Искренне рады видеть Вас на нашем независимом проекте о фонарях и осветительной технике!
Что Вам даст регистрация на нашем проекте:
— Возможность участия во всевозможных акциях, конкурсах и лотереях постоянно проходящих на форуме — Возможность пользоваться скидками и бонусами, которые предоставляют различные популярные магазины специально для наших форумчан — Возможность побывать в роли тестеров новейших разработок фонарей и их комплектующих — Возможность неограниченного доступа к закрытой технической информации и некоторым интересным разделам форума — Возможность полного отключения рекламы на форуме — Возможность настройки форума по своему вкусу и предпочтениям (подробнее тут) — Возможность использовать полноценный высокоточный «поиск» по форуму (для гостей он закрыт во избежание излишней нагрузки)
и много других приятных привилегий
Зарегистрироваться Вы можете следующими способами: при помощи стандартной формы регистрации или при помощи сервиса единой авторизации OpenID (подробнее тут) .
Надеемся, что Вам у нас понравится!
20561 10 2 0
05.01.2013, 16:13
1
Проходя ступень за ступенью от ширпотребовских китайских синюшных диодов через нейтральные, к теплому свету. Потом янтарный, потом красный. Все лучше и лучше, но не радикально. А это лето показало, что «мутняк» речных вод это явление уже скорее постоянное, чем переменное. Еле еле к зиме прочистилось. И тем обиднее было видеть по эхолоту дикие стада толстолоба и карпа, а при этом только сидеть и плакать, потому что уже 3-4-х метрах была ночь. И в лежке (способ дневной подводной охоты) ну никак.
Дальше логичным только ИК свет. Решение радикальное и имеющее кучу вопросов и практически мало ответов. Из вводных, которые удалось получить мне: Из физики известно, что он меньше всего проникает через толщу воды. Где-то на глубине 3-4-х метров его уже вообще нет. Видит ли его рыба — неизвестно. Насколько хорошо он проникает сквозь муть — неизвестно. Только экстраполируя данные, полученные с длинноволновым монохроматическим светом можно получить предположение что ооч хорошо. Оттуда же можно было предположить что реакция рыбы будет еще меньше либо отсутствовать. Была попытка начать проект MaxIR (MIR) еще в конце 2011-го. Но сначала не хватило запчастей, а потом и денег на эксперименты. И главное не находилось НИКАКИХ подтверждений что это уже кто то делал. И еще была такая куча вопросов «как» что просто руки опускались. Если с фонарем все было понятно боль мень, по крайней мере с чего начинать, то как это ВИДЕТЬ. Идея была отложена, но не забыта. Лето оказалось по видимости ужасным. И тут я психанул, закупил все что надо (потом еще все что надо, потом опять все что надо 🙂 ), и потихоньку начал делать и переделывать. В итоге к началу декабря у меня в руках появилось сие «чудо»: 600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>
Комплекс: Фонарь на базе MaxHunter V2 с тремя трехваттными IR диодами. Первоначально испытаны без вторичной оптики. Сейчас стоят 3 коллиматора. 2 довольно узких, один широкий. Они такие древние (коллиматоры), что маркировки нетути.
Ну и собственно маска. Наружу «смотрит» камера. Внутрь смотрят видеоочки. Дабы камера не дергалась днем из цветного режима в ЧБ, сверху стоит ИК фильтр Canon, На фото он еще не обрезанный. Я не уверен был нужен он или нет, а хорошую вещь сразу портить жалко 🙂
А это фото еще без фильтра: 600)» onclick=»if(!this.toobig||parentElement.tagName==’A’) return true; if(!this.expanded) else this.expanded=!this.expanded; » onmouseover=»if(parentElement.tagName==’A’)» border=»0″>
Дальше будет. Частично тут, и пару роликов (пока не своих, видеорегистратор прикручу только через месяц) добавлю.
Источник
Сайты с референсами для художников
Большая подборка ресурсов с референсами и не только: от натуры и одежды до текстур и специализированных программ.
Референс — это вспомогательное изображение, на которое художник опирается при рисовании. Референсом может быть, например, картина, фотография, видео или Gif-анимация.
Референсы используют, чтобы достоверно изобразить анатомию, понять объёмы, правильно передать цвет и светотень, подобрать костюм и детали облика персонажа, вдохновиться и поймать общее настроение проекта, разобраться с деталями, в устройстве которых не разбираешься.
Мы отобрали ресурсы с референсами для художников и аниматоров, и для удобства разбили их по разделам.
ArtStation — один из главных ресурсов для размещения арт-портфолио.
Pinterest — популярный ресурс по поиску и хранению референсов. У него удобные алгоритмы: если вы нажмете на понравившуюся картинку, ресурс подберет вам еще несколько похожих на нее.
В аккаунте Pinterest можно создавать тематические доски и прикреплять к ним собранные картинки. Другие пользователи могут подписываться на ваши доски, как и вы — на чужие. Ниже в разделах мы предложим несколько интересных досок и аккаунтов.
Также много интересного можно найти на сайте huaban.com — это китайский аналог Pinterest (весь интерфейс на китайском).
DeviantArt — когда-то очень популярная социальная сеть для творческих людей. На DeviantArt всё ещё можно найти много интересного, так как там публикуются не только художники и аниматоры, но и фотографы, косплееры, натурщики.
Character Design References — ресурс с множеством концепт-артов персонажей, дизайнов и артбуков от разных художников. Также сайт проводит челленджи и берёт интервью у художников.
PhotoBash.co — большой ресурс, на котором можно купить полноценные паки референсов и фото. Сайт заточен под фотобаш, но материалы можно использовать и как стандартные референсы.
SketchFab — аналог Artstation с сильным упором на 3D. Все модели, представленные на сайте, можно смотреть и крутить прямо в браузере, подбирая нужный вам ракурс. Работы разделены на категории: архитектура, персонажи, машины и так далее. Есть платные и бесплатные. Также у SketchFab есть мобильное приложение.
Shutterstock — крупнейший подписочный контент-сток. На сервисе можно купить фотографии, изображения, шаблоны, видео, музыку и многое другое.
Google Arts & Culture — сервис с коллекциями изображений на культурную тематику. Можно найти классические картины, фото достопримечательностей, выставок и экспозиций музеев со всего мира. Также можно «прогуляться» онлайн по выставкам и музеям.
Источник
СВЕТОДИОДНАЯ ПОДСВЕТКА БАССЕЙНА: ЖИЗНЬ «ДО» И «ПОСЛЕ».
Светодиодное освещение бассейнов
Вода – стихия переменчивая. Днем она завораживает кристальной чистотой и сверкающими солнечными бликами, а с приходом ночи превращает водоем в «черную дыру» — таинственную и мрачную.
Вода и свет – неразделимы. Именно поэтому такое большое значение придается освещению бассейнов . Оно дает возможность круглосуточного использования и является мощным инструментом дизайна. С его помощью можно выделить определенные зоны, функциональные и декоративные элементы, подчеркнуть стиль, задать цветовую гамму и настроение.
Использование для подсветки бассейнов светодиодных приборов имеет множественные преимущества. Такие светильники, лампы, прожекторы, ленты необычайно яркие, долговечные, экономичные, работают в практически неограниченном световом спектре.
Для бассейнов находят применение 4 типа подсветки:
Общая – обеспечивающая освещение водной поверхности, помещения или прилегающей территории;
Контурная – подчеркивающая границы чаши бассейна;
Локальная – акцентирующая внимание на отдельных функциональных или декоративных элементах;
Подводная – гарантирующая четкую визуальную ориентацию и безопасность при эксплуатации бассейна.
Устройство внешней, контурной, локальной подсветки бассейна не вызывает особых сложностей. Все три типа выполняются, исходя из нужного уровня освещенности и дизайнерских задумок с помощью самых разных устройств – от светодиодных лент, точечных и накладных светильников до ярких мощных прожекторов.
Подводное освещение бассейнов – технические требования и безопасность
К подводной подсветке требования более жесткие. Особое значение здесь уделяется водонепроницаемости приборов. Впрочем, устанавливаемые под водой светодиодные устройства даже в случае разгерметизации не представляют опасности для людей, так как их рабочее напряжение составляет 12 V.
Именно поэтому для организации подводной подсветки используются специальные светодиодные приборы в герметичных неподвластных коррозии корпусах и соответствующие самой высокой степени защиты от проникновения – IP 68. Первая цифра «6» в обозначении свидетельствует об их непроницаемости для твердых частиц. Вторая — «8» подтверждает устойчивость к проникновению влаги и гарантирует нормальное функционирование в водной среде.
Светильники с классом защиты оболочки IP 67 также устойчивы к пыли и влаге. Но в процессе их эксплуатации допускается лишь временное погружение в воду, поэтому наилучшим образом они подходят для подсветки фонтанов, водопадов, каскадов и прочих элементов бассейна.
Другие типы светильников с показателями – IP 65 и IP 66 могут использоваться для организации освещения бассейнов, помещений и прилегающей территории, но при ограниченном контакте с водой. Им не страшны дождь и брызги, но для полного погружения они не предназначены.
К слову, на сегодняшний день максимальная степень защиты от проникновения – IP 69. Этими цифрами маркируются изделия, подлежащие высокотемпературной мойке под паром или давлением струй воды. Максимальная защита с антикоррозийным корпусом.
Выбирая подходящее освещение для водных пространств, необходимо помнить, что окружающий природный ансамбль не должен быть скучным ни днем, ни ночью, и для этого сегодня есть масса интересных возможностей. Отличное решение — подводные светодиодные светильники, которым вполне по силам заставить все вокруг звучать и выглядеть совсем по-новому, необычно и красочно!
Вспышка. Случалось ли вам видеть на подводных фотографиях все красочное разнообразие подводного мира? Очень часто это заслуга искусственного света, который использует подводный фотограф для цветовой проработки своих снимков. Почти всегда для этих целей применяется свет электронных блицев. Я хочу ввести вас в мир правильной подводной съемки и научить работе со вспышкой. Зная несколько простых приемов и правил, даже новички в фотоделе сумеют получить прекрасные снимки с отлично подобранным светом.
Я не хочу останавливаться здесь на конкретных изделиях или моделях – скорее мы разберем те приемы, которые следует использовать при работе с подводной вспышкой. Вначале о самом важном: вспышка и соединенная с ней рукоятка вспышки должны быть такими, чтобы иметь в воде нейтральную плавучесть. Только тогда ныряльщик может в любой позиции без напряжения и в парящем положении сделать хорошие снимки. Особенно при съемках широкоугольным объективом, когда необходимы длинные штанги-рукоятки вспышки. Тяжелые осветительные приспособления могут сильно затруднить работу.
Чем больше угол изображения, тем дальше от камеры должна располагаться вспышка. Пра- вильное расположение вспышки при широко- угольной съемке — строго по вертикали, проходящей через камеру, при расстоянии по крайней мере 80 см.
Питание современных вспышек в основном идет от обычных батарей. Наш совет: используйте заряжаемые аккумуляторы с емкостью 2000 мАч, причем лучше иметь при себе комплект из двух, что поможет их быстро сменить.
Не всегда необходима очень большая величина мощности вспышки, поскольку большая мощность часто вместо преимуществ дает отрицательные эффекты (при сильном свете небольшие взвешенные в воде частицы отражают свет назад и на снимке появляются неприятные белые пятна). Тот, кто верит, что сильное освещение позволит получить не искаженные по цвету снимки отдаленных объектов, тот не считается с законами физики. Не забывайте, что красная составляющая света может в воде проходить не более трех метров, что соответствует съемке с расстояния 1,5 метра!
«Скромностью» называется то волшебное слово, которое позволяет получать широкоугольные снимки с прекрасным голубым задним фоном и перспективой. Для этого достаточно пользоваться небольшими импульсными приборами, которые имеют угол освещения 100 градусов и ведущее число от 8 до 11 при пленке 100 АSA. Кроме того, такие вспышки прекрасно себя показывают при крупных планах и при макрофотографии.
Из-за преломления света под водой все объекты кажутся расположенными ближе и больше, чем в действительности. Самая частая ошибка: вспышка располагается на кажущемся расстоянии от объекта, а не на истинном. Из-за этого освещается слишком большой слой воды между камерой и объектом, что приводит к известным явлениям — диффузии и отражению от взвешенных в воде частиц. Здесь действует правило: распо- лагайте вспышку дальше кажущегося расстояния до объекта или монтируйте на вспышке небольшую лампочку в качестве «прицела».
Ручная или TTL-техника. Одни хранят верность автоматической дозировке света, другие полностью отвергают это и работают только вручную. Каждый подводный фотограф должен хорошо понимать и использовать оба подхода.
Давайте начнем с TTL-вспышек. Здесь отраженный объектом свет измеряется датчиком, расположенным внутри фотокамеры позади объектива. При этом электронная система регулирует мощность вспышки в зависимости от чувствительности пленки или ССD-носителя. Нельзя при этом выходить за рабочий диапазон съемки, что может привести к завышению или занижению освещенности снимка. Теперь о недостатках: поскольку датчик освещенности не знает, приходит ли свет от главного объекта или от лежащего переднего плана, то можно получить ошибочные значения освещенности. Особенно часто это случается, когда вспышка неверно ориентирована или светит по диагонали со стороны. Когда вы работаете в толще воды, то ошибочная освещенность «запрограммирована» заранее. Если объект съемки не покрывает по крайней мере 60% всего снимка, то неверно измеренный свет заставляет работать вспышку с полной мощностью, что приводит к переэкспонированию объекта.
Резюме: при крупных планах и при макрофотографии, когда расстояние до объекта не превышает 1 м, TTL-вспышки позволяют работать без проблем и их можно использовать во всех ситуациях.
Ручные вспышки используются прежде всего при съемке широкоугольным объективом. Все это не намного сложнее: здесь требуется только при каждом изменении расстояния до объекта вводить корректировку диафрагмы. Фотограф должен также знать, какую диафрагму следует поставить при определенном расстоянии до объекта, что можно выяснить из таблиц, предоставленных изготовителем оборудования.
Использование ручных вспышек у профессионалов никогда не выходило из моды, и сегодня, в век цифровой фотографии, оно снова актуально. Это связано в основном с технической стороной, так как TTL-датчик цифровых камер реагирует на ранее посланный свет, а не на отраженный свет собственно вспышки. По этой причине управление внешними вспышками-амфибиями проводится, как правило, только вручную. Использование точной цифровой вспышки возможно только когда соответствующая камере системная вспышка располагается в водонепроницаемом корпусе-боксе.
При использовании вспышки большинство фотографов забывают о естественном свете. При макрофотографии это не оказывает влияния, но при широкоугольной съемке смешанное освещение помогает получить более качественные снимки.
Использование дальнего света в тумане дает такой же эффект, как работа под водой со вспышкой при максимальной мощности. Здесь действует правило: чем больше мутность воды, тем меньше должна быть мощность вспышки.
При ручном управлении вспышкой фотограф не полагается на случай, он может, несмотря на помехи и влияние переднего плана, правильно осветить главный объект. При использовании двух вспышек можно обеспечить раздельную освещенность. Вот вам пример: одна вспышка при половинной нагрузке дает освещение переднего плана, а вторая при полной нагрузке дает освещенность объекта на заднем плане.
Большое преимущество дает так называемый bracketing (экспозиционная вилка). При этом делают три снимка объекта, и диафрагма подправляется от основного значения на полступени-ступень вверх и вниз. На 100 процентов вы получите из трех снимков один с идеальной освещенностью. В мутной воде мощность вспышки можно с полной уверенностью уменьшить до половины или даже еще ниже. Как результат вы получаете на снимке гораздо меньше взвешенных частиц.
Почти все вспышки снабжены белым диффузором. Он помогает сделать жесткий свет вспышки мягче и «теплее». При съемке людей с коротких дистанций он делает оттенок кожи более естественным, а в мутной воде он ослабляет обратное отражение света взвешенными в воде частицами. Внимание: диффузор «проглатывает» ступень диафрагмы и его не следует использовать при макрофотографии, иначе краски сдвигаются в оранжевую часть спектра.
Чтобы с удобством работать во всех ситуациях, вы должны придать UW-вспышке в воде нейтральную плавучесть.
Расположение вспышки. Чем больше угол изображения, тем дальше должна располагаться вспышка от камеры. Поэтому при макросъемке вспышка монтируется почти около объектива (см. соответствующие фото), при съемке с нормальным фокусным расстоянием достаточно удаление в 30 см, а при широкоугольной съемке и для объектива fisheye требуется расстояние 80 см и более. При этом важнейшую роль имеет расположение вспышки. Наш совет: используйте легкую двухсекционную рукоятку (Arm) с шаровыми шарнирами.
В общем случае фронтальное расположение вспышки представляется наилучшим, а при TTL-фотографии наиболее надежным, так как в этом случае свет равномерно распределяется по объекту съемки. При макрофотографии и крупных планах все проходит без проблем. Но чем больше угол изображения, тем меньше свободного пространства имеет фотограф для расположения вспышки. Здесь вспышка должна монтироваться строго на вертикальной оси, т.е. над камерой. При работе с двумя вспышками они должны располагаться точно на горизонтальной оси! Вспышка должна точно располагаться по этой линии, чтобы световые лучи проходили наибольший путь перед тем как они попадут в поле зрения. На эти обстоятельства фотографы часто не обращают внимания. И вот вам результат: неравномерная освещенность объектов, обратное отражение от взвешенных в воде частиц и ошибочное освещение при работе с TTL-техникой. Но без паники, в нашей фотошколе мы еще раз обсудим правильное расположение вспышки при использовании всевозможной фототехники.
И еще несколько советов. Чем толще слой воды между камерой и объектом съемки, тем «холоднее» становится объект на снимке. В этом причина, почему широкоугольные вспышки показывают более низкие спектральные температуры (около 5000° Кельвина). Микровспышки точно воспроизводят краски солнечного света, при спектральной температуре 5600° Кельвина. Таким образом, широкоугольные вспышки оказываются слишком «теплыми» для макрофотографии! Выход: используйте специальные макровспышки (например, SEA & SEA «YS-30») или наклейте перед вспышкой слегка голубоватую пленку.
При работе с TTL-вспышками в свободной воде элегантная акула или брюхо манты будут пересвечены, в голубой воде возникнут белые пятна и весь снимок окажется немного размытым. В таких ситуациях правильным было бы использование вспышки с ручным управлением и уменьшенной мощностью.
В конце дня штекер вспышки следует хорошо почистить. Следите, чтобы на контакты вспышки не попадало ни капли соленой воды – штекер всегда вытаскивайте по направлению вниз! Мы советуем также регулярно протирать контакты спиртом.
20561 
10 
2 
0
1 
600)
600)
600)
600)
Архивная статья из № 4 (40) за 2005 г.
