой световые потери. Еще один плюс «фишаев» – большая глубина резкости.

Особенности изображения, которое выдает «фишай», – это перспективные искажения. Одинаковые предметы, помещенные рядом с камерой и удаленные от нее, будут казаться зрителю очень разными по размеру. Дистанция между ними будет выглядеть гораздо большей, чем на самом деле. Этим часто пользуются подводные фотографы, когда нужно сделать эффектный снимок с «огромным» кораллом или губкой на переднем плане и «маленьким» дайвером над ним. Зритель очень удивляется, когда узнает, что до губки было не больше 30-50 см, а дайвер находился не в пяти метрах от фотографа, а всего лишь в полутора метрах над ним.

Другая особенность «фишаев» – дисторсия. Это искажение изображения, в результате которого по краям кадра происходит искривление прямых линий бочкообразной формы. Попробуйте снять линию горизонта, например, закат на море: наклон камеры вверх сделает горизонт выпуклым, вниз – море превратится во впадину. В «сухопутной» фотографии это иногда используют как художественный прием: например, изгибая линию горизонта, можно создать эффект «земного шара». Из-за дисторсии многие «сухопутные» фотографы недолюбливают «фишай» и редко его применяют. В подводной фотографии все наоборот! «Фишай» – объектив № 1 в арсенале каждого подводного фотографа! Именно здесь раскрывается весь его потенциал.

Под водой дисторсия не так заметна, ведь съемка проходит в толще воды, где нет прямых линий и линии горизонта. Даже снимая стенку рифа, впоследствии трудно «опознать» влияние дисторсии. Вы часто видели под водой идеально вертикальную стену, без выступающих из нее кораллов или причудливого нагромождения камней? Все эти естественные неровности мягко «скрадывают» искажения картинки, а уж зрителю и вовсе не понять, где скала действительно загибается, а где это – эффект дисторсии. Старайтесь лишь не помещать лица дайверов на краю кадра и не снимать их с очень близкого расстояния, так как в этом случае вы получите вытянутые и искаженные, как в комнате смеха, физиономии. Во время съемки природных объектов дисторсия, наоборот, подчеркнет объем и форму предмета, сделает его выпуклым и более выразительным.

Техника широкоугольного визирования

Наибольшие затруднения у новичков вызывает именно съемка «фишаем». Вместо величественной панорамы получается бледно-голубая картинка с едва угадываемыми деталями объекта съемки… Почему?

Основная ошибка начинающего подводного фотографа в том, что он пытается снимать «фишаем» со слишком большой дистанции. Представьте себе такую ситуацию: вы плывете с камерой в руках и видите затонувший корабль; картина вас завораживает, вы поднимаете камеру и делаете снимок. Результат – невыразительный кадр: объект слишком далеко. Угол вашего зрения под водой в несколько раз уже, чем у «фишая». Объектив сформирует ту же картинку, которую видите вы, когда вы подплывете к кораблю гораздо ближе!

Правильная техника визирования с «фишаем», да и с другими объективами тоже:

1) Прижмите видоискатель вплотную к стеклу маски, чтобы видеть все поле кадра.

2) Приближайтесь к объекту съемки, непрерывно глядя в видоискатель, до тех пор, пока не увидите желаемую картинку.

3) Посмотрите на всю площадь кадра, от угла до угла по диагонали.

4) Добейтесь, чтобы картинка была «заполнена» от края до края.

5) Обратите внимание на углы. Невнимательное отношение к периферии кадра, сосредоточение внимания на его центре может привести к «появлению» лишних и посторонних предметов на изображении. В кадр могут попасть ваши собственные ласты, проплывающие мимо дайверы, чьи-то головы… Конечно, в «Фотошопе» многое можно убрать, но зачем делать лишнюю работу, если можно исключить проблему еще в процессе съемки?

Источник

Как снимать подводный мир: советы от фотографа Виктора Лягушкина

Виктор Лягушкин — известный подводный фотограф и амбассадор Nikon, чьи работы публиковались в журналах Daily Mail, Time, Stern, National Geographic и других. Мы попросили Виктора, победителя множества международных фотоконкурсов и автора книг и документальных фильмов о подводной съёмке, рассказать об особенностях этого жанра.

Подводная съёмка начинается с подготовки

В подводной съёмке подготовка важна больше, чем в любом другом жанре. Нельзя надеяться на удачу: перед погружением нужно чётко представлять, что ты хочешь снять, как это должно выглядеть в результате, какие настройки техники будут использоваться. В воде снимать намного труднее, чем на поверхности, хотя бы потому, что запас воздуха ограничен и нет времени делать много дублей. Особенно, если в съёмке участвует модель, которая находится под водой без снаряжения. Например, фотосессия проекта «Принцесса китов» в Белом море с чемпионкой мира по фридайвингу Натальей Овсеенко заняла у нас меньше 12 минут, а подготовка длилась 2 месяца. Конечно, у фотографа обязательно должны быть отличные дайверские навыки: прежде чем погрузиться вместе с камерой, нужно хотя бы 100 раз нырнуть без неё, чтобы уверенно чувствовать себя под водой.

Nikon D200, AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5mm f/2.8G ED

Вода — мутный голубой фильтр

Физические свойства воды совсем не такие, как у воздуха, соответственно, и съёмка в этих условиях очень специфична.

Во-первых, вода в тысячу раз менее прозрачна, чем воздух, и в 770 раз плотнее. А если она ещё и мутная, то есть с большим количеством примесей — микроорганизмов, неорганических частиц — видимость и вовсе может стремиться к нулю. Во-вторых, на глубине исчезают цвета — по одной составляющей спектра на каждые 8 метров. То есть сначала пропадают красные оттенки (вспомним поговорку «Каждый охотник желает знать, где сидит фазан»), потом оранжевые, жёлтые и так далее, пока не останется только сине-фиолетовый. В-третьих, коэффициент преломления у воды в 1,3 раза больше, чем у воздуха. Из-за этого все объекты визуально увеличиваются в размерах и кажутся расположенными на треть ближе, чем есть на самом деле.

Nikon D750, AF-S FISHEYE NIKKOR 8–15mm f/3.5–4.5E ED

Технические приёмы подводной съёмки: свет

Как же фотографу справиться с трудностями съёмки под водой? Если фотосессия проходит на маленькой глубине и вода достаточно прозрачная, можно довольствоваться естественным светом, тем более что современные зеркальные камеры обладают широким динамическим диапазоном. Время съёмки зависит от того, какой световой рисунок хочет создать фотограф: в течение дня лучи проникают под воду под разными углами. Например, для съёмок каньонов Грузии мне понадобилось около недели, чтобы определить, когда именно солнце даёт нужный рисунок. Если же фотограф опускается на 10 метров и глубже, без искусственного освещения не обойтись. Именно оно способно вернуть кораллам, водорослям и морским обитателям привычные цвета или хотя бы чёткие силуэты. Дополнительными источниками света выступают вспышки и фонари, в последнее время набирает популярность видеосвет. Я обычно использую от 5 до 11 искусственных источников света одновременно.

Nikon D3X, AF Fisheye-NIKKOR 16mm f/2.8D

Технические приёмы подводной съёмки: фокусные расстояния

Поскольку в воде все предметы кажутся больше, чем есть на самом деле, и видимость может опускаться до нуля, главный совет для фотографа прост: подойти как можно ближе к объекту съёмки. И, конечно, использовать широкоугольные объективы. 90% подводных фотографий в мире делаются на объективы Fisheye, которые дают максимальный угол обзора — до 180 градусов. При этом «фишаи» искажают пропорции, поэтому снимать портреты и некрупные объекты (например, небольших рыб) ими не рекомендуется. В качестве подводного портретника я использую AF-S NIKKOR 20mm f/1.8G ED и другие широкоугольные фиксированные светосильные объективы. Для макросъёмки мелких объектов — например, криля — отлично подходят AF-S VR MICRO-NIKKOR 105mm f/2.8G IF-ED и AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED.

Стоит также иметь в виду, что подводный мир многие люди никогда вживую не видели, поэтому не представляют его размеров. Хорошо, когда на фоне ландшафта видна фигура дайвера: она выступает в роли «линейки».

Nikon D750, AF-S NIKKOR 16-35mm f/4G ED VR

Оборудование для подводной съёмки: защитные боксы и порты

Я, как и большинство профессиональных подводных фотографов, снимаю в основном зеркальными камерами, помещёнными в защитные цельнометаллические боксы. Они позволяют использовать весь функционал устройств, любые совместимые объективы, выдерживают глубину до 60 метров и не протекают, в отличие от более дешёвых гермопакетов. Последние можно рассматривать как экономвариант, но вероятность протечки у них намного выше, максимальная глубина погружения — всего 10 метров, к тому же управлять камерой приходится через целлофан, а это неудобно. Ещё одно существенное преимущество боксов — к ним можно подключить сколько угодно вспышек. Что касается объективов, то «фишаи» и широкоугольники традиционно упаковываются в сферические порты, которые представляют собой полусферу либо сегмент сферы. Кривизна стекла нивелирует коэффициент преломления воды и эффект «приближения» объектов. Для макрообъективов используются порты с плоским оптическим стеклом.

Готовый к транспортировке на место погружения набор техники Виктора Лягушкина

В среднем набор оборудования для профессиональной подводной съёмки обходится в несколько раз дороже обычного «наземного». Но и сделанные кадры отличаются кардинально: подводная съёмка даёт фотографам возможность заглянуть в неизведанные уголки мира и почувствовать себя первопроходцем. Открыть миру нечто принципиально новое — в этом и заключается смысл подводной фотографии.

Источник

Как снимать под водой?
10 водонепроницаемых
камер и советы от
профи

Давно мечтали снять видео под водой, но не знали с чего начать? Во-первых, лето уже есть — в этом время снимать лучше всего. Осталось только определиться, на что и как это сделать. «Эльдоблог» делится лайфхаками и рейтингом лучших водонепроницаемых камер для подводной съёмки.

Чем отличается от обычной камеры?

Главное отличие, ожидаемо — степень защиты от воды. Есть экшн-камеры с минимальной защитой по стандарту IP44 — от дождя и случайных брызг. Без специальной подготовки их не стоит подносить даже к краю водоёма. Минимальный класс защиты для съёмки на поверхности воды — IP66, для погружения на глубину 1 метр — IP67. Камерам для дайвинга присваивают класс IP68. В их характеристиках обычно пишут допустимую глубину погружения или максимальное давление. Например, 1 атмосфера давления равна погружению на 10 метров.

Стоит также уточнить, в каком виде камера выдерживает погружение. С новыми GoPro (старше 7 поколения) можно снимать на 5-15 метрах без чехлов. Остальным нужен специальный бокс для воды. Он пригодится и на суше — защитит устройство от ударов при падении.

Также для подводных камер важно разрешение. Чем оно выше, тем более чёткая картинка. Однако каждая секунда видео займёт больше памяти. Новичкам подойдут камеры стандарта Full HD — 1920×1080 пикселей. Они дадут хорошую общую картинку, но упустят мелкие детали. Если важна детализация, тогда выбирайте камеры Super HD (2560×1440) и 4K (3840×2160).

Скорость записи влияет на плавность движений в видео. Минимум для подводной съёмки — 30 кадров в секунду, ведь при 24 к/с изображение получится смазанным. Чем больше, тем лучше. Поэтому выбирайте камеры со скоростью 60 или 120 кадров в секунду.

Ещё одна важная характеристика — угол обзора объектива. У панорамных моделей он достигает 360° — то есть даёт круговой обзор. Широкоугольная оптика охватывает от 120 до 180° — она расширяет поле зрения по сравнению с глазом человека, но искажает картинку по краям. Если подробности для вас важнее широкого угла обзора, выбирайте камеру с оптикой на 60–100°.

Для записи звука должен быть отдельный разъём для подключения микрофона. При подводной съёмке штатные микрофоны записывают очень плохой звук — особенно, в герметичном боксе. Поэтому нужно докупить особый водонепроницаемый микрофон или мириться с обилием шумов.

Из необязательных, но полезных характеристик:

• сенсорный дисплей для выбора настроек на ходу;
• время автономной работы;
• максимальная ёмкость карты памяти (она влияет на продолжительность видео). 1 минута в формате Full HD «весит» 100 МБ, а 4K — 250–300 МБ;
• дополнительный экран спереди позволяет контролировать настройки, когда вы попадаете в кадр;
• Wi-Fi-модуль и Bluetooth для передачи файлов позволяет контролировать запись со смартфона и передавать файлы без проводов;
• NFC (синхронизирует камеру со смартфоном);
• GPS записывает координаты места, где велась съёмка;
• HDMI для трансляции видео на телевизор, проектор или монитор.

Не забудьте и про комплектацию. Желательно, чтобы в комплекте были крепления, совместимые со снаряжением дайвера. Вам могут понадобиться и другие приспособления — клейкие площадки, переходники, рукоятки, поплавки и ремешки.

Также есть подводные камеры для рыбалки. Их забрасывают подобно удочке на дно или на определённую глубину. Они устроены так, что объектив всегда держится горизонтально и не опускается вниз. Камера для рыбалки передаёт видео на специальный экран по проводу. Есть и модели, которые передают информацию по Wi-Fi на расстоянии до 50 метров.

Источник