Колодец как сделать чтобы вода уходила

Почему пропала вода в колодце: причины и способы решения

Владельцы частных домов, которые организовали водоснабжение из колодца, могут столкнуться с достаточно известной проблемой – когда уровень воды в источнике уходит. Если это происходит на даче, где человек проживает только летом – проблема неприятна, но не критична.

А вот если пропала вода в колодце, из которого снабжается жилой коттедж? В этом случае проблема принимает куда более серьезный оборот – ведь человек остается без воды, что очень и очень неудобно и непривычно.

1 Как понять, что в колодце пропала вода?

Вода в колодце не имеет постоянного и четко поддерживаемого уровня – ее количество постоянно изменяется (конечно, в не слишком большом диапазоне). Так что переживать следует только в определенных случаях:

1. Напор воды из крана ощутимо ослабел, и даже через время не усиливается.
2. Наблюдается серьезное уменьшение воды в самом колодце.
3. Уровень воды остается прежним, но набираться стал гораздо медленнее.

В первую очередь требуется обратить внимание на уровень. Его можно определять, ориентируясь по кольцам (для этого нужно помнить, на каком примерно уровне вода находилась при нормальном количестве).

В идеале запоминать следует не только нормальный уровень жидкости, но еще и скорость ее набора и откачивания – так что в первое время на этот фактор желательно обращать внимание.

Если в этом плане все в порядке – тогда, скорее всего, причины кроются в работе самого оборудования: насосной станции, гидроаккумуляторе, клапанах (которые могут засоряться), трубопроводе (который может дать течь, из-за чего и будет уменьшаться давление в системе).

В случае, если в Вашем колодце закончилась вода – следует поинтересоваться, имеется ли подобная проблема у соседей. Расположенные рядом источники будут пересыхать одновременно – поскольку практически всегда питаются из одной водоносной жилы.

Таким образом можно легко и просто уменьшить количество возможных причин отсутствия воды: если у Ваших соседей вода не ушла – значит, проблема, скорее всего, кроется в Вашем колодце. Если же и их источник опустошается – значит, причина кроется в водоносной жиле или особенностях климата.
к меню ↑

2 Причины ухода воды

Причин, по которым именно может уходить уровень жидкости, существует несколько. И в зависимости от того, почему именно кончилась вода – следует выбирать соответствующее решение проблемы.

1. Заиливание колодца.
2. Выкапывание более глубокого колодца по соседству.
3. Сезонные изменения уровня грунтовых вод (особенно актуально осенью).
4. Разгерметизация швов колодца, повреждение водозаборной колонны.
5. Наличие плывуна в колодце.

В первом случае грязь попросту забивает водоносные ручейки. Как следствие – приток воды в колодец существенно ослабевает, а может – и вовсе иссякнуть. Это может произойти по причине очень сильного заиливания источника – к примеру, в результате обвала.

Второй вариант является достаточно распространенной проблемой для дачных и коттеджных поселков: когда соседи по участку (причем даже не близкие) выкапывают колодец у себя – нередко водозабор для их источника будет осуществляться из той же водоносной жилы, что и для Вашего.

Как результат – в Ваш колодец может поступать меньше воды. И чем больше будет колодец у соседей – тем больше воды, естественно, он будет забирать себе. Так что если в Вашем источнике ушла вода – поинтересуйтесь: никто ли на соседних участках в ближайшее время не заказывал бурение?

Бетонные кольца для углубления колодца

Причем это касается не только колодцев – но и скважин, и искусственных водоемов. Бывает, что в коттеджном поселке кто-то из владельцев желает создать на своем участке искусственное озеро – а в результате с проблемой с водоснабжением сталкиваются его соседи.

При измельчании источника требуется обращать внимание еще и на то, когда именно возникла эта проблема. Причем естественное снижение уровня воды в подземных источниках может произойти как летом (из-за жары и сухости), так и осенью или весной – если они будут не слишком дождливыми.

Так что при снижении уровня нужно обращать внимание не только на то, куда может уйти вода, но еще и на то, когда именно Вы столкнулись с этой проблемой. Вполне возможно, что при изменении погоды (когда жара спадет, и пойдут дожди) вода вернется к прежнему уровню.

Однако в любом случае – при возникновении таких проблем следует задуматься о работах по углублению колодца. По этой причине владельцам участков с колодцами требуется помнить о следующих сезонных особенностях:

• летом, в сильную жару, и зимой – в сильные морозы – уровень воды может снижаться;
• в дождливый период уровень воды может повышаться, в засушливый – уменьшаться;
• обычно наименьший уровень наблюдается в конце осени-начале зимы, наибольший – в середине-конце весны.

Наиболее серьезной проблемой отсутствия воды в источнике является нарушение герметичности швов между кольцами. Они могут деформироваться под воздействием времени (однако на это, при качественном монтаже, может уйти более десятка лет), из-за морозного пучения, или же попросту из-за некачественной, неправильной и/или небрежной установки.

В таком случае вода будет попросту уходить в зазоры между кольцами в грунт. Это может происходить как медленно (если земля вокруг колец достаточно плотная), так и очень быстро (в случае, если вокруг колодца имеются пустоты, или же сам по себе грунт очень рыхлый).

Замазывание протекающих швов между кольцами колодца

Проблема может усугубляться весной – когда талые воды могут размывать грунт, увеличивая скорость ухода воды.

Достаточно неприятной проблемой является еще и наличие плывуна. Обычно его определяют еще при копке колодца, однако иногда он остается незамеченным. В этом случае можно достаточно долго искать, куда же и почему именно ушла вода.

Сам плывун, по сути, являет собой рыхлый грунт (это может быть пылеобразный песок или частицы глины), очень сильно насыщенный водой – вплоть до оплывания. Эта масса располагается в водоносной жиле и дрейфует в ней. В случае попадания плывуна в выработку – это приводит к забиванию источника: такая масса не пропускает жидкость.

Вдобавок следует еще и учитывать особенности самой местности – некоторые участки более расположены к пропаданию (или уменьшению) воды. Это касается:

• возвышенностей, холмов, гористой территории;
• крутые речные берега (и территория, расположенная недалеко от них);
• наличие поблизости естественных водоемов;
• наличие поблизости карьеров;
• территории, на которых раньше были болота;
• низкие речные берега, в случае повышенного содержания примесей железа в воде (причем в этом случае проблема может возникнуть даже у владельцев участков, расположенных в нескольких сотнях метров от реки).

Быть готовым к обмелению источника следует также тем, на чьем участке наблюдается скопление буков или акаций.

Чистка колодца от скопившегося ила и грязи

Если вопрос о том, почему и куда ушла вода – уже решен, можно приступать к решению проблемы. Способы следующие:

1. Выкапывание нового колодца.
2. Докопка (углубление) старого колодца.
3. Чистка колодца.
4. Ремонт колонны (при разгерметизации швов).

2.1 Выкапывание нового колодца

Очень часто этот способ является наиболее удачным решением проблемы. Углубление старого источника – задача непростая, выполнять ее в большинстве случаев могут только специалисты, чьи услуги стоят недешево (куда дороже, чем копка нового колодца).

Такой вариант актуален при наличии плывуна, серьезной разгерметизации швов (при существенной деформации колонны или же в случаях, когда колодцу уже не один десяток лет) или при существенных сезонных колебаниях уровня воды.
к меню ↑

2.2 Углубление имеющегося колодца

Такое решение актуально в следующих случаях:

1. Колодец устанавливался относительно недавно, находится в нормальном состоянии (или пригоден к ремонту) и имеет нормальное качество воды.
2. Прежний колодец достаточно глубокий (от 8-10 колец и больше).
3. Отсутствует место на участке, куда можно было бы разместить новую выработку.
4. Вода в источнике полностью пропала, или же ее поступление упало до критической отметки (когда нормальное водоснабжение восстановить не получается) – из-за того, что по соседству выкопали колодец, питаемый из этой же жилы.
5. Колодец обустроен, к нему подведена линия водопровода, и в случае выкапывания нового придется выполнять крупномасштабные работы по переделке системы водоснабжения.

Процедура углубления колодца с помощью установки новых колец

Упомянем несколько ключевых нюансов углубления:

1. Колодцы углубляются кольцами меньшего диаметра (при имеющемся диаметре в 1 метр требуется использовать кольца по 80 см, при имеющемся диаметре в 80 см – используются кольца по 60 см).
2. Глубина углубления в идеале не должна превышать 15 метров.
3. Углубление лучше всего выполнять во время минимального уровня воды (как уже упоминалось выше – это либо зима, либо же засушливый период).

Чаще всего имеющийся источник достаточно углубить примерно на 5 метров – до следующего водоносного горизонта. Такое решение актуально практически при любой проблеме. Особенно этот вариант удобен, если вода ушла по причине выкапывания другого колодца по соседству.
к меню ↑

2.3 Чистка колодца

Если причиной отсутствия воды в источнике является его заиливание – соответственно, его требуется очищать. Опять-таки – чаще всего такие работы выполняются специалистами, поскольку выполнять их самостоятельно – достаточно опасно.

Вдобавок при отсутствии нужного оборудования и опыта ситуацию можно только усугубить. Еще один фактор – работа должна выполняться предельно быстро – поэтому чистка выполняется бригадами из нескольких человек.

Выполнить чистку можно с помощью дренажного насоса большой мощности, который способен выкачивать грязную воду.

Жидкость из источника вначале выкачивается (предварительно только следует побеспокоиться о том, куда именно – для этого подойдет любая емкость большого объема), а затем – под давлением подается обратно.

Извлечение плывуна из колодца

Сильный напор поднимает застоявшийся ил со дна, который затем опять откачивается тем же насосом. Процедура повторяется несколько раз.
к меню ↑

2.4 Ремонт швов колодца

В случае разгерметизации вода из источника будет убывать в образовавшиеся щели. Такая проблема сложна тем, что диагностировать ее наличие достаточно сложно. Для этого требуется провести полную откачку воды – чтобы точно определиться, что причина утечки заключается именно в разгерметизации.

Если причина определена – требуется обеспечить стабильную и быструю откачку воды. После этого выполняется зачистка шва – от наслоений грязи, водорослей, крошек бетона.

Для этого подойдут как скребки различного размера, так и просто вода, подаваемая под большим напором (лучше, конечно, совмещать эти способы). Если бетон на каком-то участке раскрошился – его следует отбить: в противном случае ремонтные работы не принесут должного результата.

Самый эффективный материал для заделки шва – это смесь цемента, песка и жидкого стекла. Такой раствор застывает достаточно быстро – по этой причине требуется предварительно подготовить все места к заделке, и делать смесь с расчетом на то, чтобы ее можно было использовать за 7-10 минут.

Сама процедура достаточно проста – посредством шпателя швы замазываются как можно гуще (по сути – как и при оштукатуривании поверхности).

Если же шов протекает (через него сочится вода) – использование цементных растворов неактуально: они попросту не успеют затвердеть. В таких ситуациях участок расчищается, а заделка выполняется с помощью специальных материалов – вроде Пенеплага, Гидростопа или Гидропломбы.
к меню ↑

Источник

Три способа грунтовой фильтрации, или Куда девать воду из септика

Рассматриваем три самых популярных способа отводить воду из септика — фильтрующий колодец, поля фильтрации и дренажные тоннели

Независимо от того, какой септик будет установлен на вашем участке, осветленную (очищенную в септике) воду нужно будет куда-то девать. Ее нельзя сбрасывать в водоемы и канавы, если только у вас не аэрационная установка, которая обеззараживает стоки. Выход — грунтовая фильтрация как метод доочистки воды. Есть три популярных среди наших домовладельцев системы грунтовой фильтрации, о них мы и предлагаем поговорить сегодня.

Как определить коэффициент фильтрации и для чего он нужен

В первую очередь выбор системы и сама возможность почвенной доочистки воды будет зависеть от того, какой грунт на вашем участке и какой у него коэффициент фильтрации . Как мы уже говорили, у песчаных почв и супесей хорошая водопроницаемость, и на таком грунте проще всего обустраивать почвенную доочистку стоков. На другом конце шкалы — плотные и водонепроницаемые глинистые грунты, на которых это сделать очень и очень сложно. Суглинки — в середине шкалы. На легких и средних суглинках можно сделать систему грунтовой фильтрации, а на тяжелых — уже нет.

Можно определить, как быстро фильтруется вода через ваш грунт, простым «дедовским» способом. Там, где вы планируете обустроить фильтрационную систему, выкопайте шурф (глубина его должна быть пониже, чем вы планируете разместить основание своего сооружения). И начинайте заполнять шурф водой, раз за разом замеряя, за какое время она будет полностью уходить в грунт. Через несколько итераций рассчитайте среднюю скорость.

А теперь, зная площадь смоченной поверхности этого шурфа (в квадратных метрах), объем (в кубических метрах), рассчитайте ориентировочный коэффициент фильтрации. Для этого надо объем разделить на площадь и умножить на время (в сутках). А в соответствии с этим коэффициентом уже и определите допустимую нагрузку на свою фильтрующую систему — используйте таблицу 1 из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.

Разумеется, при всех этих расчетах нужно будет учитывать нагрузку на канализационную систему — четко посчитайте, сколько стоков в сутки вы планируете продуцировать и какими могут быть пиковые нагрузки.

Фото: homesantehnica.ru

Фильтрующий колодец — проще не бывает

Компактные и просто устроенные фильтрующие колодцы — сооружение самое простое и в этой связи самое популярное среди частных домовладельцев. Их делают из бетонных колец или пластика. В стенах равномерно пробивают дырки диаметром в 4—6 см, причем дырок должно быть много: общей площадью не меньше 10% от всей площади стены.

Глубина расположения такого колодца должна быть не менее 2,5 метра, а под ним нужно обязательно насыпать основание из щебенки — сантиметров 20—30.

Собственно, вот и все, колодец готов. Только не забудьте сделать фильтр на дне — засыпку из гравия и щебня. высота такого фильтра должна быть тоже около трех десятков сантиметров. Какая крупная фракция будет у этой фильтрующей засыпки — зависит от того, на каком грунте вы работаете. Самый крупный фильтр можно ставить на песках — 20—40 мм. В супесях фракция должна быть помельче: 5—20 мм. И, наконец, на суглинках выбирайте самый мелкий калибр фильтрационной подушки — 3—10 мм.

Внимание: следите, чтобы щебень не был известковым или доломитовым, потому что он быстро превратится в крошку и не будет выполнять свои функции.

Проходя через всю эту конструкцию, вода будет освобождаться от остатков механических загрязнений. Снаружи колодец тоже надо засыпать гравием и/или щебнем — до самой трубы, которая входит в септик. Потом закройте сверху геотекстилем и засыпьте грунтом. Сверху должен быть люк с прочной крышкой.

Фото: oksept.ru

Вот и все, ваш фильтрующий колодец готов. Казалось бы, все просто, но есть ограничения. Такие сооружения противопоказаны, если:

• у вас плотный грунт (начиная от среднего суглинка),
• если грунтовые воды подходят высоко (до них от дна колодца должно оставаться не менее метра),
• и если объем стоков из вашего дома будет больше 1 кубического метра.

Поле фильтрации — дело труба. Да не одна, а много.

Если у вас хороший уровень фильтрации грунта, но стоков образуется больше 1 кубометра в сутки, то вам показаны поля фильтрации. Такой путь показан и тем, у кого стоков мало, но близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, а значит, нельзя делать фильтрационный колодец.

Итак, поле фильтрации — это система дренажных труб, которые закладываются в грунт примерно на полметра от поверхности с небольшим уклоном. Для этого можно использовать обыкновенные канализационные трубы из пластика диаметром не меньше 100 мм. В трубах делаются пропилы шириной в 5—10 мм. Все вместе подсоединяется единой трубой к септику, и выходящая из него вода отправляется по трубам, отфильтровываясь в грунт через пропиленные щели. Количество труб и порядок их закладки вы определите в зависимости от того, сколько стоков планирует продуцировать ваше хозяйство и как хорошо фильтрует воду грунт на участке.

Разумеется, трубы кладут не прямо в грунт, а на гравийно-щебневое основание — его придется положить высотой где-то на два десятка сантиметров. Но и это не все — систему из труб надо засыпать все теми же гравием и щебнем, так, чтобы они покрывали трубы минимум на 10 сантиметров. Все, сверху кладете геотекстильную мембрану, насыпаете грунт — и готово.

Противопоказание к обустройству полей фильтрации — плотный глинистый грунт с низким коэффициентом водопоглощения. Иначе вы рискуете получить аккуратное болотце на своем участке.

Фото: ufakolodec.ru

Дренажный тоннель — полюбившаяся новинка

Готовые дренажные тоннели из пластика (полиэтилена или полипропилена) — решение, которое не так давно появилось на рынке, но уже успело полюбиться владельцам собственных участков. Это емкость без дна, часто с перфорированными стенками. Если стенки сплошные — внутрь емкости устанавливается перфорированная дренажная труба.

В таком тоннеле помещается много воды сразу, поэтому они эффективнее, чем поля фильтрации из труб. Поэтому это решение проблемы грунтовой фильтрации рекомендуется тем, у кого будет большой объем канализационных стоков. А места на участке они займут меньше.

Сам тоннель вы будете собирать из нескольких модулей, которые соединяются друг с другом трубами. Их укладывают точно так же, как и поля фильтрации: сверху гравий и щебенка, снизу гравий и щебенка, в серединке тоннель. Вот только емкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком, мелкой фракцией.

Если высоко поднимаются грунтовые воды — дренажный тоннель можно обустроить в насыпи, обсыпав его песком и грунтом толщиной примерно в полметра. На участке образуется насыпь высотой примерно в 120 см, и ее придется чем-то декорировать — потому что с виду больше всего она напоминает могильный курган. Но если подойти к делу творчески — все будет хорошо.

Не забываем про вентиляционный стояк

В каждой из трех описанных систем надо предусмотреть вентиляционный стояк для притока воздуха, а в верхней части — фановую трубу для его вытяжки. Через стояк из септика удаляются токсичные газы и неприятные запахи, а еще таким образом можно уберечься от срыва гидрозатворов в канализации.

Источник