Овощехранилище с высокими грунтовыми водами

Как построить погреб при высоком уровне грунтовых вод

Грунтовая вода отличается изменяющимся уровнем поверхности, отметка повышается в паводки, дожди. Соорудить погреб своими руками при высоком уровне грунтовых вод не очень сложно, но нужно предусмотреть дренажную систему. Стенки подвала изолируют от влаги, работы выполняют по специальной технологии. Для определения УГВ используют определенные способы.

Варианты конструкций при высоком уровне грунтовых вод

При высоком уровне грунтовых вод необходимо применять защитные технологии строительства

Подвал нужно построить так, чтобы уменьшить влияние почвенной жидкости на стенки сооружения. Воды внутри грунта бывают кислотными, щелочными, сульфатными, магнезиальными, углекислотными.

Используют типы погребов:

• пристенный;
• полузаглубленный;
• насыпной;
• кессон в виде капсулы;
• монолитный бетонный.

Каждая разновидность воды действует на материал по-своему, но химические вещества вступают в реакцию с компонентами бетона, кирпича. В результате основание вспучивается, разрушается.

Пристенный наземный погреб

Покрытие фундамента защитным составом против влаги

Подвал, сооруженный у стены дома, сарая экономит место на участке дачи, частного дома. Габариты постройки выбирают в каждом случае индивидуально.

Особенности пристенной конструкции:

• кладку стен ведут из кирпича или делают монолитные ограждения из бетона;
• внутри поверхности штукатурят;
• на полу — бетонная подложка и цементная стяжка.

Крышу делают многослойную, применяют горбыль, глиняно-песчаный раствор и несколько слоев рубероида. Обваливают постройку плодородной землей, на поверхности высеивают траву, низкорослые растения.

Полузаглубленный погреб

Используют метод строительства, если верховая вода не превышает отметку 1,5 м до поверхности. Технология возведения аналогична пристенному подвалу, но пол в подземной части делают ниже на 70 – 80 см.

• основание можно построить из бетона или красного кирпича, шлакобетона (в сухом грунте);
• строят с изоляцией битумом, глиной, рубероидом;
• в перекрытии наземной части выполняют вентиляционное отверстие.

Вход в полузаглубленный подвал делают с земли, дверь ставят не в перекрытии, а в стене, совмещают с лестницей, утепляют.

Насыпной подвал

Насыпной подвал сооружают, если грунтовые воды проходят близко

Отдельно стоящее хранилище обустраивают при сложных гидрогеологических обстоятельствах на земельном участке. Сюда относят близость реки, озера от двора, если расстояние УГВ подходит к отметке 50 см.

• пол заглубляют на полметра, а каркас сооружения обкладывают грунтом, чтобы уменьшить нагревание летом;
• в бетон добавляют присадки для повышения влагостойкости;
• основание и подземную часть стен изолируют снаружи и внутри.

Строение делают интересного дизайна в форме полусферы, остроконечной башни, чтобы вписать его в ландшафтный ансамбль.

Металлический погреб-кессон

Металлический погреб-кессон с антикоррозийным покрытием

Капсулу для хранилища выполняют из металла или пластика. Изделие представляет собой цельный контейнер с тщательно заваренными или спаянными швами, чтобы не проходила вода.

• резервуар бывает прямоугольным, квадратным, цилиндрическим, в виде кольца;
• толщина пластика на стенах до 15 мм, металла — 4 – 12 мм;
• люк выполняют в боковой стороне или сверху.

Металлические контейнеры снаружи обрабатывают кузбасслаком, а внутри на них ставят теплоизолирующий слой. Используют минеральную вату в рулонах, листы пенопласта, пеноплекса. Изолятор внутри зашивают влагостойкой фанерой.

Бетонная монолитная конструкция

Строение полностью заглубляют в землю, поэтому предварительно проверяют коммуникации водопровода, газа, канализации, электричества, которые могут находиться в земле. Для рытья котлована используют механический транспорт, т. к. вручную выкопать яму на глубину больше трех метров тяжело.

Внутренние размеры стандартно делают 2,5 х 4,0 м, их можно изменять в зависимости от потребностей. Стены предусматривают толщиной 25 – 40 см, бетон заливают в опалубку с обязательной гидроизоляцией.

Определение уровня грунтовых вод

Официально подтвердить точку стояния почвенной жидкости можно, заказав геологическую экспертизу с топографической съемкой. Такой вариант применяют, если одновременно сооружают жилье на участке и изыскания требуются не только для подвала.

Пошаговая инструкция самостоятельного нахождения уровня вод:

• сверлят несколько отверстий буром на 2,0 м глубиной;
• в течение трех дней измеряют уровень наполнения водой в каждой лунке, используют отвес, прутки.

В дожди и оттепель в глине и суглинке образовывается верховодка — полость с водой. В ней нет постоянного напора.

Подготовка места, инструментов и материалов

Лучше сделать погреб, если вода близко, на склоне пригорка, в идеале нужно воспользоваться такой особенностью рельефа. Для хранилища выбирают наиболее сухое место во дворе.

Материалы для возведения погреба:

• для стенок используют керамический обожженный кирпич, силикатный не подходит;
• бетонное основание выполняют бетоном, для которого понадобится щебень средней фракции, просеянный песок, цемент М400;
• для обмазки берут жирную глину;
• опалубку делают из досок;
• для вентиляции готовят две асбоцементные или пластиковые трубы;
• понадобится стальная арматура и уголок, швеллер.

Замешивают бетон и раствор с помощью бетономешалки, ингредиенты засыпают совковыми лопатами, ведрами. Приготавливают для работы молоток, рулетку, плотничный уголок, отвес. Горизонтальность пола и рядов измеряют уровнем.

Зачищают дно котлована штыковыми лопатами с применением лома. Для кладки понадобится мастерок, кирка для отбивки кирпича, деревянная или металлическая порядовка с делениями.

Рекомендации по строительству

Пластиковая капсула для погреба

Если устанавливают цельные емкости для хранения, на стенках предусматривают выступы-ручки, чтобы монтировать короб. Наружную поверхность стального короба покрывают ортофосфорной кислотой, затем красят суриком для металла.

Если на участке высокий УГВ, края стенок цельного ли монолитного бетонного короба должны быть выше этой отметки, иначе в скором времени верхний торец разрушится от влаги. В углу конструкции ставят металлическую трубу с приваренным к ней краном.

Глубину котлована выполняют на 30 см ниже предполагаемой отметки, чтобы выполнить щебеночно-песчаную подушку. Опалубку для монолитных стен делают не сразу на всю высоту, чтобы удобнее было заливать смесь. Ее постепенно добавляют.

Основание и заглубленная часть

На дно насыпают песок 110 – 12 см, затем щебень, каждый слой трамбуют, проливают водой для уплотнения. Бетон заливают толщиной 17 – 20 см, перед укладкой ставят арматурную сетку из стержней диаметром 6 – 8 мм. Стыки сваривают или соединяют вязальной проволокой.

• готовят раствор в соотношении 1:3 (цемент, песок, соответственно);
• промежуток между стеной и землей заполняют раствором из песка и жидкой глины в концентрации 1:2 (глина, песок), при больших расстояниях добавляют побитый кирпич;
• кладку ведут в 1 – ½ кирпича с перевязкой горизонтальных и вертикальных швов.

В кладочные швы попадание глины не допускается. Удобно использовать порядовку — длинную планку, где есть отметки по длине кирпича со швом.

Водоотведение

Обустройство системы водоотведения выполняется на стадии чернового строительства

В некоторых вариантах строительства не делают дренажную систему, отдают предпочтение тщательной гидроизоляции контактных поверхностей. Если почвенная влага не поднимается выше подошвы основания погреба или местность сухая и без водоемов, такой риск оправдан.

Нужно сделать дренаж, если грунтовые воды близко от погреба:

• подвал возводят в зоне риска, неподалеку от русла реки;
• отметка уровня грунтовой влаги поднимается выше основания подвала;
• участок находится в низком месте.

Хорошо, если вокруг лежащая земля от подвала имеет в составе суглинки и глины. Устройство дренажа не относится к сложным процедурам, но помогает при неожиданном подъеме влаги.

Внешний дренаж

Систему такого типа строят в начале возведения. Трубы укладывают по внешнему краю основания, на высоте подошвы. Система забирает большую часть влаги, до того как она пройдет через пол и окажется внутри погреба. Для дополнительной защиты от капельной влаги используют герметизацию всех ограждающих поверхностей.

• перфорированная труба размером 100 – 150 мм;
• для смотрового колодца берут сплошные трубы 250 – 300 мм;
• стыкуют в кольцо с помощью уголков, тройников, прямых соединителей;
• изолируют под дном геотекстилем.

После установки труб траншею заполняют смесью гравия, песка и грунта. Вместе с изоляцией дренаж предохраняет стены и внутреннее пространство от сырости.

Внутренний дренаж

При затоплении подвала необходимо откачивать воду насосом

Такую схему используют, если снаружи затруднительно раскапывать почву, разрушать отмостку, дорожки. Внутренняя система собирает жидкость, которая попала в подвал. Это менее эффективная схема по сравнению с наружной укладкой. Она не защищает пол и стены подземного хранилища от плесени.

При устройстве выполняют работы:

• пробивают перфоратором или отбойником траншею в основании подвала (бетоне);
• уложенные трубы закрывают настилом, который уменьшает полезную высоту подвала на 35 – 40 см;
• стараются не нарушить целостность песчано-щебеночной подушки.

По периметру пола устраивают смотровые лючки и колодцы.

Устройство вентиляции

Вентиляция необходима, чтобы влага не скапливалась внутри погреба

Для овощехранилищ создание нормативного микроклимата обязательно. В помещении не должно быть застойного запаха и сквозняков.

Вентиляция создает условия:

• подает свежий воздух;
• обеспечивает требуемую температуру;
• регулирует влажность.

Делают систему притока и вывода потоков. Воздуховоды бывают круглыми или прямоугольными. Подающую трубу ставят внизу, на уровне 60 см от поверхности пола. Вытяжку выводят на крышу погреба, поднимают на 1 м. Две трубы ставят в противоположных по диагонали углах, чтобы увеличить тягу.

Источник

Строительство наземного погреба своими руками — руководство

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

1. Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
2. Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

• Занимают небольшую площадь участка.
• В них полностью исключается подтопление.
• Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
• Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

• Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
• Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
• Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
• Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

1. Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
2. Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
3. Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
4. Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
5. После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
6. Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
7. Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
8. По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
9. Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник