Централизованный полив огорода с помощью бочек. Как соединить все бочки в одну емкость
Бочки – наверняка самая популярная емкость на даче для организации полива.
В любом хозяйстве найдется их несколько штук. Их используют и для нагрева и проветривания воды из колодцев и скважин (холодной водой поливать огород нельзя). И для сбора «бесплатной» дождевой воды.
Стоят такие дождевые бочки у каждого слива водостоков. Но стоят они, как правило, сами по себе, каждая – в одиночку. А водостоки собирают воду очень неравномерно. Одна бочка даже после небольшого дождя полна-полнехонька, и через край переливается. А другая — едва дно водой прикрыла, и ведром не зачерпнуть. Другой недостаток такого «индивидуализма» — одна бочка ближе к огороду, другая дальше… Вычерпал одну – топай с лейкой вокруг дома. Насос в бочку не поставишь — вода закончится — и перетаскивай шланги, провода в другую, а потом и в третью. Вот бы объединить все бочки в одну емкость . Тогда и насос можно поставить в ближайшую к огороду, и вода пропадать зря не будет.
Проще всего это сделать, если соединить все бочки шлангом по типу сообщающихся сосудов. В каждой бочке сделать у дна отверстие, врезать (вклеить, вварить, ввинтить) в него штуцер, к штуцеру присоединить шланг и через тройники соединить все бочки в единую емкость.
Казалось бы все просто, но есть одно «Но». Ну какой рачительный дачник позволит в бочке дырки делать? Да еще у самого дна! А мало ли она для каких других целей понадобится? Возникнет проблема эту «дырку» как то затыкать, и надежно.
Но есть и другой вариант объединения бочек — с помощью т.н. сифона. Сифон представляет собой «П»-образную трубку. Один ее конец опускается в жидкость. Пока уровень жидкости не превышает самой высокой части сифона, она по нему не течет. Но как только уровень станет выше сифона, воздух из него выдавливается (под давлением жидкости) и он весь заполняется жидкостью. И после этого уровень жидкости может снижаться, а наши сосуды все равно остаются соединенными точно так же как и сообщающиеся.
Если мы соединим бочки с помощью сифонов, что нам это даст? Во-первых, в бочке не надо делать отверстие у дна, а можно сделать почти у самого верха. Тем самым мы практически не «портим» бочку, а оставляем ее в строю. В любой момент мы может ее «отключить» от системы и использовать по другому назначению. Во-вторых, бочки объединяются автоматически, по мере переполнения какой либо из них. Та бочка, которая наполнилась первой, «подключает» к себе вторую, затем к первым двум подключится третья и т.д. Сколько бочек у вас есть – столько и объединяйте. И тогда переливаться начнет только если они все будут полны и воду девать действительно некуда.
Как будет работать «Организация Объединенных Бочек»? В бочке, в которую вода наливается наиболее интенсивно, раньше других повысит уровень воды до верха сифона. Сифон наполнится и вода потечет в другую бочку. Уровни обоих бочек выровняются и теперь будут расти синхронно. (а две бочки вмещают воды в 2 раза больше чем одна). Когда и вторая бочка наполнится, сработает и ее сифон и подключит третью бочку и т.д.
Теперь что будет происходить при расходе воды. Если в одной из бочек установлен насос, то уровень воды в ней будет падать. Но падать он будет и в других подсоединенных бочках. А в тех бочках которые не подключились, он так и останется на прежнем уровне. Когда уровень упадет до нижнего обреза трубки сифона, бочка «отключится» от системы.
Из чего можно сделать сифон? Проще всего — из пластиковой жесткой трубки, согнув ее на 180 градусов. Можно, конечно, согнуть и металлическую. Можно собрать сифон и из двух сантехнических «поворотов» на 90 градусов. Для герметизации соединения «сифон – бочка» используем фланцы, герметики, эпоксидную смолу и пр. На тот конец сифона, что находится внутри бочки, надеваем отрезок шланга «почти до дна», на другой — соединительный шланг до другой бочки.
Теперь надо «настроить» бочки в системе. Ведь вряд ли они все стоят на одном уровне относительно земли. Определяем, какая из бочек у нас наполняется раньше всех при дожде (или куда проще всего наливать воду из колодца или скважины) – «бочка – донор». Так же определяем бочку, из которой удобнее всего забирать воду для полива (насосом или ведрами – лейками) — «бочка – разбор». Наиболее удобно, когда это будет одна и та же бочка. Тогда даже при небольшом дожде вода не будет растекаться по всем бочкам, а будет копиться в одной до максимально возможного уровня. И только при переполнении подключать вторую бочку.
Регулируя уровень расположения сифона определяем очередность подключения бочек. В каждой следующей бочке «выходной» сифон должен располагаться чуть ниже «входного». Тогда бочки будут подключаться действительно последовательно.
Бочки не обязательно соединять последовательно, что бы не делать в бочке по 2 сифона. Можно и параллельно, разветвляя соединительный шланг тройниками. Правда мы при этом потеряем эффект «максимально высокого уровня воды» в разборной бочке.
Вот так можно соединить дождевые бочки в единую систему и не терять драгоценную дождевую воду при их переполнении.
Источник
Как построить коллектор для дождевой воды
Дождевой водой можно поливать растения, использовать её для мелких хозяйственных нужд и даже. умываться ей! Конечно, это не касается горожан с их «кислотными ливнями», а вот сельским жителям может пригодиться коллектор дождевой воды. Следуя нашей инструкции, его можно легко и быстро изготовить своими руками.
Инструменты и материалы для изготовления коллектора для дождевой воды
Для того чтобы грамотно организовать сбор дождевой воды, приготовьте следующие материалы:
- две 200-литровых пластиковых бочки
- 4 отрезка бруса сечением 100*100 мм
- деревянные доски сечением 50*100мм
- шурупы
- шурупы с головкой под ключ, шайбы
- три 25-килограмовых мешка цемента
- труба из ABS, фитинги, переходники, клей
- лист 12-миллиметровой фанеры 110*100 см
- пластиковая сетка или вагонка (не обязательно)
- Разводной ключ
- Отвес
- Шуруповерт
- Уровень
- Карандаш
- Линейка
- Дрель со сверлами
- Сабельная пила или ножовка.
Технология постройки коллектора для дождевой воды
1. Положите 200-литровую пластиковую бочку на землю и с каждой стороны выкопайте по яме. В эти ямы позже мы установим деревянные брусья сечением 100*100 мм.
2. Поместите один брус в яму, выставьте его по отвесу и зафиксируйте в вертикальном положении, подперев деревянными рейками. Замешайте бетон. На заливку 4 столбов уйдет примерно три 25-килограммовых мешка цемента. Заполните яму бетоном.
3. Второй столб устанавливаем так же, как и первый.
4. После того как будут готовы две передние стойки, положите бочку на землю между ними. Так вы сможете определить, где копать ямы под задние стойки.
5. Для того чтобы столбы надежнее зафиксировались в бетоне, в основание каждого желательно ввинтить 6-8 длинных шурупов.
6. Дайте бетону подсохнуть и схватиться.
7. Теперь можно приступать к монтажу перекладин. Перекладины должны быть прочными, так как они будут удерживать тяжелые бочки. В нашем случае перекладины изготовлены из двух досок сечением 50*100 мм, стянутых пятью шурупами (3 с одной стороны и 2 с другой). Длина перекладин должна соответствовать расстоянию между стойками.
Просверлите на концах перекладин направляющие отверстия. В отверстия ввинтите оцинкованные шурупы с головкой под ключ. Под головки шурупов установите шайбы.
8. Наш коллектор рассчитан на две бочки, поэтому нужно изготовить 4 перекладины. Вот так выглядит законченная перекладина. Все 4 перекладины должны быть одинаковой длины.
9. Сначала закрепите переднюю нижнюю перекладину. Просверлите направляющие отверстия в стойках. В нашем случае отверстия были сделаны на расстоянии 30 см от земли. В эти отверстия ввинтите вставленные в перекладину шурупы. Во время монтажа контролируйте горизонтальность перекладины с помощью уровня.
10. Смонтируйте столбовые распорки. Закрепите их прямо под перекладинами. Они не только обеспечат дополнительную поддержку бочке, но и придадут прочности и устойчивости всей конструкции.
11. Установите вторую перекладину. Она будет поддерживать на весу дно бочки. Направляющие отверстия для монтажа второй перекладины нужно просверлить немного выше (в нашем случае на высоте 60 см от земли). Разница в высоте перекладин позволяет уложить бочку так, чтобы она была слегка наклонена вперед. Наклон позволяет при необходимости выпустить из бочки практически всю воду.
12. Положите на перекладины пустую бочку. Проверьте, все ли сделано правильно.
13. Изготовьте верхние столбовые распорки. Они должны располагаться под тем же углом, что и бочки. Исходя из этих соображений, рассчитайте длину распорок. В нашем случае она составила 95 см.
14. Установите верхние перекладины и распорки. В нашем случае направляющие отверстия под верхние перекладины были просверлены на расстоянии 65 см от нижних перекладин. С помощью трещотки ввинтите в отверстия шурупы, контролируя горизонтальность перекладин уровнем. Верхние распорки расположите на расстоянии около 65 см над верхними перекладинами и также закрепите шурупами.
15. Вот так выглядит законченная рама.
16. Уложите обе бочки на раму. Получилось, что верхние перекладины немного прижимают нижнюю бочку. В этом нет ничего страшного. Так бочка надежнее зафиксируется на месте.
17. После установки бочек смонтируйте перед ними дополнительные упоры. Горизонтальность упоров желательно проверить уровнем, но абсолютной точности на этом этапе не требуется. Благодаря упорам бочки надежно зафиксируются на месте и не съедут вниз под собственным весом.
18. Нам попались бочки с выступающим верхним ободом. В нижнюю часть каждого обода мы ввинтили по 2 шурупа, благодаря которым бочки крепятся к перекладинам и не перекатываются.
19. Установите краны. В крышках, которые идут в комплекте с бочками, часто имеются отверстия с заглушками, предназначенные для монтажа кранов и патрубков. Делается это с помощью разводного ключа. В самую верхнюю горловину крышка не вкручивается, так как туда будет вставлена водосточная труба.
20. Вот такой арматурой соединяем бочки. Чтобы вкрутить краны в крышки бочек, пришлось воспользоваться переходниками. Наружную резьбу обмотайте фум-лентой и ввинтите переходники и краны с помощью разводного ключа. Некоторые части системы можно заменить другими, например, вместо двух кранов, с помощью которых будут соединяться две бочки, можно поставить трубные колена.
21. Вот так выглядят бочки с установленными кранами.
22. Соединить две бочки можно с помощью прозрачного шланга и двух фитингов с гайками. Убедитесь, что гайки фитингов подходят по диаметру и шагу резьбы к вашим кранам или коленам. Если промахнулись с размером, можно воспользоваться переходниками.
23. Вот так выглядит узел в сборе. Если открыть оба крана, вода будет перетекать из верхней бочки в нижнюю.
24. Испытайте систему. Наполните бочки через верхнюю горловину и посмотрите, нет ли протечек. Если вода протекает в местах врезки кранов, то их нужно вкрутить посильнее.
25. Попеременно закрывайте и открывайте краны, чтобы убедиться, что они работают нормально.
26. К нижнему крану подключите поливочный шланг и посмотрите, с каким напором течет вода. Если бочки установлены на достаточной высоте, то с напором проблем быть не должно.
27. Слейте всю воду и еще раз промойте бочки водой, что в них не осталось мусора.
28. С этой системой лучше использовать вот такие водосточные желоба. Они пропускают только воду, не позволяя листьям и мелкому мусору попасть в систему.
29. Отсоедините водосточную трубу и замерьте внешний диаметр отвода водосточного желоба. Этот размер вам понадобится при выборе труб и переходников для подключения коллектора к водостоку.
30. Вот такие детали мы использовали для монтажа и подключения водосточной трубы к коллектору.
Нам понадобился резиновый переходник с 2 на 1,5 дюйма и отрезки ABSтрубы диаметром 1,5 дюйма, несколько фитингов разной формы. Диаметр горловины бочки составляет 2 дюйма. Разница в диаметре горловины и трубы позволяет воде свободно вытекать при переполнении системы.
31. Подключите новую трубу к водосточному желобу. Для ее монтажа в нашем случае понадобился резиновый переходник.
32. Соедините все отрезки трубы и фитинги без клея, чтобы посмотреть, все ли совпадает. Размеры всех труб, а также особенности конструкции подбираются на месте, в зависимости от расположения вашего коллектора. Очистите трубы и фитинги и нанесите клей для работы с ABS.Если вы решили взять трубу из ПВХ, то нужно подобрать соответствующий тип клея.
33. Убедитесь, что труба свободно входит в горловину бочки. Для поддержки трубы можно использовать кусок проволоки, прикрученный к ободу бочки. Обратите внимание, что на нижнем колене нашей трубы установлен отстойник с крышкой. Во-первых, в нем оседает мусор, а во-вторых, во время ливней крышку отстойника можно открутить, чтобы вода текла не в коллектор, а на землю.
34. Вот так выглядит водосточная труба в сборе.
35. С помощью сабельной пилы или обычной ножовки спилите верхние части стоек до нужной высоты.
36. Установите крышу. В нашем случае крыша — это кусок 12-миллиметровой фанеры размером 110*100 см.
37. Вот так выглядит законченный коллектор. Дальнейшие шаги не обязательны и выполняются скорее с целью облагородить конструкцию.
38. Демонтируйте крышу и прибейте к стойкам пластиковую решетку или вагонку.
39. Излишки решетки или вагонки спилите ножовкой, так как она обеспечивает более аккуратный рез по сравнению с сабельной пилой или электролобзиком.
40. Снова смонтируйте крышу. Если хотите, чтобы она прослужила дольше, крышу можно покрыть черепицей, шифером, только или другим кровельным материалом.
Несколько советов напоследок: если вода из верхней бочки перетекает в нижнюю слишком медленно, можно соединить их более толстым шлангом. Если вы планируете подключать коллектор к дождевальной установке, то давление может оказаться недостаточным. В этом случае имеет смысл подключить к системе насос.
Источник
