Копаем яму под воду

Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину

Для обеспечения комфортного проживания в частном доме его владельцу приходится прикладывать немало усилий. Это касается обслуживания всех инженерных коммуникаций, в том числе и системы канализации, которая в собственном домовладении состоит из выгребной ямы и сточных труб.

Выгребная яма объемом 2 кубометра способна переработать отходы при условии, что в доме постоянно проживает не более двух членов семьи или строение используется только для временного пребывания в нем. Очищать сливную яму следует часто, а это стоит денег и немалых, поскольку нужно заказывать ассенизаторскую машину. Специалисты рекомендуют строить на участке качественное очистное сооружение, выкачка содержимого которого потребуется гораздо реже.

Выбор типа сливной ямы

До того, как выкопать сливную яму, следует ознакомиться с основными их видами:

Земляной резервуар без дна пользуется наибольшей популярностью. По причине отсутствия бетонного основания, жидкость частично уходит в почву и в емкости стоки собираются очень медленно. Очистка ее производится не чаще одного раза в течение нескольких месяцев.

У конструкции без дна, такой как на фото, имеется ряд серьезных недостатков. Стоки и нечистоты постепенно загрязняют почву и грунтовые воды, поэтому копка сливных ям должна производиться на определенном расстоянии от дома, но не ближе 5 метров. Помимо этого данный вид сточной конструкции со временем утрачивает фильтрующую способность по причине постепенного заиливания дна.

Стенки выгребных ям могут быть не только земляными. Их нередко сооружают из кирпичей, выкладывая их с промежутками, благодаря чему в землю просачивается жидкость, содержащаяся в отходах. Также в продаже имеются бетонные кольца с перфорацией, полностью готовые к установке. При обустройстве сливной ямы в нее одноразово следует внести штаммы бактерий, способных перерабатывать органические отходы и нечистоты.

Герметичные бетонные резервуары, металлические и пластиковые емкости. Правда, металл нельзя назвать хорошим выбором, поскольку он подвергается агрессивным коррозийным процессам. При использовании для сбора нечистот герметичных резервуаров домовладельцы сталкиваются с потребностью часто производить их очистку. Это объясняется тем, что стокам некуда уходить.

По мнению специалистов наиболее эффективным очистным канализационным сооружением считается септик. Он представляет собой ту же яму, но только на дне ее имеется фильтрующий слой из щебня, камней, битого кирпича. Такое устройство отстойника способствует медленному его заполнению. Бактерии разлагают отходы, собирающиеся на дне септика, который может состоять из нескольких камер.

Виды септиков

Простейшим септиком являются очистительные конструкции, состоящие из одной емкости — в ней осуществляется переработка стоков при помощи микроорганизмов. Правда, данный вариант можно использовать при условии проживания в доме не более двух человек. Читайте также: «Как сделать сливную яму правильно в частном доме».

Двухкамерный септик обладает более сложной конструкцией. Сточная жидкость сначала поступает в первую емкость, где и оседают крупные отходы. Затем бактерии приступают к переработке содержимого. Первая камера соединена с другой емкостью посредством сливной трубы. Таким образом, во вторую часть септика попадает мелкофракционная более чистая жидкость. Там стоки окончательно отстаиваются.

Как выкопать сливную яму правильно

Минимальная глубина сливной ямы должна составлять 2 метра притом, что уровень залегания грунтовых вод находится ниже данной от метки. Также котлован следует располагаться на расстоянии не менее 30 метров от источника воды, такого, как например, колодец. Минимальное расстояние от скважины до выгребной ямы ни в коем случае нельзя уменьшать.

До того, как копать сливную яму, необходимо убедиться, что она будет располагаться на расстоянии не менее 5 метров от жилого дома. Нельзя, чтобы канава для стоков находилась на склоне участка и далеко от дороги (это требуется, чтобы при необходимости выкачать нечистоты с помощью спецтехники). Читайте также: «Канализационная яма — как сделать своими руками».

Котлован выкапывают как вручную, так и при помощи экскаватора. Его ширина должна превышать расчетную ширину ямы примерно на 50 сантиметров для выполнения внутренней облицовки. При расчете глубины будущего котлована учитывают толщину заливки дна раствором бетона. Кроме ямы, нужно прокопать траншеи для укладки сточных труб.

Стены сливной ямы и ее крышка

Домашнему умельцу необходимо знать не только, как выкопать сливную яму, но и уметь выполнить отделку ее стен.

На дно котлована укладывают дренажную подушку, состоящую из песка и нескольких слоев щебня. На ней располагают железобетонную плиту или делают бетонную стяжку. Когда создается фильтрующая яма, на ее дно высыпают 20-сантиметровый слой щебня, камней, битого кирпича или шлакоблока.

Из материалов для отделки стен можно использовать:

• бетонный раствор. Предварительно устанавливают опалубку с вставленными прутками, а потом заливают стены. Толщина бетонного слоя должна быть не менее 7 сантиметров;
• красный кирпич. Стены им выкладывают снизу до самого верха;
• железобетонные столбики. Их размещают на цементном растворе в ряд. Во избежание обрушения с обеих сторон кладки делают ограничители;
• железобетонные кольца. Для их монтажа потребуется кран. Кольца помещают на бетонное основание, обустроенное на дне ямы. Стыки между элементами промазывают цементным раствором;
• наиболее простым решением является готовая емкость (как вариант пластиковая), помещенная в котлован. До того, как выкопать сливную яму, необходимо знать параметры бака (приобретенного резервуара), чтобы они соответствовали ее размеру.

При отделке стен одновременно яму подключают к сточным трубам. С материалом стен их следует соединить герметично, но при этом не жестко. Делают это с целью недопущения повреждения труб в процессе осаждения грунта. Желательно применять резиновые соединители и переходники с достаточной степенью прочности. Снаружи яму отделывают рубероидом в несколько слоев или жирной глиной.

Прикрывать герметично сливную яму нельзя, поскольку она должна сообщаться с атмосферой. Кроме этого в крышке необходимо иметь отверстие для откачки через него нечистот. Поэтому оптимальным вариантом перекрытия для ямы являются листы шифера. Для этого сверху котлована размещают деревянные лаги. Когда яму нужно приоткрыть, листы снимают и откладывают в сторону. Для такого перекрытия котлована требуется сделать утепление на зиму.

Еще одним вариантом является бетонная плита с отверстием для чистки. Иногда можно сделать перекрытие из досок. Вне зависимости от варианта крышки для сточной ямы в котлован не должны попадать дождевые и талые воды.

Химпрепараты для септиков и ям

Для сливных ям в продаже имеется огромный выбор различных биоактиваторных средств. Их выпускают в форме растворов, порошков, таблеток и т.д. Эти препараты содержат штаммы микроорганизмов, способных перерабатывать отходы жизнедеятельности людей очень быстро. Питаются бактерии органическими веществами и потребляют кислород, который находится в растворенном виде в сточных водах.

В итоге микроорганизмы в кратчайшие сроки избавляют окружающее пространство около ямы от зловония и разлагают нечистоты на отдельные составляющие.

Источник

Яма под септик: от выбора места до глубины котлована

Из этой статьи вы узнаете:

1. Копка ямы под септик согласно типу очистного сооружения
2. Выбор места под яму для септика
3. Глубина ямы под септик
4. Выбор способа рытья ямы под септик

Подготовленная яма под септик – не менее важный этап, чем выбор самого септика и его установка. От того, насколько правильно вы это сделаете, будет полностью зависеть дальнейшее функционирование вашей системы очистки сточных вод. Здесь важно учитывать всё: площадь и ландшафт участка, состав почвы, глубину промерзания и другие факторы.

Не стоит забывать и о правильном выборе места. Ваш септик не должен причинять неудобств соседям, загрязнять окружающую среду и грунтовые воды. Да, это не самый простой этап в обустройстве канализационной системы, но, сделав всё правильно, вы избавите себя от множества ненужных хлопот.

Копка ямы под септик согласно типу очистного сооружения

1. Септик из железобетонных колец

Планируя рытье ямы под септик, необходимо заблаговременно провести геологические изыскания для определения уровня грунтовых вод. Если УГВ низкий, можно смело использовать кольца из железобетона. Если же осенью или весной УГВ поднимается выше чем на 2,5 м от поверхности земли, вода из железобетонного септика смешивается с грунтовой и попадает в почву. Последнее грозит загрязнением грунта и воды на участке.

Дело в том, что ЖБ-кольца очень сложно установить герметично, порой даже невозможно. При высоком УГВ все, что находится в септике, попадает в грунт, заражая почву и воду на участке кишечной палочкой и т. д. Опасные бактерии могут перейти на плодовые деревья и овощи, а с ними в организм человека.

Иногда железобетонные кольца используют еще и для оборудования точки водозабора. В случаях, когда эти два сооружения из колец – колодец и септик – расположены на одном уровне, бактерии стоков могут попасть в питьевую воду. Даже если на участке есть скважина, которая расположена ниже септика, риск заражения остается. Если на участке высокий УГВ, стоки не отстаиваются, значит, доочистки не происходит. В результате бактерии могут распространиться и на соседние участки.

Бетонные кольца станут отличным вариантом для септика, когда грунтовые воды залегают низко. Но если на участке неустойчивый грунт, этот вариант не подойдет. Септик – сборная конструкция. На подвижных участках земли он может разрушиться или стать негерметичным.

В идеале на участке должно быть три колодца для канализационной системы: cточный, фильтрующий и колодец для доочистки. В первой камере стоки отстаиваются, тяжелые частицы опускаются на дно и разлагаются под воздействием анаэробных микроорганизмов. В этой емкости предусмотрено закрытое, герметичное дно. Для очистки потребуется периодически заказывать ассенизаторскую технику.

Далее по переливным трубам осветленная вода переливается во второй отсек. В этой емкости предусмотрено насыпное дно из щебня, где вода фильтруется. Далее стоки проходят доочистку в третьем отсеке и становятся безопасными для окружающей среды.

Септик с тремя колодцами займет на участке примерно 5 м в длину и 1,5 м в ширину. Данные измерения приблизительны, точные цифры зависят от объема емкостей, длины труб и т. д. За точными расчетами стоит обратиться к специалистам.

Септик из железобетонных колец стоит недорого, но подходит только для участков с низким УГВ и устойчивым грунтом. В остальных случаях первичная экономия может обернуться экологическими проблемами.

Накопительные емкости

Выбирая под септик подобную емкость, можно не думать о составе грунта или УГВ. В этом случае важно ориентироваться на качество септика, грамотную установку и надежность всей системы.

У септика есть недостаток. Весной он может всплыть на поверхность под напором воды. Такое случается при некачественном монтаже. Поэтому емкость принято якорить, то есть устанавливать на бетонную плиту и крепить при помощи цепей. Иногда применяют другую технику, обсыпая септик цементно-песчаной смесью. Последняя затвердевает, образовывая цементную коробку, которая удерживает септик в земле.

Если монтажные работы были проведены неправильно, емкость может сдавить грунтом. Это происходит, если вокруг бочки нет защитной коробки.

Размер участка под септик зависит от объема емкостей и от типа конструкций для почвенной доочистки. Меньше места займет колодец с перфорированными стенками. Но он будет дороже стоить. Дешевле обойдутся поля фильтрации, но займут больше места.

На участках с высоким УГВ колодцы неуместны. Оптимальное решение – поля фильтрации.

Объем септика зависит от количества сточных вод. Чем больше людей проживает в доме постоянно тем больше стоков. От величины емкости, в свою очередь, зависит площадь под систему канализации. Если участок маленький и есть необходимость экономии места, значит, септику нужно отвести роль накопителя. Он займет намного меньше места, но периодически нужно будет вызывать ассенизаторскую машину для откачки стоков.

Если вы хотите быть уверены, что ваш септик не всплывет, не будет продавлен и не замерзнет, доверьте монтаж профессионалам. Это убережет от появления многих проблем с канализацией в будущем.

Станция биологической очистки

Это современное решение по быстрой очистке сточных вод с помощью подачи кислорода. Отличный вариант для канализации загородных домов и дач. Жесткий, бесшовный корпус гарантирует прочность и защиту от деформации даже при высоком уровне грунтовых вод.

Главное заблуждение в использовании таких станций в том, что воду, прошедшую через нее, не нужно дополнительно фильтровать. Однако это уловка маркетологов. Так они обосновывают высокую стоимость системы. Убедиться в необходимости дополнительной очистки можно с помощью анализа воды из станции. В таких стоках всегда есть и кишечная палочка, и нитраты. Поэтому после ЛОС вода должна обязательно попадать в фильтрационный колодец или на поля фильтрации. Следующим этапом может быть доочистка в грунте.

Несомненный плюс аэрационной установки в экономии пространства. Да, это дорого. Но если к делу подойти грамотно, с участием профессионалов, то, помимо экономии места на участке, вы получите качественную очистку канализационных вод.

Выбор места под яму для септика

Есть несколько нормативных документов, которые регулируют варианты расположения ямы под септик на участке:

• СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 – регламент требований к санитарным зонам вблизи объектов, несущих потенциальную опасность для окружающей среды;
• СП 2.04.03-85 – нормы обустройства наружных канализационных сетей и сооружений;
• СП 3.05.04-85 и СП 2.04.01-85 – правила проведения наружных и внутренних систем водопровода и канализации, когда основным источником воды является скважина или колодец;
• СанПиН 2.1.5.980-00 – нормы, направленные на обеспечение чистоты поверхностных вод.

В указанных документах вы можете максимально подробно изучить требования и нормы, касающиеся подбора места для установки септика на участке. Ниже мы разберем основные пункты.

Нужно понимать, что нельзя просто так взять и выкопать яму под септик в любом месте. Сначала вам необходимо разработать проект и утвердить его в СЭС. Если замечаний нет, вам дадут разрешение на строительство. Вы можете самостоятельно подготовить проект, если обладаете необходимыми знаниями, однако многие предпочитают обращаться за услугой к профессионалам.

В следующей части статьи мы расскажем об основных требованиях к расположению ямы для септика на участке и о том, на каком расстоянии от него должны находиться другие объекты.

Кажется естественным и удобным расположить яму под септик прямо возле стен дома. Но при этом есть риск распространения запахов в жилой зоне и на участке. Так на каком же расстоянии от коттеджа обустроить септик? По установленным нормативам следует придерживаться правил:

• Минимальное расстояние от фундамента до септика должно быть 5 м.
• Расстояние меньше 5 м грозит подтоплениями фундамента весной или осенью, а также распространением около дома не самых приятных запахов.
• Слишком далеко от дома устанавливать септик опасно. Чем длиннее трубы, тем сложнее прочистить возникающие засоры. Если же вариантов других нет, то на каждые 10–15 метров важно предусмотреть ревизионный колодец. Кроме того, длинные трубы нужно правильно смонтировать, это затратно по времени и по деньгам.
• От хозяйственных построек до накопительной канализационной емкости должно быть не меньше 1 м.
• От септика до водопроводных труб должно быть не менее 10 м.
• Если в земле проходит газопроводная труба, расстояние от нее до ямы должно быть как минимум 5 м.
• От септика до плодовых кустарников и деревьев расстояние должно быть от 3-4 м. При меньшем расстоянии есть риск загнивания корней. Также деревья могут заразиться кишечной палочкой и другими бактериями.

Нужно иметь в виду и расположение соседних участков:

• К соседним участкам применяют те же правила, что и к своему. Септик должен располагаться минимум в 5 м от соседнего дома и в 4 м от насаждений. Следует соблюдать оптимальное расстояние между септиком и коммуникациями.
• От забора соседнего участка до септика должно быть не менее 2 м.
• От дороги до септика должно быть не менее 5 м. При этом необходимо запланировать место для подъезда и парковки спецтранспорта. Это может потребоваться при обслуживании септика.

Самым важным в выборе места для расположения ямы является удаленность от скважины, фильтрационного колодца и природных водных объектов. Нужно выбрать место таким образом, чтобы даже при аварийной ситуации сточные воды не смешивались с содержимым питьевых источников. Поэтому при расчете важно иметь в виду тип грунта, учитывается связь между фильтрующим и водоносным слоями:

• Если на участке преобладает песок и суглинистая почва, необходимо выдерживать максимальное расстояние от септика до водозабора – 50 м, если преобладает глина – 25 м. Предварительно нужно будет определить тип грунта.
• От колодца до септика должно быть не меньше 50 м.
• От септика до пруда, озера или другого источника со стоячей водой должно быть не менее 30 м.
• Между септиком и рекой, ручьем или другим водоемом с проточной водой должно быть не меньше 10 м.

Ни в коем случае нельзя располагать яму под септик в низинах. При весенних паводках или осенних дождях емкость переполняется. Но она должна быть ниже водозаборных сооружений, хотя не на каждом участке это можно реализовать.

Глубина ямы под септик

Глубина расположения септика зависит от нескольких факторов:

• Уровень залегания грунтовых вод. Нередко в почву попадает плохо очищенная вода. В среднем утилизатор стоков должен располагаться на 1,5 м выше УГВ.
• Тип грунта и состав почвы. Некоторые виды очистки не подходят для глинистой почвы, но идеальны для песка, и наоборот.
• Глубина промерзания грунта, особенно на северных территориях. Септик утеплить довольно сложно, в отличие от тех же канализационных труб. Поэтому его закапывают довольно глубоко, стараясь не допустить промерзания содержимого. Но это может привести к разрушению септика, сложностям с ремонтом, доступом и т. д.

Планируя яму под септик, необходимо учитывать рельеф местности. Намного легче организовать движение канализационных вод при наличии естественных склонов, перепадов по высоте и т. д. Если участок ровный, придется пользоваться фекальным насосом. Или другой способ – расположение септика на большой глубине. Это делается для того, чтобы трубы легли под уклоном.

От того, как будет располагаться трубопровод, напрямую зависит работоспособность ЛОС. Этим объясняется необходимость точных расчетов глубины закладки канализационной трубы до септика.

Регламент по обустройству трубопровода изложен в нормативном акте СП 2.04.03–85. Важным условием является соблюдение определенного уклона от дома до входа в септик. Также необходимо учитывать климат местности, рельеф, состав почвы и т. д.

В регионах с мягким, умеренным климатом трубы можно закапывать на глубине 30–40 см от поверхности. Если диаметр труб более 500 мм, придется углубить их еще на 10 см. В северных регионах к установленным стандартам нужно будет добавить примерно 25–30 %.

Помните о том, что для отвода сточных вод должен быть уклон, который обеспечит самостоятельный ток жидкости без напора. Пример: выходное отверстие под трубу канализации находится на расстоянии 70 см, значит, глубина ввода трубы в септик при семиметровом удалении составит уже 80 см. Нужно учесть эти факторы и определить, на какой глубине оптимально закопать утилизатор. Для точности есть несколько формул, можно применить одну из них:

Hвх = Hвых + L * k + G,

где Hвх – расстояние от поверхности до входа в септик; Hвых – глубина, на которой расположено место выхода трубы из дома, а по умолчанию это 1,4 м; L – расстояние до дома, k – специальный коэффициент, учитывающий диаметр труб, G – естественный уклон трубы (принимается по умолчанию за 0,3 м).

Для расчета глубины залегания септика нужно ориентироваться на трубопровод и учитывать глубину вхождения подающей трубы.

Не обойтись в расчетах без знаний о глубине промерзания грунта. Она существенно отличается в разных регионах страны. Как бы то ни было, дно септика не должно быть выше уровня промерзания. Обычно принято закапывать септик на глубину 140 см в регионах с умеренным климатом. Для Москвы и Московской области СНиП утвердил глубину промерзания грунта на 160 см. Однако не нужно переживать, что придется закапывать устройство на 2 метра в землю. Всегда можно утеплить септик, соорудив короб. Все пустоты в коробе заполняют утеплителем. Такой септик можно установить выше рекомендованных глубин. В регионах уровень промерзания грунта существенно отличается. Ниже приведена таблица со среднестатистическими показателями:

Город

Нормативная глубина промерзания, метры:

Крупнообломочные грунты

Пески средней крупности, крупные

Источник