Котел аогв плохо греет воду

Слабовато греет котел АОГВ

Сэры, очередной разжигательный вопрос 🙂

Долгое время стоял котел АОГВ 23,2 ЖМЗ с отечественной (и не работающей) автоматикой. Нагрев теплоносителя можно было отрегулировать только краном подачи газа — на полную — 85-90С, в половину — 40-45.

Котел был заменен на аналогичный 23.2 Боринского завода с SIT630.
Вроде все нормально, но вот сейчас холодно на улице, и если ставить терморегулятор котла на 7 — максимум, то температура теплоносителя не выше 75. Соотвественно в доме (в самой жаркой комнате) не более +22C, в остальных от 18 до 20.

Система закрытая, теплоноситель — вода. Стоит проточный насос.

Нет. Котел шпарит в режима включился/отключился. Нет. Котел шпарит в режима включился/отключился.

Старый котел шпарил все время.

Все работы на системы отопления начинай с проверки . с проверки фильтров.

После прочистки, запусти на полную, измерь температуру обратки.

Возможно, слабая циркуляция. Батареи греют наполовину даже если на прямой +75°С.

Расшифруйте плз последнюю фразу. Что значит на прямой?

Батареи везде горячие — не взяться. Прогрев радиаторов равномерный — воздуха нет.

Если . Если верх радиатора +75, а низ – комнатная, то он отдает примерно 1/3 мощности (той, что указана для +75, а не +90).

Если верх +75, а низ +50 (что для руки тоже очень горячо) – радиатор отдает примерно 2/3 мощности. То есть, есть запас для подогрева дома. Нужно точно знать какая температура идет из котла, и какая возвращается.

Если обратка заметно холодная, то это может быть из-за проблем с циркуляцией. Нужно проверить фильтр, установить насос на 2 или 3 (если есть переключатель мощности).

Две, и обе — тривиальные 1. Утеплять дом
2. Наращивать батареи.

По ходу, вода в 90 градусов при минус 15 — не есть гут по любому.

Источник

Решено АОГВ 11,6-3 (самовар) недогревает теплоноситель.

ArtFateev

Здравствуйте, господа. Подскажите, пожалуйста, как подрегулировать рабочую автоматику на АОГВ старого типа, чтоб сильнее грела воду. Котёл сильно недогревает.

Выглядит котелок вот так:
ссылка скрыта от публикации

Рабочая автоматика (в нерабочем уже состоянии) в разборе выглядит вот так:
ссылка скрыта от публикации

Система открытого типа, безнапорная, насоса нет. Стальные трубы 40мм, самопальные регистры + пара чугунных радиаторов.
Расширительный бачок стоит внизу, соединён шлангом с верхней точкой СО.

К котлу подключён отдельно бойлер самопальный из двух пропановых баллонов. На системе стоит кран, когда закрываешь, вода давится только в бойлер. Летний режим, типа, и чтоб быстрее воду для мытья нагреть. Труба на бойлер идёт 32мм.

7 лет всё работало нормально. Штатный регулятор температуры на котле всегда стоял до упора вверх. Температуру воды регулировали газовым краном «бабочкой», который уже после автоматики регулирует подачу газа на горелку. Если дать газку на полную, котёл слегка подкипал, побулькивал.

Потом этот эффект прошёл. Потом вода стала хуже нагреваться, больше времени стало уходить на нагрев бойлера.

Потом стало так, что если кран на систему отопления закрыт и открыт только бойлер, то «пилотка» горит, а основная горелка не зажигается. А потом основная горелка перестала пускаться совсем.

Срочно временно заблокировал рабочую автоматику, топиться-мыться ж надо. Запихал туда бумажку многократно сложенную. Пошёл искать новую автоматику. Оказалось, что огромный процент брака у них, сами продавцы предупреждают. Многие образцы просто не «щёлкают» при вращении регулятора температуры («звёздочки») от упора до упора. Нашёл который щёлкает, поставил. Щелчок, кстати, происходит когда регулятор уже вблизи максимального значения, я об этом тогда не подумал, обрадовался, что хоть один исправный нашёл.

С великим трудом открутил старый штырь, пришлось взять «трубник» третий номер и буквально повиснуть на нём, чтоб резьбу стронуть. И крутилось ненормально. С таким большим усилием оборота полтора-два.
Когда вывернул, увидел, что резьба на нём покорёжена, что-то там не в порядке, явно. Плюс, как будто электрохимической коррозией всё поедено там. Фоты сделал, прилагаю.

Ещё смутило, что вода из котла потекла довольно слабо. Я думал, ща как хлестанёт, приготовил тазы-вёдра, а она еле-еле. Может там чего-то забилось, закоксовалось?

Новый штырь оказался с полдюймовой резьбой, на старом была 3/4, добавил соответствующую муфту, поставил, затянул, собрал. Заодно всё почистил, продул, горелку продраил щёткой, термопару тоже.

Котёл пустился штатно, ЭМ клапан сработал с первого раза. Некоторое время попраздновали. Потом, в этот же день, выяснилось, что котелок опять сильно недогревает. Рукой держу трубу подачи, чувствую, что температура не ахти. А автомат горелку уже потушил. И работать в режиме «только бойлер» опять, сука, отказался.

Короче, пошёл я во двор, нашёл свою бумажку скомканую, воткнул её уже в новый термоклапан за 2000р. и сижу думаю, что делать.

Это с котлом что-то или автоматика?

И можно ли как-то нетравматически подрегулировать этот грёбаный автомат, предусмотрена производителем такая возможность? Чтоб не подгибать пассатижами, не подпиливать, не дербанить молотком.

Как-то не довелось мне в этой элементарщине раньше разобраться, приходится теперь овладевать.

Образцы продукции прилагаются:

Старый и новый термоклапаны:
ссылка скрыта от публикации

Вывернутый старый термоклапан, виды со всех сторон:
ссылка скрыта от публикации

Источник

Не набирает температуру газовый котел? 11 возможных причин

Котел является ключевым компонентом системы теплоснабжения. От качества работы устройства напрямую зависит создание комфортной температуры в загородном коттедже или квартире и экономичность энергопотребления. Однако, даже самые мощные котлы могут не справляться со своей основной задачей – поддержанием необходимой температуры и нагревом теплоносителя с определенной скоростью. Причины снижения температуры в котельной могут быть самые разные. В данном обзоре описаны наиболее распространенные проблемы того, почему котел может не набирать температуру.

Низкое давление на входе в дом или квартиру

Решить эту проблему можно, проверив давление на входе в котел. Если в системе используется редуктор давления, нужно произвести регулировку аппарата, повысить давление за счет этого устройства.

Оптимальным в коттедже малой этажности считается давление в 1,5-2 атмосферы. Для дома большой этажности допустимым считается показатель в 2-4 атмосферы. Если с давлением газа все в норме, то проблемой недобора температуры могут быть другие проблемы.

Некачественная врезка в газопровод

Если во время проведения газа, монтаж был выполнен некачественно, стрелка на манометре может не доходить до нужной отметки.

Для проведения газа обычно приваривают резьбу (особенно в случаях, когда рабочие не хотят подключать большой участок газопровода) и вкручивают кран, получается приваренная резьба с краном. Кран открывают и дрелью делают отверстие. Если сверло небольшого диаметра, а как правило, сверло намного меньше, чем труба, отверстие получается с маленькой пропускной способностью.

Признаком некачественной врезки в газопровод может быть резкое уменьшение пламени сразу после того, как котел разжегся. Пламя может совсем потухнуть, либо попросту котел не начнет набирать температуру.

Недостаточный диаметр труб или наличие участка заужения

При выборе диаметра труб необходимо учитывать несколько параметров:

• напор в системе (при низком напоре необходимы трубы большего диаметра);
• площадь отапливаемого помещения и мощность котла;
• длина трубы (для более длинной системы требуется трубы большего сечения);
• число поворотов в системе (большое количество поворотов влияет на скорость прохождения теплоносителя, в этом случае также выбирают трубы с запасом в диаметре);
• количество точек потребления;
• необходимый уровень нагрева воды;
• параметры насоса.

Диаметр трубы определяется в первую очередь с учетом специальных расчетов. Для этого используется специальная таблица для расчета пропускной способности труб. Если котел мощный, требуется врезка трубы большого диаметра.

Точно и безошибочно определить диаметр сечения труб, чтобы система работала исправно и максимально эффективно, может только специалист. Однако и самому можно выявить примерный диапазон допустимого сечения, используя простые вычисления.

Так, исходя из средней скорости движения теплоносителя, равной 0,02 км/с, можно посчитать, что для обеспечения пропускной способности 30 л/с потребуется труба с диаметром 25 мм, а для обеспечения пропускной способности 50 л/с – 32мм. При расчете в зависимости от протяженности системы, для длины менее 10 метров используют трубы с сечением в 20 мм, для длины в 30 метров – с сечением 25 мм, для длины 35 и более метров – 32 мм и т.д.

Даже если основная труба, по которой проходит теплоноситель, имеет подходящий диаметр, но на каком-то участке идет заужение, пропускная способность будет снижаться во всей системе и это послужит препятствием для набора нужной температуры.

Неправильная настройка газового клапана котла

На любом газовом клапане можно сделать настройки. К ошибкам в настройках можно отнести установку выходного давления меньше допустимой нормы для вашей системы по регламенту. В случае неправильной настройки клапана котел будет работать не на полную мощность. Соответственно не сможет набирать нужную температуру. Настройку клапана обычно производят специалисты, устанавливающие котел.

Загрязнение теплообменника сажей

В течение длительной работы котла продукты сгорания осаждаются на поверхности пластинчатого, битермического или жаротрубного теплообменника. Из-за слоя сажи огонь перестает непосредственно контактировать со стенками камеры сгорания, снижается теплоотдача от источника, котел нагревается не так эффективно и не достигает нужного температурного режима.

Для решения данной проблемы необходимо почистить теплообменник. Учитывая, что на стенках сажа оседает вместе со смолой, дегтем и золой, очистить камеру сгорания после ее полного остывания не так просто. Для быстрой и эффективной прочистки можно обратиться к специалистам. Профессионалы для удаления сажи используют специальное оборудование:

• комплекс «Стример» (электроразрядный метод) – эффективная процедура, которая позволяет удалить достаточно толстый слой продуктов горения, не повреждая теплообменник;
• применение насоса высокого давления (гидродинамический метод) – быстрое удаление небольшого налета, камеру сгорания можно даже не снимать;
• бустер для химической промывки. Этот метод эффективен, если теплообменник сильно загрязнен, а налет из сажи и дегтя является застарелым, и удалить его другим способом не получается. Недостаток этого варианта – риск снижения срока службы камеры сгорания.

Все эти способы предполагают дополнительные траты. Для самостоятельного удаления продуктов горения можно воспользоваться одним из распространенных методов, которые предлагают опытные мастера. Например, разогреть поверхность камеры с помощью строительного фена и использовать для удаления сажи обычный шпатель.

Отложение накипи внутри теплообменника

Теплообменник может быть забит не только продуктами горения, но и накипью, известкового налета, который образуется с каждой порцией воды, поступающей в котел. Накипь образуется в результате нагрева жесткой воды.

Внутри теплообменника твердые отложения солей превращаются в своеобразный изолятор, снижающий теплоотдачу от нагрева. Чем больше слой накипи в теплообменнике, тем хуже будет теплоотдача от огня к воде, т.к. тепло не сможет пробиться через толстый слой твердых отложений. Это в значительной степени влияет на снижение энергоэффективности всей системы и котел перестает набирать нужную температуру.

Для устранения накипи, теплообменник необходимо снять и произвести очистку от накипи с использованием специальной кислоты. В качестве профилактических действий рекомендуется поддерживать рабочую температуру в котле.

К числу народных методов удаления накипи относится применение обыкновенного столового уксуса (3-10% раствора уксусной кислоты). Столовый уксус заливают в равных долях с водой, раствор оставляют для взаимодействия с накипью на всю ночь. Также применяют методы катионирования и обратного осмоса.

Несоответствие объема воды и мощности используемого котла

Объем теплоносителя должен соответствовать той скорости, с которой котел прогревает воду. В противном случае, к тому моменту, когда вода, прошедшая по трубам, вернется в остывшем состоянии, котел не успеет прогреть весь тот объем, который находится в системе.

Например, объем воды в 300 литров для системы теплоснабжения не соответствует мощностным возможностям 8-киловатного котла. Такой котел не будет отключаться, он будет работать непрерывно, но нужной температуры набрать не сможет.

Неправильно подобранный котел по мощности

Следующая причина недостаточного набора температуры является противоположной предыдущей. Это тот случай, когда объем воды рассчитан верно, а мощность котла не соответствует.

Объем воды в общем случае зависит от количества и объема всех установленных в системе отопительных приборов и трубных контуров, дополнительных буферных емкостей, разделителей и т.д. Если исходя из объема теплоносителя, котел будет обладать недостаточной мощностью, как и в предыдущей описанной ситуации котел не успеет прогреть весь этот объем.

Засор газового фильтра

Через забитый газовый фильтр поступает недостаточное количество газа. Не набирая необходимого давления для полноценной работы, котел не сможет давать ту производительность, которая обеспечит нагрев воды. Для устранения данной проблемы необходимо прочистить газовый фильтр. Сначала необходимо открутить фильтр и визуально оценить степень загрязнения, в случае выявления засора, очистить специальными средствами.

Слишком сильная тяга в дымоходе

Повышенная тяга возникает в высоких утепленных дымоходах с хорошей приточной вентиляцией. Оптимальная кратность воздухообмена в котельной равна трем, т.е. в течение часа воздух сменяется три раза. При повышенной тяге воздух в котельной меняется до 10-15 раз. В этом случае пламя не горит, а буквально сдувается с порывом воздуха. Таким образом, котел не прогревает теплоноситель до нужной температуры.

Отрегулировать тягу можно за счет использования заслонки, однако далеко не все старые модели напольных котлов имеют заслонки в дымоходе для регуляции тяги, чего не скажешь о современных устройствах. Производители постоянно модернизируют котлы, и новые модели имеют встроенные регуляторы тяги. Несмотря на то, что данная причина является менее распространенной, специалисты все же рекомендуют при выборе оборудования обратить внимание на наличие опции для регулировки тяги.

Возникновение утечки в системах с автоматической подпиткой

Эта причина касается мощных производственных котельных или частных систем с автоматической подпиткой. Автоматическая подпитка является своего рода предохранителем, который вступает в действии при падении давления в системе. При утечке воды (например, при прорыве трубы под землей), автоматическая система начинает постоянно добавлять все новую и новую воду. При интенсивной протечке объемы воды будут существенно увеличены, и котел не сможет набрать нужную температуру. При этом из-за постоянного поступления в котел холодной воды, устройство отключаться не будет.

Источник