Может ли вода зажечь огонь

Может ли капля воды зажечь пламя

До сих пор наука не доказывала того факта, что полив дачного сада под полуденным солнцем может привести к воспламенению растений.

Однако теперь исследование освещенных солнцем капель воды, опубликованное в «New Phytologist» («Новый фитолог»), дает ответ на вопрос, что это явление не только имеет воздействие на сады и огороды, но также чревато последствиями в виде лесных пожаров и человеческого загара.

«Проблема фокусировки солнечного света каплями воды применительно к растениям никогда тщательно не изучалась ни теоретически, ни экспериментально, — сказал ведущий исследователь, доктор Габор Хорват из университета Этвеша в Венгрии. — Однако, это далеко не тривиальный вопрос. Наиболее распространенным является то мнение, что лесные пожары могут вызываться интенсивным солнечным светом, который фокусируется дождевыми каплями на высохшей растительности».

Исследовательская команда провела вычислительные и экспериментальные изыскания с целью определить, каким образом угол контакта между каплями воды и листьями влияет световой окружающей средой на пластинку листа. Цель состояла в уточнении экологических условий, при которых освещенные солнцем капли воды могут воспламенять листья растений.

Эти эксперименты показали, что капли воды на гладких поверхностях, таких как у листьев клен или гинкго, не приводят к воспламенению. В контрасте с этим исследовательская команда продемонстрировала, что «плавающие» листья папоротника, имеющие небольшие восковые ворсинки, вполне «готовы» к воспламенению. Это происходит из-за того, что ворсинки могут удерживать капельки воды над поверхностью листа в виде фокуса, действуя как увеличительное стекло. Последнее не только частично подтверждает широко распространенное убеждение садоводов, но и затрагивает родственную проблему загара на покрытой волосами человеческой коже после купания.

«В солнцесиящих каплях воды, расположившихся на гладких безворсистых листьях растений, вряд ли случится повреждение ткани листа, — резюмируют Хорват и соавторы. — Однако капли воды, удерживаемые растительными ворсинками, способны действительно вызвать солнечный ожог, и то же явление может произойти, когда капли воды удерживаются волосами над человеческой кожей».

Тот же самый процесс теоретически может привести к возникновению лесных пожаров, в случае если капли воды попадают на высохшую растительность, Хорват и его коллеги добавляют:

«Если фокальная область капель падает именно на сухую поверхность растения, то интенсивно сфокусированный солнечный свет теоретически способен спровоцировать огонь, — сказал Хорват. – Хотя вероятность этого снижается, если капли воды не испарились до этого».

Источник

​​Может ли вода гореть?

Все мы знаем, что горение идти не будет, если не будет доступа кислорода (O₂). Однако стоит отметить, что горение — это химическая реакция с участием трех компонентов: топлива, которое и будет гореть, окислителя, который позволяет протекать этому процессу, и температуры.

В качестве топлива выступают многие вещества, такие как дерево, бензин и т.д. Окислитель же — это вещество, которое инициирует реакцию за счет присоединения к себе электронов от другого вещества.

То есть окислитель — это задира, который нагло отбирает у беззащитных веществ их электроны. В роли окислителя обычно выступает наш родной кислород, находящийся в воздухе. Однако окислителями могут выступать и другие элементы, такие как хлор (Cl₂) и фтор (F₂).

Когда мы зажигаем газовую плиту, то за счет температуры и окислителя (кислорода) поджигается топливо — метан (СН₄). Кислород забирает электроны у метана, и в ходе реакции образуются углекислый газ (СО₂) и вода (Н₂О). Произошла реакция окисления — отдача электронов кислороду.

Кстати есть одно исключение, когда кислород не забирает, а отдает свои родные электроны. Это происходит при взаимодействии кислорода со фтором (F₂) — самым электроотрицательным элементом (он сильнее всех притягивает к себе электроны). При их взаимодействии фтор забирает у кислорода его электроны, и таким образом образуется фторид кислорода: OF₂.

Вода во многих химических реакциях является продуктом горения. Как я уже показал, она образуется при горении метана. Однако в атмосфере фтора вода уже не продукт реакции, а непосредственно участник горения (а если точнее — реакции окисления). Все дело в том, что фтор — тоже окислитель. Да настолько сильный, что в его струе самовозгорается не только бумага, но и огнеупорный асбест.

Так, в атмосфере фтора вода послушно загорается синим пламенем. В ходе этой реакции образуется фтороводород (HF) и кислород (O₂).

Посмотрите это видео, где вы увидите этот удивительный химический процесс:

Источник

Как добыть огонь (18 способов)

1 способ. С помощью лупы

С помощью лупы, бинокля, очков можно сфокусировать солнечные лучи на трут и тем самым воспламенить его. Сфокусировав лучи на трут, линзу следует держать неподвижно. Для этого можно заранее приготовить какой-либо упор для руки.

2 cпособ. Добывания огня с помощью лука и “сверла”

Способ добычи огня основан на эффекте выделения тепла при трении. Для этого необходимо изготовить лук, «сверло», опору и подпятник. Лук можно сделать из любой ветки длиной около метра, диаметром 2 — 3 см. В качестве тетивы на нем может быть прочная веревка, узкая полоска от разрезанного ремня.

3 способ. Добывание огня с помощью “сверла” вдвоем

Работая вдвоем можно обойтись и без лука. В остальном порядок работы остается тем же. Простота этого способа не гарантирует быстрого успеха. А он зависит от многих факторов: правильного подбора древесины, качества трута, силы давления на «сверло», погоды и т.д. Как правило, успешным такой способ может быть только летом в сухую погоду.

4 способ. С помощью ружья

С помощью ружья можно поджечь трут выстрелом. Для этого из патрона удаляют пулю или дробь, а также часть пороха. Гильзу забивают ватой, сухим мхом, шариком из ткани или мелкой бересты. Выстрел производят в землю рядом с уложенным трутом. Можно часть пороха высыпать на трут и постараться поджечь его, высекая искры кресалом.

5 способ. С помощью аккумуляторной батареи

Аккумуляторной батареи можно использовать для получения огня. Короткое замыкание плюсового и минусового контактов даст мощную искру, способную воспламенить трут.

6 способ. Добывание огня с помощью кремня и куска металла

Проще всего добыть огонь, нанося по камню твердой породы (кремний, серный колчедан и др.) скользящие удары кресалом. В качестве кресала можно использовать металлические предметы: напильник, обратную сторону лезвия ножа, лезвие топора. Направление ударов должно быть таким, чтобы искры попадали на трут — легковоспламеняющийся или тлеющий материал. От его качества зависит успех дела. Трут можно изготовитьиз куска чистошерстяной или хлопчатобумажной ткани. Его сушат на слабом огне до тех пор, пока он не начнет обгорать по краям. Не давая ткани воспламениться, ее снимают с огня и помещают в герметическую упаковку. Если нет заранее заготовленного трута, то его можно изготовить в экстремальной ситуации, используя мелкую сухую бересту, первичную сосновую или кедровую кору, древесную пыль со ствола, изъеденного насекомыми, камышовый и птичий пух, — одним словом, все, что начинает тлеть или воспламеняется при попадании на них искры.

7 способ. С помощью Антифриза и Марганцовки

Существуют и химические способы добывания огня, основанные на самовозгорании различных смесей. Можно использовать антифриз (охлаждающая жидкость радиатора) и перманганат калия (марганцовка). Для этого чайную ложку марганцовки высыпают на бумагу или ткань, капают на нее 2 — 3 капли антифриза. После этого лист надо плотно свернуть, положить на землю, сверху положить трут. В процессе окисления выделяется большое количество тепла, способного воспламенить бумагу и поджечь трут. Не следует наливать много жидкости — от этого скорость нагрева уменьшается. Уменьшается скорость нагрева и при неплотно свернутой бумаге.

8 способ. С помощью Марганцовки и глицерина

Соединение марганцовки с глицерином, который может оказаться в медицинской аптечке как средство, применяемое для смягчения кожи и слизистой оболочки при ее заболевании. Марганцовку в этом случае высыпают на сухую поверхность, капают на нее несколько капель глицерина. После появления дыма добавляют еще несколько капель глицерина, которые могут оказаться критическими — происходит яркая вспышка, от которой поджигают приготовленный трут.

9 способ. Порох из патрона

Извлеките пулю из гильзы, высыпьте порох на трут и воспользуйтесь кремнем, который встречается почти повсеместно. Если по нему ударить металлическим предметом, то из кремня высекаются горячие искры.

10 способ. При помощи презерватива

Презерватив поистине уникальная вещь, думаю, что все путешественники давно оценили этот многоцелевой предмет. Итак, берём прозрачный презерватив и наполняем его водой. Используем его как линзу, фокусируем луч на заранее приготовленной трут или бумаге, немного терпения, и вот уже появляется дымок.

11 способ. Банка из-под пепси

Дно банки полируем и используем как отражатель. Луч направляем на лист бумаги или трут.

12 способ. Рамка для фотографий и пищевая плёнка

Берём рамку для фотографий и оборачиваем её пищевой плёнкой. Кладём рамку на подставку и наливаем воды. Всё, установка для разжигания огня готова.

13 способ. Стальная вата и аккумулятор мобильного телефона

Стальная вата — это сплетение очень тоненького волокна стали, на вид напоминает обычную хлопковую вату из аптеки. Сама сталь состоит на 98% из железа и на 2% из углерода, пропорции могут варьироваться в зависимости от вида стали. Готовим «гнездо» из сухих листьев и травы, вкладываем в него вату и проводим несколько раз контактами аккумулятора по вате.

14 способ. Батарейка и фольга от жевательной резинки

Отрезаем полоску фольги, складываем пополам и заостряем ножницами место сгиба. Прикладываем концы полоски к полюсам батарейки, и тут главное — это не обжечь пальцы.

Этот способ требует терпения. Вы не только разведёте огонь, но и согреетесь. Берём кусок льда и лёгкими движениями ножа придаём ему форму в линзы. Затем полируем поверхность линзы руками.

16 способ. Натрий и вода

Натрий — серебристо-белый металл, пластичен, даже мягок (легко режется ножом), свежий срез натрия блестит на воздухе и легко окисляется до оксида натрия. Для защиты от кислорода, содержащегося в воздухе, металлический натрий хранят под слоем керосина. С водой натрий реагирует очень бурно: помещённый в воду кусочек натрия всплывает, из-за выделяющегося тепла плавится, превращаясь в белый шарик, который быстро движется в разных направлениях по поверхности воды; реакция идёт с выделением водорода, который может воспламениться. Этот эксперимент также называют «танцующий огонь».

17 способ. Fire Piston

Эту пневматическую зажигалку изобрели где-то в 1770 году. Работает она по тому же принципу, что и дизельный двигатель. При сильном сжатии находящийся в цилиндре воздух разогревается до температуры свыше 300 °C, что приводит к возгоранию находящегося в конце поршня трута. Для того чтобы достичь высокой температуры, нужен сильный удар.

18 способ. Метод трения с помощью проволоки.

Огонь также можно развести с помощью обычной проволоки. Желательно, чтобы проволока была толщиной не менее 2 мм, если будет тоньше, то она будет просто пережигать дерево и вы не успеете запалить трут. На концы проволоки крепится две палочки, которые вам будут служить рукоятками. Принцип такой, просто оборачиваете бревно проволокой и как бы пытаетесь отпилить кусок. Рядом должен быть подложен трут, как только появится уголёк, приступайте к разведению огня.

Дубликаты не найдены

Стальную вату всегда с собой таскаю.

еще есть множество способов добычи огня

Гигантские машины Warhammer 40K, сделанные из старых автомобилей и металлолома

Во вселенной Warhammer 40,000 транспортные средства и гигантские роботы, развернутые армиями Империума, создаются в мирах-кузницах, целых планетах, предназначенных для промышленности под руководством техножрецов Адептус Механикус. Мех Имперского рыцаря, который вы видите здесь, был создан сотрудниками игрового магазина в Таиланде из металлолома и автомобилей.

«Верхняя часть была сделана из целого Volkswagen», — заявили создатели Warhammer Community. «На его создание ушло много месяцев, и он основан на миниатюре Canis Rex. Основание реплики было сделано из цемента и стального волокна, так что оно могло выдержать более четырех тонн веса Рыцаря, его отшлифовали, посыпали травой и добавили кактус».

Он был создан с помощью мастеров из Ban Hun Lek, музея в Анг Тонге, который создает копии всего, от Трансформеров до ксеноморфов. Речь идет о магазине Legendary Wargame, у которого по выходным также есть клуб игр и рисования миниатюр. Когда их спросили, зачем они построили меха, они ответили:

«Кто не любит большого робота? Это самый культовый имперский рыцарь. Если в будущем на клуб нападут ксеносы, мы надеемся, что наш Рыцарь будет действовать сам по себе и защищать нас!»

Они также сделали мотобайк Outrider, и хотя Knight Preceptor был сконструирован в половину размера, байк соответствует масштабу. Однако на нем нельзя ездить, поскольку колеса не предназначены для вращения.

«Все хотят чего-то подобного на дороге и хотят попробовать прокатиться на этом», — заявили в команде. «Мы притворяемся космическими десантниками, сидя на нем, сражающимся с ордами орков».

На завершение каждого из них ушло около года, и у Legendary Wargame, очевидно, есть планы на большее.

«Мы построим больше боевых миров, больше игровых зон и кафе. В будущем мы также сделаем большой корабль или дракона, а может быть и то, и другое»

— Что в пакете?

— Облака, товарищ капитан!

Обещанного весь месяц ждут. Или пост ленивого рукодела

Привет, случайный читатель и немногочисленные подписчики. Это снова ты, это снова я)

Ты, да да ты, который думаешь, что не ты. Ты, который подписался и обещал меня пнуть в середине месяца. Оказалось, что читатель под стать (не)писателя — оба ленивые и необязательные. И я не сделал пост, и ты не напомнил. Надеюсь что тебе тоже не стыдно)

Если же ты не понимаешь о чем речь — значит я не про тебя. Тогда нужно пояснить: что здесь вообще происходит)

Около месяца назад по глупости в комментах сказал, что делаю проект по теме разговора. Меня попросили показать. А я, как дурак, согласился. Ну раз пообещал — пришлось доделывать и пилить отчет.

Пристегивай ремни, наливай чаëк — мы отправляемся в прошлое.

А началось все с серфинга сети, где я нашел этот ночник(он как раз потом и обсуждался на Пикабу).

Ночник конечно супер, слов нет, но вот без подсветки и в свете дня выглядит он более чем всрато. Кусок белого и бесформенного непонятно чего, а сверху дракон.

И стал я думать, как сделать красивый ночник по мотивам, который не будет лишь ночным жителем. Будучи максимально ленивым человеком, я бы не хотел постоянно его перемещать, ведь днем такое видеть я просто не желаю.

Была масса идей, от механических пряток «дыма», до часов с дракошкой, который бы выходил только ночью. «Но разве это не такая же всратая идея?», спросишь меня ты. И будешь прав! А менять одно говнище на другое, но в другом агрегатном состоянии — идея дурно пахнущая. Но именно этот оборот речи и натолкнул меня на гениальный(нет) план! Но обо всем по порядку.

Пока я лениво крутил в голове варианты исполнения, концепция самой модели тоже успела претерпеть массу изменений. Настолько много, что теперь это не дракон, а космический корабль! Но прекрати кричать, довакин, тебе должно понравиться) Ведь это, мать его, малышка не хорошего пилота. Даже не отличного. А просто, черт возьми, лучшего рулевого во флоте Альянса! Джеффа «Джокера» Моро!

Вашему вниманию представляется пост постройки гордости Альянса: Normandy SR2. (Вселенная Mass Effect)

Так как не первый раз сталкиваюсь с необходимостью создать модель чего то из ничего — успел нахвататься верхушек в области разверткостроения. В этих ваших интернетах до сих пор нет адекватного варианта Нормандии. Через боль, страдания и анальные (не)удовольствия, после встречи с убогими версиями таки нашел то, что подходит мне. Выбор размеров(который был на данном этапе посчитан как 48см), печать и последующая сборка — это всë — ещë одна порция аццких мук.

Резал я все канцелярским ножом, клеил я все на цианокрилатный Космофен. Люблю его, уважаю, сам пользуюсь — всем советую. Но именно в этом проекте он меня бросил разбираться одного. Почему? Оставайся — позже все расскажу и покажу)

Дойдя до этого момента, а именно полностью собрано все, кроме двигателей, я уже почувствовал легкое наитие. Отдельно были собраны два двигателя: большой и малый. И какие же они получились убогие, ты даже не представляешь. Есть большие сомнения в качестве своих рук — но все же я склонен подозревать развертку. Покрутил, повертел и понял, что мне не нравится их вид. Склеил ещё два — понял, что ничего не изменилось. Ни руки, ни развертка. Решил, что стоит эти элементы просто вырезать из, например, дерева — благо навыки позволяют. В общем долго ли, коротко ли, я пришёл к выводу, что все говно — давай сначала. Так как в голове всплыли мысли, что бумага и Космофен здесь лишние, как я в обществе DIYщиков.

Начало постройки. Версия 2.0:

Так как возиться с полной моделью из дерева мне не хотелось, да и деформации от времени, температуры и влажности тут ни к чему, то я выбрал пластик.

Покурив Яндекс поиск, я нашел контору 3Д печати. И казалось бы, плати и жди результат. Но если бы все было так просто. Пришлось самому редактировать под свои нужды модель корабля из сети. Ведь проще сделать самому, чем по WhatsApp попытаться показать другому свои чертоги разума. Для последующей обработки и покраски, да и по стойкости к механическим повреждениям, идеально подошел АБС пластик — им и печатали. Играясь с размерами рабочего поля и того, каким я хотел видеть итоговый размер, мы пришли к общему размеру около 55см в длину по самой модели. К сожалению не всю мелочь смог осилить принтер — поэтому мне предстояло много ручной работы. Листовой пластик дома уже был. Но что за пластик — не скажу. Просто сам понятия не имею никакого)

Доведя до крайности мою мелкую моторику рук вырезанием, подгонкой, подклейкой и, самое главное, шлифовкой, я был близок к сумасшествию. Несколько вечеров я только шлифовал и ровнял в черновую эту модель.

На этом этапе я решил провести замеры. И знаешь, что? Корпус получился очень даже пикабушных размеров — 49,3см, не считая выступающих назад двигателей. Совпадение? Не думаю)

Но от этого со стороны процесс шлифовки выглядел совсем для другого тега, а уж когда я завершил сей процесс — эмоционально и физически я будто всю клубничку пролистал.

Далее нанёс чёрный грунт и увидел, что еще кое что забыл. Подрезка, шлифовка грунта, подклейка, новая грунтовка.

Пишу и понимаю, что где то пролюбил огромную пачку фото с процессом сборки. Значит пойдем кратко.

Божественная пайка. Ммм, просто песня.

Боль прокладки проводов внутри цельного корпуса с «сеткой» — что то подобное будет в экранизации божественной комедии Данте от Нетфликс. Я уверен.

Так же за кадром прошла и покраска. Аэрозоль, аэрограф, кисть, нож, измерительный циркуль — это список того, чем производилась покраска. На пару фото выше можно было оценить мой покрасочный цех. Красил и молился, чтобы пыль, трава, насекомыши не попали на божественное ЛКП. Наносил последний(третий) слой лака и на моих глазах прямо с двух ног в центр прилетает и, есессна, прилипает мошка. Извлёк, но лак лег неровно. Перешлифовка, лакируем. Ровно, ляпота.

Каеф. Покраска завершена! И нет, это не ошметки туалетки налипли — это малярная лента скрыла все, что не надо красить. То есть прозрачный пластик и провода.

Далее делаем подставку — пластик и фанера.
А вот и кадры из прошлого поста.

Но, как ты заметил, планы по ходу пьесы менять я очень люблю, потому переигрываем!

На новом кадре уже сделана полностью вся проводка для освещения. То есть 4 ргб светодиода, по одному в каждый двигатель, по три резистора на светодиод, ибо вольтаж сети больше, провода, контроллер для ленты и блок питания.

Второй раз за сборку словил эстетический оргазм удовлетворения — оно работает! Я электрик минус 1 разряда, все познания остались на уровне «не трогай оголенные провода мокрыми руками — они ржавеют». Но оно работает! Оно, бл**ь, работает!
От переизбытка чувств упал в обморок, очнулся по будильнику с утра. Пора на работу.

В свете дня выглядит примерно так.

Думаю внимательный читатель, который всю эту пасту читал с мыслью «а где огонь дракона, Лебовски?» уже увидел ответ. Но если нет — видео должно помочь.

Как ты видишь, съемку и «монтаж» вели специально обученные обезьяны, поэтому только так) К сожалению, видео не передает то количество пара, которое аппарат выдает в реальности.

Да, это увлажнитель воздуха с подсветкой потоков пара. От того и пришлось отказаться от бумаги и цианокрилатного клея.

Под Нормандией есть бак с водой, в которой стоит ультразвуковой испаритель воздуха и вентилятор, который этот пар гоняет. Можно сделать более густой пар, но для маленькой квартиры это будет слишком, да и расход воды будет дичайший.

Светодиоды имеют огромное количество уровней, цветов и режимов работы. Для увеличения возможностей можно просто заменить контроллер. Благо для этого нужно всего лишь разъединить, а после соединить два разъема.

Итого моя изначальная цель достигнута: в темное время суток отличный ночник с элементами дыма, днём — просто фигурка, которую не стыдно оставить на видном месте. Я надеюсь)

Паста получилась, конечно, длинновата.
Задавай вопросы — с радостью отвечу)
Если вдруг зайдет контент, то по мере создания нового буду вкидывать сюда. Но это не точно)

Гнездо для несушек своими руками с удобным яйцесборником

Мои знакомые фермеры-птицеводы часто пишут о такой проблеме, как расклевывание курицами яиц.

и это происходит очень часто именно у неопытных птицеводов.К сожалению,причин такой ситуации очень много.И я пока не хочу обращать на это внимание.

Более удобным вариантом решения проблемы я считаю изготовление промышленного гнезда для несушек.

Ведь именно так предохраняются на птицефабриках.
и будет неправильно отказываться от этих знаний.

Главное отличие этого гнезда- оно имеет наклонное дно и яйца скатываются в специальный сборник.

размеры этого гнезда средние, но более важно определиться с размерами яйцеприемника.Его задача- не дать курице дотянуться до продукта.И мы рекомендуем делать его из сетки.При этом яйцо более чистое и его сразу видно.

Что можно сделать из старого аккумулятора смартфона

В каждом доме лежат без дела бывшие в употреблении аккумуляторы от неисправных телефонов. Этим аккумуляторам с успехом можно дать вторую жизнь, применив их в качестве повербанка, источника питания детских игрушек, фонариков и тому подобное. Литий – ионные аккумуляторы рассчитаны в основном на напряжение 3,7 Вольта, значит они могут заменить собой три алкалиновые батареи формата АА или ААА. Тем более мы будем иметь на долгое время перезаряжаемый источник питания.

Популярную плату TP4056 для зарядки литиевых аккумуляторов применяем в данном случае. Это устройство рассчитано на нижнее напряжение 2,2 Вольта — верхнее 4,3 Вольта. На плате красный светик показывает режим заряда, синий – зарядка окончена аккумулятора. С другой стороны модуль TP4056 имеет свой разъем USB (micro B) что позволяет зарядить аккумулятор от любого зарядного устройства от сотового телефона.

Если нам нужно иметь напряжение от 5-ти до 28-ми Вольт подключаем повышающую плату например МТ3608 (благо их у китайцев сейчас есть большой выбор недорогих модулей DC-DC).

Дополнительно добавил светодиод 1Вт, подключив к аккумулятору через выключатель. Сам светодиод установлен на верхней части алюминиевого корпуса (от старого электронного модуля). Корпус повербанка будет являться радиатором охлаждения светодиода. Для режима повербанка на повышающей плате МТ3608 подстроечником выставляем 5 Вольт. Выход с этой платы подключен к гнезду USB (тип А). Получился из копеечных деталей повербанк с функцией фонарика или же карманный источник питания до 28 вольт.

Подробнее можно посмотреть в видео https://youtu.be/90xlEsyNmwY

Возвращение в красном цвете

Всем привет! Давно ничего не публиковала и сегодня хочу показать вам мою первую в этом году работу, выполненную в красном цвете. Это парные чехлы выполненные в одном стиле, но с индивидуальным дизайном каждый.
Материалы: полимерная глина fimo, пудра для ногтей, акриловые краски, лак, пастель.

Мини-станция для пайки инфракрасным излучением

Автор идеи и вдохновитель – участник форума Monitor.Espec.ws с ником Krievs.

Захотел улучшить свои условия при ремонте LED-лампочек с smd LED-ами, а также для работы с платами небольших размеров. Собрал из алюминиевой платформы утюга на 1000Вт (производства СССР) и корпуса от DVD-плейера SONY компактный термостолик с управлением от самодельного симисторного регулятора мощности (далее-диммер) (регулятор по мотивам статьи из журнала Радио №6 за 1998 год). Работать стало удобно, только отсутствие стабилизации и индикации температуры не радовало…

Как-то понадобилось провести кое-какие эксперименты с такой платформой :). Для этого в центр платформы я вмонтировал термопару K-type (ТХА) и для управления нагревом использовал самодельный аналог твердотельного реле (SSR) на оптотриаке MOC3041M (схема в даташите) и симметричном тиристоре BTA16-600, эта схема получала управляющие сигналы от приобретенного когда-то в китайском интернет-магазине клона контроллера температуры REX-C100. Контроллер самый дешевый, поэтому основной выход был на электромагнитное реле, а реле ALARM и вовсе отсутствовало. Основной выход я переделал под твердотельное реле. Контроллер работает по PID-алгоритму, несмотря на «чисто-китайскую» прошивку с измененным функционалом (в сравнении с прошивками оригинальных контроллеров от RKC Instruments), мне удалось с ним подружиться и подружить его с платформой от утюга. После нескольких циклов настройки параметров P.I.D. конструкция получила индикацию текущей и заданной температур, а также стабильно стала удерживать заданную температуру плиты.

Все же ворох проводов, не изолированные высоковольтные цепи, а также неиспользуемый теперь самодельный диммер, вносили смятение в душу радиолюбителя… После того, как на глаза попался пластиковый (полистирен) корпус KRADEX Z-4A-C (X=159mm, Y=139mm, Z=59mm) черного цвета со съемными задней и передней панелями, появилось понимание того, что должно получиться в итоге! Разместил в корпусе REX-C100, объединенную плату аналога твердотельного реле и диммера, вывел на переднюю панель корпуса органы управления, а на заднюю панель – разъем выхода диммера.

Теперь к устройству можно подключать дополнительный излучатель для нагрева компонентов сверху и управлять его мощностью с помощью регулятора на передней панели. Получилась мини-станция для ИК пайки с функцией независимого термостолика.

В процессе эксплуатации выяснил, что окрашенная в черный цвет жаростойкой краской поверхность платформы не просто прихоть – увеличился КПД платформы, т.к. теперь для достижения заданной температуры платы, уставку нужно задавать на 60°С ниже! Это событие снова сподвигло на эксперименты, результатом которых стали: а) введенный отключатель основного выхода REX-C100; б) задействование функции ALARM, встроенной в REX-C100 для реализации предварительного «нежного» разогрева внешнего излучателя (верхнего), с целью накопления тепла в зоне пайки и активации флюса, перед стартом фазы расплавления припоя.

Теперь оставалось купить дешевый термометр с выносной термопарой (или мультиметр M838 в режиме измерения температуры), построить штатив для внешнего (верхнего) излучателя и тогда среди моих инструментов, приспособлений и приборов появится новый удобный и полезный девайс .

Когда всё, казалось, было готово, вылез понятный, но неучтенный в начальной версии схемы баг: Т.к. в моём конкретном экземпляре REX-C100 невозможно активировать ALARM №2 (вообще нет его вывода с микроконтроллера), то штатный потенциометр R2 диммера подключается параллельно уже подключенному дополнительному R1. Из-за этого пришлось добавить в схему переключатель sa3. Этот переключатель позволяет: а) оставить для внешнего (верхнего) излучателя режим «нежного» подогрева; б) перевести управление диммером на штатный потенциометр R2; в) когда sa1 разомкнут, а sa3 в нижнем по блок-схеме положении, внешний (верхний) излучатель полностью обесточен.

Нумерация на блок-схеме примерная, для общего понимания.

ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ СТАНЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (нумерация по основной схеме)

1. Предполагается, что параметры P.I.D. в REX-C100 уже настроены, в сервисном меню активирован ALARM, там же настроен тип его реакции.

2. Подключаем внешний (верхний) излучатель на штативе к разъему на задней панели блока управления.

3. Подключаем станцию к питающей сети

230 вольт, когда выключатель sa1, совмещенный с ротором переменного резистора диммера, находится в положении «OFF», т.е. выведен в крайнее левое положение, отключатель sa2 находится в положении «OFF», переключатель sa3 в верхнем по схеме положении.

4. Кнопками на панели REX-C100 выставляем желаемую температуру платформы.

5. В меню задаём t°C активации ALARM (за сколько градусов до уставки сработает его реле).

6. Устанавливаем плату на стойках высотой до 10 мм на платформу, или в держатель над платформой.

7. Позиционируем над чипом центр внешнего (верхнего)излучателя.

8. Фиксируем термопару внешнего термометра возле чипа.

9. Включаем отключатель sa2.

(Рассматривается в качестве основного применительно к бессвинцовым припоям. ):

Термостолик начинает разогреваться и через воздушную прослойку конвекция и ИК излучение передают тепловую энергию плате. Внешний (верхний) излучатель через диммер в это время тоже подключен к сети, но, т. к. и RP2 и RP1 не задействованы до срабатывания ALARM, то на излучателе нет напряжения.

По достижении платформой t°C, заданной для срабатывания ALARM, электромагнитное реле REX-C100 своей контактной группой подключит к диммеру RP2. Доступ к RP2 возможен пока только при открытом корпусе блока управления. Мы устанавливаем RP2 некий % мощности, подаваемой во внешний (верхний) излучатель, при котором, к моменту выхода платформой на основную уставку, t°C возле чипа составит, примерно, 200°С. Когда основная уставка платформы и эти

200°С достигнуты, переводим sa3 в нижнее по схеме положение, чем отключаем от диммера RP2, затем плавным поворотом вправо ручки RP1 (его ротор совмещен с выключателем SA1), добавляем мощности внешнему (верхнему)излучателю так, чтобы температура у чипа начала увеличиваться со скоростью, примерно (но не быстрее!), 0,5-0,7°С/сек.

Демонтаж/монтаж компонента производим, когда касания его стоматологическим зондом убедили нас в полном расплавлении припоя. Возвращаем ручку RP1 в исходное положение, отводим внешний (верхний) излучатель в сторону от платы, и возвращаем отключатель SA2 также в исходное положение. Пока платформа медленно остывает, производим очистку и подготовку места пайки.

Не стОит чрезмерно увлекаться прибавлением мощности внешнему (верхнему) излучателю – контроль температуры по внешнему термометру возле чипа обязателен в течение всего процесса. Важно осознать, что любое тело не в состоянии мгновенно поглотить передаваемую ему тепловую энергию, поэтому необходимо и соблюдать скорость прироста температуры и учитывать скорость поглощения нагреваемым объектом подводимой тепловой энергии, иными словами, на конкретной температуре нужно задержаться некоторое количество секунд (т.н. «полочка»)!

Источник