Модель под водой арт

Модель в подводной фотографии

При подводной съёмке модель необходима фотографу гораздо чаще, чем при наземной. Мир морей и океанов мало знаком зрителю, и приходится добавлять в кадр узнаваемый объект просто для того, чтобы было понятно, какого же размера всё то, что изображено на снимке. Особенно это касается подводных пейзажей и существ.

Согласно современным стандартам погружений с аквалангом, нырять необходимо с напарником, но это совсем не значит, что он автоматически будет заинтересован вам помогать. Очень часто в паре с подводным фотографом оказывается другой фотограф, и тогда они совершенно не могут договориться, кто же из них будет вести съёмку, ведь они оба «главные». Но даже если вам повезло, и ваш бадди согласился работать на камеру, он может быть недостаточно подготовлен. Это очень важный момент: ваша модель должна иметь высокую дайверскую квалификацию и хорошую психологическую устойчивость, чтобы подолгу неподвижно висеть в толще воды и терпеливо ждать, пока вы разбираетесь с настройками камеры и композицией.

NIKON D200 / AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5 MM F/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 200, F5.0, 1/50 S
Фокусное расстояние — 10.5 мм

Если бы на этом фото не было людей, мы не могли бы определить, что это: огромный зал в пещере, небольшой ход или вовсе микроскопические каверны в породе. Таким образом, модель в подводной фотографии играет роль «человека-линейки».

NIKON D200 / AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5 MM F/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 200, F8.0, 1/125 S
Фокусное расстояние — 10.5 мм

Но не стоит преуменьшать роль модели в кадре, даже если она там находится только для масштаба. Поскольку образ человека очень узнаваем, становятся важны все мелочи, с ним связанные. Например, зритель всегда подсознательно обращает внимание на то, куда смотрит модель.

NIKON D200 / AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5 MM F/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 200, F8.0, 1/160 S
Фокусное расстояние — 10.5 мм

На фото выше взгляд дайвера, выпуклости потолка подземного хода и «ходовик» (прочная верёвка, с помощью которой пещерные дайверы находят путь к выходу) задают сильную диагональ. Зритель понимает, что дайвер плывёт куда-то по пещере. Но представьте, что человек смотрит в кадр. Тогда будет казаться, что он зачем-то остановился, но причины остановки в кадре нет. Впечатление от фото ослабнет. А если бы модель решила смотреть в угол, противоположный движению, то фото вообще развалилось бы.

Направление взгляда можно продублировать направлением луча света от фонаря. Это удобно, поскольку на общем плане не всегда можно разглядеть глаза. Фонарь указывает зрителю, куда нужно смотреть, куда движется дайвер, и просто разбивает чёрную массу силуэта.

NIKON D3s / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 400, F5.6, 1/50 S
Фокусное расстояние — 16 мм

А на фото ниже — пример, как модель может испортить фотографию: получился очень красивый свет и рельефно отрисовалась фактура стен пещеры, но модель смотрит вниз и светит в сторону. Этого достаточно, чтобы кадр «потерялся».

NIKON D200 / AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5 MM F/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 100, F8.0, 1/160 S
Фокусное расстояние — 10.5 мм

А вот другой пример. Фото сделано на Белом море, где мы снимали уникальное природное явление — сероводородную реку, текущую подо льдом. Здесь модель фонарём и взглядом выделяет главное в фотографии и объединяет элементы композиции воедино. Без этого кадр распался бы на две части.

NIKON D3s / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 800, F9.0, 1/125 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Человеческий мозг хорошо натренирован узнавать силуэты. Кадры, на которых силуэт человека не угадывается, знамениты в среде дайверов, но у обычной публики гораздо менее популярны, ведь зрителю они непонятны.

Модель на фото с деревом находится в нехарактерной для дайвера позе: ей приходится выпрямлять ноги и вытягивать руку, чтобы «проявился» человеческий силуэт. Попробуйте прикрыть вытянутую руку, и это уже какой-то жук-плавунец. А если бы дайвер держался в воде как положено, то с этого ракурса мы бы увидели ноги только до колен.

NIKON D200 / AF DX Fisheye-NIKKOR 10.5 MM F/2.8G ED УСТАНОВКИ: ISO 200, F10.0, 1/100 S
Фокусное расстояние — 10.5 мм

Силуэт, поза, направление взгляда — всё важно. Центральная композиция фото очень статична, и именно поза дайвера сообщает динамику сплит-кадру ниже. В реальности дайвер никуда не плывёт, он привязан. Однако его позы достаточно, чтобы любой зритель додумал происходящее в кадре.

NIKON D3s / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 200, F13.0, 1/80 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Силуэт человека — очень важная и сильная деталь композиции. Он может «рифмоваться» с остальными деталями или им противоречить.

Несмотря на то что по цвету фигура человека и стены подводного каньона совпадают, мы сразу обращаем внимание на модель. Положение тела мягко рифмуется с изгибами стен, подчёркивая их округлые формы.

NIKON D4s / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 800, F16.0, 1/100 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Здесь положение тела дайвера напоминает букву V, повторяя рисунок трещин во льду, и завершает композицию:

NIKON D3s / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 1600, F11.0, 1/60 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Одно из достоинств модели, совершенно не востребованное на суше, — умение вовремя пускать пузыри. Это звучит смешно, но так и есть. Пузыри, выдыхаемые дайвером, напоминают, что дело происходит в воде:

NIKON D3s / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 800, F8.0, 1/80 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Человек погружается в подводный сероводородный слой. Без пузырей непонятно, где же находится дайвер — под водой или вообще на суше.

А на этом фото я попросил модель задержать дыхание на как можно больший срок, чтобы успокоилась поверхность воды и появилось отражение. Кадр был сделан в тот момент, когда модель уже не могла сдерживать дыхание и выдохнула, но пузыри ещё не коснулись поверхности.

NIKON D4s / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 1600, F11.0, 1/80 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Поскольку под водой нельзя разговаривать и всплывать на поверхность тоже не всегда удобно, все подводные фотографы общаются с моделями с помощью системы жестов. Часть из них универсальная, такие как «смотри туда», «выше», «ниже», «повернись», «повтори», а часть придумывается для конкретного случая: «ноги», «пузыри», «свет»… Но всё же основная часть работы над кадром происходит на суше, где вы должны заранее объяснить модели, что нужно делать, и отрепетировать возможные варианты поведения.

NIKON D3x / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 400, F9.0, 1/100 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Здесь мы подошли к новому очень важному разделу — позированию на задержке дыхания. Хорошие фотографии с моделью под водой имеют магическую привлекательность, и другим фотографам хочется повторить это волшебство в собственных снимках. Поэтому многие с этого начинают, хотя занятие это довольно непростое, и следует сразу определиться, для чего оно нужно. Человек на задержке дыхания в качестве «линейки» используется довольно редко, зато в направлениях fashion, арт и концепт мы часто видим именно такие работы. Что же особенного даёт вода, чего нельзя было бы получить на суше? Зачем кому-то мучиться и задерживать дыхание? Дело в том, что под водой расслабляются становые мышцы, и человек как будто парит в невесомости. Это видно на фото, у моделей очень необычное положение тела. Такого эффекта нельзя достичь, подвесив модель на трапеции.

NIKON D3x / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 400, F8.0, 1/60 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Вторая причина — обстановка и животные подводного мира. Когда рядом с ними появляется человек на задержке дыхания, создаётся впечатление, что он там живёт, ведь те моменты, когда он дышит, остаются за кадром.

NIKON D3s / AF Fisheye-NIKKOR 16 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 800, F4.0, 1/400 S
Фокусное расстояние — 16 мм

Хорошо, если у вашей модели уже есть отличная фридайверская и/или дайверская подготовка. Но если нет, научиться этому несложно. Важнее уметь позировать, ведь умению владеть своим телом и лицом учатся гораздо дольше. Поэтому лучшие модели получаются из балерин, танцовщиц, гимнасток и манекенщиц.

Многие считают, что модель должна уметь задерживать дыхание надолго. Это вовсе не так. Она должна задержать дыхание ровно на столько, чтобы оказаться в нужном месте и принять нужную позу. Это может быть и две минуты, и минута, и даже 20 секунд. Важно, чтобы модель могла это повторить достаточное количество раз и вы успели выставить настройки, поправили свет, сделать достаточно дублей.

Если вы прочли это и решили, что всё просто и уже договорились сходить в бассейн на фотосессию со своей моделью, то вынужден вас предупредить о тех трудностях, с которыми модель наверняка столкнётся под водой.

NIKON D200 / AF NIKKOR 20 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/100 S
Фокусное расстояние — 20 мм

Поскольку коэффициент преломления у воды значительно выше, чем у воздуха, человек под водой практически ничего не видит, и взгляд его становится бессмысленным. Бороться с этим можно лишь одним способом: представлять что-то перед собой и смотреть на воображаемый объект. Что интересно, делать осмысленный взгляд под водой лучше получается у людей с сильной близорукостью. Вероятно, дело в том, что для них наличие размытых цветных пятен вокруг — привычная ситуация.

NIKON D200 / AF NIKKOR 20 MM F/2.8D УСТАНОВКИ: ISO 100, F6.3, 1/125 S
Фокусное расстояние — 20 мм

Вторая проблема — напряжённые губы, подбородок, шея и зажатые плечи. Непроизвольное напряжение возникает от того, что человек задерживает дыхание. Чтобы не возникало зажимов в плечах и шее, могу посоветовать модели не жадничать и не вдыхать полной грудью, а задержать дыхание на полувдохе. Но если шею и плечи можно расслабить даже произвольно, то с мимическими мышцами всё сложнее. По моему наблюдению, лучше всего помогает такое упражнение: нужно петь песни под водой, старательно открывая рот и артикулируя все слова, но не выдыхая воздух. Так мышцы лица «вспомнят», когда нужно напрягаться, а когда расслабляться.

И третья сложность — физические свойства самой воды, которые отличаются от свойств привычной нам воздушной среды. Но об этом в другой статье.

Дерзайте! На пути у подводного фотографа много трудностей, но дорогу осилит идущий.

Источник

Модель под водой арт

• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Продолжаем начатую недавно тему — «Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей». В данном посте , хотелось бы поделиться с Вами найденными в мировой паутине вариантами держателей, под названием «КРЮЧОК». А также некоторыми мыслями по самостоятельному изготовлению такого держателя.

Начнем Мы с Вами с «крючков», которые можно купить на «invitinghome» (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные «крючки» я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных «крючков»-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними «бороться»?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом «поднять» шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Часть 1. ДИОРАМА . Изготовление морской воды из силиконового герметика

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Задумывая данный блог, я посчитал, что многие из нас, зачастую завершив модель, оставляют ее на подставке, вложенной в наш кит. Либо изготавливают, нечто похожее на подставки друзей. Однако, данные разрозненны и как правило находятся в заключительной стадии топиков на форуме, зачастую через месяц и позже после сообщения об уже завершенной постройке. А ведь как подать модельку под любознательные и благодарные глаза Ваших родных и гостей? Как выставить в правильном свете тот или иной борт, как указать правильный ракурс и угол обзора, не давая в чуждые руки «наше детище» ?

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Источник