Как заглянуть под воду

Корейское окно для фотографирования подводного мира

Авторизация на сайте

Заглянуть в подводное царство, даже сфотографировать его можно и не погружаясь в воду. Можно изготовить «корейское окно» — нехитрое приспособление рыбаков и охотников за жемчугом с азиатского побережья Тихого океана.

Это деревянный ящик без крышки, дно которого сделано из стекла и не пропускает воду. Через гибкую вставку ящик соединен с шестом, с его помощью «окно» удерживают и перемещают на поверхности воды. Дно ящика, «успокаивая» воду и снимая блики, позволяет без помех заглянуть в мир безмолвия.

Мы же хотим предложить вам «окно» более совершенной конструкции. У него жестяной (из меди, латуни, оцинкованного железа)» корпус с усеченной вершиной высотой 50-60 см. В нижней части, у основания, выступающий ободок, к которому герметично крепится прозрачный и достаточно толстый (примерно 5-7 мм) лист стекла.

Стекло прижимается снаружи металлическим кольцом, а между стеклом, ободком и наружным металлическим кольцом укладываются резиновые прокладки. Скрепляется все это на гайках сквозными винтами.

Рис.1. «Корейское окно» для наблюдения и фотографирования с лодки.

Надо учесть, что устройство обладает достаточно большим внутренним объемом и на него действует значительная выталкивающая сила. Поэтому, чтобы не пораниться об острые верхние кромки при наблюдении, их следует окантовать резиной или другим мягким материалом.

При фотографировании «окно» используют следующим образом: на его верхнем раструбе закрепляют откидной стержень с резьбой, на который навешивается фотокамера, желательно со светосильной оптикой. Если условия не позволяют обойтись естественным освещением, можно воспользоваться электронной фотовспышкой. Экспозицию определяют опытным путем.

При фотоохоте за редкими экземплярами подводных обитателей постарайтесь не шуметь и максимально замаскироваться. И не надо наивно полагать, что если вы плохо видите рыб, то и они вас — не лучше.

Оказывается, более высокая по сравнению с водой прозрачность воздуха позволяет рыбам видеть.

Предметы под водой на значительно больших расстояниях, чем что-то в их родной среде.

А предметы, находящиеся над водой, рыбы наблюдают тоже через своеобразном «окно», называемое, люком Снеллиуса (конус лучей в 97,6 градуса).

Можно сделать корейское окно и для зимнего варианта (см. рис.2). Потребуются пластиковая или металлическая трубка и стеклышко от карманного фонарика. Стекло вместе с обоймой и резине и прокладкой прикрепляют к трубке и герметизируют эпоксидной смолой или оконной замазкой. Для фотосъемки в верхней части трубы установите ультрафиолетовый светофильтр и оправу от него.

Рис.2 Зимний вариант корейского окна:

Слева: с плоским дном.
Справа: со сферическим дном.

С помощью данного «корейского окна» можно фотографировать лишь в вертикальном или близком к нему приспособлении, но зато фотограф всегда выходит сухим из воды.

Источник

Снимаем под водой. Чем и как?

Подводная фотография стала развиваться давно. Однако по ряду причин долгое время была уделом профессионалов. Но сейчас чем дальше, тем больше дайвинг становится доступным всё большему количеству людей. А увиденным под водой так хочется поделиться с друзьями! Для того чтобы подводная фотография из разряда профессиональных, специализированных навыков перешла в пока ещё не массовое, но доступное удовольствие, понадобилось ни много ни мало несколько революционных изменений в технологии съёмки. Одно из них – переход с плёнки на «цифру».

Подводная съёмка – не очень предсказуемый процесс, даже с хорошей фототехникой. Поэтому 36 кадров на плёнке – это очень мало, учитывая ошибки экспозиции, наведения на резкость, компоновки кадра и прочее.

И несмотря на то что в предыдущие годы было выпущено немало прекрасной подводной плёночной техники, речь в данной статье пойдёт исключительно о цифровой съёмке.

Несколько фактов, известных ещё с плёночной эпохи

• Вода, как известно, поглощает красную часть спектра. Поэтому все подводные снимки имеют голубой оттенок, особенно на задних планах. Цифровое фото гораздо проще поддаётся коррекции, которая позволяет вернуть естественный цвет подводным объектам. Но далеко не всегда.

Эти «палки», торчащие из донных отложений – та самом деле, черви. Они очень чувствительны к малейшему шевелению воды и к свету. Со вспышкой их снимать нельзя – спрячутся на полчаса, не меньше. Синего цвета, конечно, в кадре с избытком

Эти «палки», торчащие из донных отложений – та самом деле, черви. Они очень чувствительны к малейшему шевелению воды и к свету. Со вспышкой их снимать нельзя – спрячутся на полчаса, не меньше. Синего цвета, конечно, в кадре с избытком

• Плёнка, на которую снимали, имела определённое значение.
• Подводные условия освещения весьма разнообразны.
• Автоматика плёночных камер далеко не всегда справлялась с экспозицией.
• Мы знаем, что чувствительность плёнки при проявке можно менять. Однако всё это сопряжено с техническими сложностями. Да и, по правде говоря, отдельно пришлось бы проявлять каждый кадр или по крайней мере группу кадров.
• С появлением цифровых камер всё стало гораздо проще. Матрицы цифровых камер имеют достаточную чувствительность, для того чтобы снимать в условиях недостаточной освещённости.
• Немаловажный момент: «цифра» позволяет сразу, под водой оценить получившийся кадр, по крайней мере по композиции и – с меньшей точностью – по резкости и шевеленке. Если вы не удовлетворены результатами, во многих случаях вы сможете переснять кадр.

О фототехнике, сложной и не очень

Акваскоп

Это любая коробка со стеклом внизу и дыркой для глаз сверху. Погружаем его в воду – и без маски и трубки можем наблюдать подводное царство. В акваскоп можно опустить фотоаппарат и снимать, но желательно было бы предохранить фотоаппарат от воды.

Такой акваскоп-чехол элементарно делается из маски для плавания, если у неё вынимаются стекла. Советская маска-иллюминатор для такой цели подходит идеально.

Возьмите пакет из не очень тонкого полиэтилена, положите в него камеру. Выньте из плавательной маски стекло, просуньте края пакета между стеклом и резиновой окантовкой и поставьте стекло на место так, чтобы край пакета оказался плотно зажат между стеклом и окантовкой.

С помощью акваскопа снят краб. Правда, сначала он был пойман и посажен неглубоко под воду

С помощью акваскопа снят краб. Правда, сначала он был пойман и посажен неглубоко под воду

С помощью такого акваскопа можно, лежа на матрасе, фотографировать коралловые рифы, рыб, крабов, ежей – в общем, всю подводную жизнь мелководья. Но, правда, только сверху. Погружать описанный акваскоп-чехол полностью в воду нельзя – у такой конструкции очень невысокий запас прочности.

Морской ежик в коралловых лабиринтах. Тоже снято с помощью акваскопа

Морской ежик в коралловых лабиринтах. Тоже снято с помощью акваскопа

Камеры-амфибии

Некоторые современные фотоаппараты позиционируются как амфибии. То есть их можно погружать в воду на небольшое время (до 30 минут) и на небольшую глубину. Пример такого аппарата – Pentax OptioW20. Область их применения, разумеется, шире, чем у того же самого акваскопа, но незначительно. Таким фотоаппаратом можно нормально снимать коралловые рифы, рыб, аквалангистов, которые плавают внизу, либо партнёров по сноркелингу (именно таким англицизмом принято называть плавание с маской и трубкой).

Такими фотографиями вы всегда сможете порадовать друзей, если у вас будет камера-амфибия

Такими фотографиями вы всегда сможете порадовать друзей, если у вас будет камера-амфибия

Софтбоксы

Если в студийной фотографии софтбокс – это источник рассеянного импульсного света, то в подводной фотографии так называют чехол из мягкого пластика со стеклянным окном для объектива. В нашей стране известностью пользуются чехлы Ewamarine.

Казалось бы, чего проще: бери такой чехол, суй туда любую камеру и снимай. Но такая постановка вопроса возможна лишь на небольших глубинах. Если вы спускаетесь с аквалангом, давление воды будет сдавливать мягкий чехол. Кнопки управления будут находиться в постоянно нажатом положении. Выдвижной объектив, характерный для многих камер, тоже будет вдавливаться в корпус. Поэтому мягкие чехлы перед погружением обязательно надо надувать. При погружении воздух, сжимаясь, создаст демпфер. Но, увы, для цифромыльниц с выдвижным объективом глубина погружения всё равно будет до 12 метров. Больше воздуха просто в чехол не задуешь.

Чехол Ewa-Marine, оставшийся у меня со времен владения камерой Casio QV4000

Чехол Ewa-Marine, оставшийся у меня со времен владения камерой Casio QV4000

Сейчас я в нем таскаю дополнительную вспышку со светосинхронизатором.

Чехлы для цифрозеркалок камер тоже нужно надувать, но меньше. Глубина погружения с ними – до 40 метров по паспорту. Однако мне, к примеру, не удавалось комфортно работать с зеркалкой в мягком чехле уже на глубине 28 метров.

Мягкий чехол Ewa-Marine с цифрозеркалкой Sigma SD10 и внешней вспышкой. Основной мой инструмент подводной съемки в последнее время

Мягкий чехол Ewa-Marine с цифрозеркалкой Sigma SD10 и внешней вспышкой. Основной мой инструмент подводной съемки в последнее время

Плюс гибких чехлов – относительная дешевизна. Для зеркалки такой чехол стоит около 200 долларов, для цифромыльницы – около 50.

Минусов тоже немало. Нужно следить за сохранностью, вовремя мыть и сушить чехол, смазывать прижимные винты. Надутый чехол создает лишнюю проблему с балансировкой плавучести при погружении. Ведь наверху плавучесть будет высокая, и камера будет тянуть вас вверх. По мере погружения объём чехла будет уменьшаться – и камера начнёт вас утаскивать в гости к морскому царю.

Твёрдые чехлы

В последнее время твёрдые чехлы для подводной съёмки выпускаются как производителями фотоаппаратов, так и сторонними фирмами, которые давно на этом специализируются.

Выпускаются чехлы и для цифрозеркалок, и для цифромыльниц.

Чехол, как правило, делается из поликарбоната, реже – из металла. Металлические боксы – это уже техника для профессионального повседневного использования, большей частью отошедшая в прошлое.

Твердый чехол WP DC5, выпускаемый Canon, подходит только для Canon Ixus800, а стоит около 300 долларов

Твердый чехол WP DC5, выпускаемый Canon, подходит только для Canon Ixus800, а стоит около 300 долларов

Твёрдые чехлы, как правило, менее универсальны, чем мягкие. Обычно такой чехол предназначен для использования с одной конкретной моделью фотоаппарата.

Впрочем, есть и исключения. Так, фирма Ikelite выпускает несколько разновидностей боксов для зеркальных камер. Они построены как модульные конструкции и могут подходить к зеркалкам разных производителей. Правда, и цена такого бокса уже значительно превышает стоимость любительской цифрозеркалки.

Ikelite – одна из самых известных фирм, выпускающих твердые чехлы для зеркалок

Ikelite – одна из самых известных фирм, выпускающих твердые чехлы для зеркалок

Плюсов у твёрдого чехла, конечно, много. Это постоянная плавучесть, что существенно упрощает передвижение аквалангиста. Это дополнительные увеличительные стекла на видоискатель или большой внешний видоискатель.

Минусы – твёрдые чехлы существенно дороже, чем мягкие.

Самая уязвимая деталь в них – резиновый уплотнитель между двумя половинками. Когда он заминается, в камеру попадает вода. Ведь давление внутри твёрдого чехла остаётся равным атмосферному!

Самоделки

Часто, особенно среди профессиональных дайверов, можно встретить самодельные подводные боксы. Как правило, они делаются из плексигласа, титана, алюминия. По удобству использования и надёжности они часто не уступают фирменным боксам, хоть и проигрывают им в дизайне. Как правило, хорошие самоделки достаточно дорогие.

Подведём некоторые итоги. На мой взгляд, новичку удобнее всего будет использовать не зеркальную цифрокамеру с твёрдым чехлом. Наводиться и компоновать кадр можно по удобному LCD-экрану, размеры камеры не мешают плавать, с плавучестью тоже бороться не нужно.

Впрочем, автор этих строк чаще всё-таки снимает зеркалкой в мягком чехле и пока данным сочетанием очень доволен.

Что и как снимать под водой

Ах, тёплые южные моря, где подводная экзотика радует тебя на каждом шагу… то есть взмахе ласта.

Когда впервые попадаешь в благодатнейшее для всякой живности Красное море, глаза начинают разбегаться. Особенно в тех местах, где горе-туристы не успели уничтожить созданную природой красоту.

Ведь несмотря на запреты, курортники, вбившие в свои дурные головы мысль о том, что им нужно увезти с собой некий сувенир, обламывают ветки кораллов. Поверьте, явление это интернациональное. Как-то раз мне своими трофеями хвасталась девушка из Швеции. Единственное, что её беспокоило, – что отломанная ветка коралла из розовой стала коричневой. Она искренне обиделась, когда вместо того чтобы восхищаться её ловкостью я обозвал её дурой.

Часто кораллы страдают от небрежности дайверов. Придонные течения могут легко сбить новичка с курса. Неосторожный взмах ластами – и коралловая гроздь, росшая 20 лет, обломками уходит вниз, в донные отложения.

Поэтому фотографировать обитателей того же Красного моря лучше в каких-либо не старых курортных местах. То есть не в Хургаде, а в Дахабе или Шарм-эль-Шейхе, к примеру.

Надо сказать, что, даже плавая с маской и трубкой, можно и увидеть, и наснимать немало великолепных кадров. Самые богатые светом, теплом, а следовательно, живностью и растительностью – верхние 4-5 метров моря. Если волнения на море нет и вода прозрачная, то все эти метры хорошо просматриваются насквозь.

Источник

Почему рыба не ловится на прикормленной точке, а клюет рядом с ней.

Здравствуйте, уважаемые друзья и читатели канала Секреты Рыболова!

Как вы помните, в прошлой статье я рассказал вам о своей рыбалке и о выводах, которые я сделал по её итогам . Очень поучительная получилась статья. Ознакомиться с ней можно, перейдя по этой ссылке.

Сегодня хочу рассказать вам о таком распространенном явлении, как отсутствие клева рыбы на прикормленном месте . Я думаю, что многие рыбаки сталкивались с такими случаями. И ещё больше удивляет рыболовов тот факт, что вблизи прикормленного места рыба клюет . Знакомая ситуация?

Постараюсь вам разъяснить данную ситуацию. На самом деле причин может быть несколько . И мы можем только предположить о том, какая из них больше всего подходит под тот или иной случай. Так как заглянуть под воду мы, в большинстве случаев, не можем.

1. Прикормка оказалась не качественной, либо рыбе не нравится её запах . Исправить данную ошибку можно лишь сместившись на другое место.

2. Цвет прикормки сильно контрастирует с фоном дна водоема , и рыба боится к ней приближаться. Чтобы не возникало таких ситуаций в прикормку необходимо добавлять землю или грунт с берега водоема.

3. При забрасывании прикормочных шаров не учли рельеф дна . Шары укатились с точки прикормки по дну, имеющему уклон дальше от вас, влево или вправо. В данном случае прикормочные шары нужно делать приплюснутыми и, конечно же, учитывать наклон дна.

4. Прикормку снесло течением . Случай очень схож с предыдущим. Лепим плотные сплюснутые шары и учитываем при их забросе силу и направление течения, а так же глубину в точке ловли.

5. На прикормку собралась крупная рыба, которая вытеснила более мелких собратьев . В это время можно заметить, как поплавок производит слабые невнятные колебания. Это рыбы, ковыряясь в прикормке, задевают своими телами и плавниками леску. В данном случае уместным вижу экспериментирование с насадками, а так же дипами и ожидание момента, когда рыба, наконец-то заметит среди прикормки вашу наживку.

6. На прикормленное место подошла хищная рыба , привлеченная обилием потенциальной добычи. Живцовая удочка, установленная рядом, решит эту проблему и добавит к вашему улову довесок в виде щуки, судака, окуней или жереха. На длительных рыболовных выездах я очень часто применяю такой прием и всегда успешно.

В следующих статьях будет много интересного. Подпишитесь на Секреты Рыболова , чтобы не пропустить! 🔔

Поддержите труд автора – нажмите лайк! 👍👍👍

Источник