Passat b5 вода салон

Тема: Вода в салоне со стороны переднего пассажира passat b5.5

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 21.02.2017 Адрес Москва Сообщений 33

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 2

Сегодня посмотрел водостоки дверные снизу, они не забиты, лил воду на закрытое стекло, выливалась через нижние отверстия, но еще капало на нижнюю петлю двери откуда-то, воды с собой было мало, поэтому не понял откуда она капит, завтра возьму 5-и литровую баклажку и буду досконально смотреть, помощника не было, поэтому не удалось посмотреть дальнейший маршрут этого подтека изнутри салона.

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 07.09.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 38 Сообщений 6,386 Записей в дневнике 1

Спасибо:

Получено: 251 Отправлено: 29

popov_kn, может ты все же на мойку заедешь? Че гадать то с 1 литром воды?

Если уже выяснили что не с потолка, (на счет короба салонного, я так и не понял — смотрел, — нет?) Остается только дверная карта. Уплотнитель если сдох (как писали уже тут несколько человек — не зависимо от того чистые ли у тебя сливные отверстия в двери — вода будет течь в ноги.
Щупани после дождя или после мойки боковину ковролина сразу от пластика в районе порога — по ней все сбегает в салон (ка ки писали в районе колонки)

Еще один вариант — (тут тема была недавно совсем вроде) у кого-то отвалились сливные пробки под днищем, но тогда было бы сыро, но не лужа.

Pointer Регистрация 21.02.2017 Адрес Москва Сообщений 33

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 2

popov_kn, может ты все же на мойку заедешь? Че гадать то с 1 литром воды?

Если уже выяснили что не с потолка, (на счет короба салонного, я так и не понял — смотрел, — нет?) Остается только дверная карта. Уплотнитель если сдох (как писали уже тут несколько человек — не зависимо от того чистые ли у тебя сливные отверстия в двери — вода будет течь в ноги.
Щупани после дождя или после мойки боковину ковролина сразу от пластика в районе порога — по ней все сбегает в салон (ка ки писали в районе колонки)

Еще один вариант — (тут тема была недавно совсем вроде) у кого-то отвалились сливные пробки под днищем, но тогда было бы сыро, но не лужа.

Поеду завтра на мойку, с салонным все ок, герметично. Сливные пробки не мой вариант тоже 100%, вероятнее всего проблема в двери. А пол тепепь вскрывать надо или можно устранить проблему и особо не париться? Скоро тепло, просохнет мож?

Источник

Тема: Вода в салоне со стороны переднего пассажира passat b5.5

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 21.02.2017 Адрес Москва Сообщений 33

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 2

Сегодня посмотрел водостоки дверные снизу, они не забиты, лил воду на закрытое стекло, выливалась через нижние отверстия, но еще капало на нижнюю петлю двери откуда-то, воды с собой было мало, поэтому не понял откуда она капит, завтра возьму 5-и литровую баклажку и буду досконально смотреть, помощника не было, поэтому не удалось посмотреть дальнейший маршрут этого подтека изнутри салона.

Знатный Перец Клуба VW Passat B5! Регистрация 07.09.2008 Адрес Россия, Калининград Возраст 38 Сообщений 6,386 Записей в дневнике 1

Спасибо:

Получено: 251 Отправлено: 29

popov_kn, может ты все же на мойку заедешь? Че гадать то с 1 литром воды?

Если уже выяснили что не с потолка, (на счет короба салонного, я так и не понял — смотрел, — нет?) Остается только дверная карта. Уплотнитель если сдох (как писали уже тут несколько человек — не зависимо от того чистые ли у тебя сливные отверстия в двери — вода будет течь в ноги.
Щупани после дождя или после мойки боковину ковролина сразу от пластика в районе порога — по ней все сбегает в салон (ка ки писали в районе колонки)

Еще один вариант — (тут тема была недавно совсем вроде) у кого-то отвалились сливные пробки под днищем, но тогда было бы сыро, но не лужа.

Pointer Регистрация 21.02.2017 Адрес Москва Сообщений 33

Спасибо:

Получено: 0 Отправлено: 2

popov_kn, может ты все же на мойку заедешь? Че гадать то с 1 литром воды?

Если уже выяснили что не с потолка, (на счет короба салонного, я так и не понял — смотрел, — нет?) Остается только дверная карта. Уплотнитель если сдох (как писали уже тут несколько человек — не зависимо от того чистые ли у тебя сливные отверстия в двери — вода будет течь в ноги.
Щупани после дождя или после мойки боковину ковролина сразу от пластика в районе порога — по ней все сбегает в салон (ка ки писали в районе колонки)

Еще один вариант — (тут тема была недавно совсем вроде) у кого-то отвалились сливные пробки под днищем, но тогда было бы сыро, но не лужа.

Поеду завтра на мойку, с салонным все ок, герметично. Сливные пробки не мой вариант тоже 100%, вероятнее всего проблема в двери. А пол тепепь вскрывать надо или можно устранить проблему и особо не париться? Скоро тепло, просохнет мож?

Источник

Фотоотчет VW Passat В5 снятие сиденья, блока комфорта (сушка ковролина, вода в салоне)

Не уследил за дренажным отверстием под вакумным насосом, забилось листьями и грязью. После на коврике за мной была лужа воды, очень много воды, после дождя. Пытался просушить тепловыми вентиляторами сверху, не поднимая ковролин. Вроде сухо стало. Но прошло три дня и перестал работать свет в салоне. Грешу на блок комфорта, может провода. Я задрал ковролин и увидел пару сантиметров воды под ногами водителя. Короче разбор и сушка правой левой стороны. Всё просто и в тоже время чтобы владеть информацией.

Скидываем массу с АКБ, при включенных габаритах — для снятия статического напряжения, т.к. производители рекомендуют снятые сиденья с подушками безопасности, подключать на массу. Снятие статики позволяет этого не делать.

Снимаем заднее сиденье: вынимаем маленькие заглушки, два шурупа крест, снимаем пластмассовые кожухи, вынимаем направляющие.

Снимаем пластмассовые кожухи направляющих сидений: сиденье вперед, вынимаем маленькие заглушки, два шурупа крест. Внутреннюю назад, внешнюю вперед.

Отсоединям разъем подушек безопасности, сиденье назад

Сиденье назад, две гайки на 13, пластмассовый фиксатор зажимаем плоскогубцами, и аккуратно, стараясь не оторвать провода, снимаем сиденье.

Снимаем крышку предохранителей, отверткой в отверстие и на себе, крепится железными скобами.

Пластмассовую деталь интерьера , заглушка, шуруп крест.

Теперь фальш порог. Лучше пальцами от начала к концу аккуратно поднимаем вверх, нужно усилие, но не перестарайтесь, крепиться на скобах. Внимательно где ремень безопасности, там всё просто и хлюпко. Доходим до заднего сиденья, там шуруп со звездочкой, откручиваем. Дальше порог заходит под спинку сиденья и там как-то крепиться, снять у меня не получилось, но это необязательно.

Снимаем подставку под ногу, гайка на 10, вверх. На этом детали интерьера, подлежащие снятию, закончились.

Дальше импровизация. Я нашел два вентилятора, поднял ковролин, привязал проволокой его к рулю и подголовнику, собрал губкой воду(литра три, не меньше, хотя сверху сухо), и сушил сутки. Было очень сыро и запах бани.

Снял блок управления комфорта, открыл все сухо, как новое, просушил потоком горячего воздуха.

Высушил, собрал всё в обратной последовательности, только потерял одну железную скобу с порога. Подключил массу и пипец, свет не горит. во всем салоне и на дверях слева. В чем дело, не знаю. Предохранители проверил, все штекеры тоже. Знакомый подсказал — может масса слетела. Сегодня проверю, если нет то в сервис.

Источник

Passat b5 вода салон

или через дверь или где мотор щеток стоит.

уплотнитель на двери вроде в норме и сухой, а вот до щеток не добрался..тут один товарищ сказал что могло дренажное отверстие засориться и через фильтр салона. confused:

дренажи нада почистить под дворниками которые, закрыты кожухами.

скорей всего вода там поднимается и течет в салон

Сегодня был у ОФФА сделали диагностику. оказалось, что течет где то по правой передней стойке. последствия ремонта по страховке у него же. с момента ремонта прошел примерно год, машина не гарантийная. в итоге согласились бесплатно устранить данную проблему и высушить машинку. записался на конец ноября. так что всем спасибо. посмотрим как устранят.

где мотор щеток стоит.

тут один товарищ сказал что могло дренажное отверстие засориться и через фильтр салона. confused:

не,там дыра с кулак жанеты!

дренажи нада почистить под дворниками которые, закрыты кожухами.

скорей всего вода там поднимается и течет в салонна в5 да.. на в6 там резинок нету и дыры я написал какие:znaika:

Я тут в прошлом году целую тему открывал по этому поводу. У меня было очень много воды под ковром водителя. Как выяснилось, причина банальна: зима была снежная, снег с ног и с резинового коврика затекал на обивку и дальше внутрь. Когда приподнял обивку, там все мокрое, включая подложку. В этом году под резиновый коврик клал одноразовые впитывающие коврики, воды было совсем мало, точнее даже просто влага, которая с наступлением тепла быстро ушла.

Я думаю, тебе нужно убедиться, что действительно нет притока воды изнутри. Если есть, то первоначально ликвидировать его. Для просушки с водительской стороны, например, я отщелкивал пороги, отгибал обивку и сушил часа 2 феном. Потом еще пару дней порог не ставил на место, чтобы оставалась щель между корпусом и обивкой и внутри все досыхало. Даже бутылку пластиковую подсовывал на ночь.
Сейчас, кстати, думаю, что можно вообще ничего не делать, только ковер резиновый или тканевый откидывать, если таковой есть. При теплом лете все просохнет.

А мне понравилось,как Кларксон боролся с водой в салоне.Взял так смачно дробовик и всандалил в пол,водичка вся и убежала.

По поводу сборки/разборки,да и всего остального,Raksa,скачай руководство по ремонту и эксплуатации.Очень много вопросов снимется.В ФАКе было.Да и книга на бумажном носителе что-то в районе 400 руб стоит,если в электронном,халявном не устраивает.
Если реальные фотки нужны-отправляйся в тему по шумоизоляции,там есть фотоотчёты по разборке салона.Есть тема про кондей,как комрады выше писали.

а не сушить феном
Канеш, устранив причину надо с мокрым ковром кататься. ).

должен
Да, должен, но.

semyon, А куда сливается то хоть проверили . это то можно увидеть .
Наверное, я туп как дерево, но вопроса не понял. И что можно увидеть? и при каких условиях, в дождь? из ведра полить?

Сообщение добавлено в 08:02, предыдущее сообщение было в 07:52

Чистить дренажи люка. 99% вода оттуда.
Спасибо камрад, я тоже что-то подозреваю. Но там, говорят, 4 трубки с разных углов люка (передние идут в район петель передних дверей, а задние -под задний бампер). Чешу репу и не догоняю — неужели забились сразу все 4 штуки. А если даже и забились — наверное будет капать из люка на сиденья, как вода дойдет до коврика. Может где соскочила трубка около правой петли — тогда все логично.

вопроса не понял. И что можно увидеть?

Он имеет ввиду дренажи.

Чешу репу и не догоняю — неужели забились сразу все 4 штуки

В легкую. Помню товарищ рассказывал. Открываю говорит после дождя дверь своей Е39, и не глазам не верю. На полу воды сантиметров пять. На сервисе просушили, прочистили дренажи и все пришло в норму.

Источник

Volkswagen Passat B5 — западный ветер

Свою историю Фольксваген Пассат начал в 1973 году с модели B1, идентичной Ауди 80.

Семейство Passat пятого поколения B5 выпускалось с 1996 года. Эта серия была унифицирована с однотипными Ауди А6 и А4, что позволило оснастить его более мощными и современными двигателями.

Пятая серия предлагалась в двух вариантах кузова — седан и универсал «Variant».

В 2001 году В5 претерпел рестайлинг, который больше коснулся внешнего вида автомобиля и лишь незначительно технической стороны. Обновленное поколение получило обозначение В5.5 или В5+.

Двигатели

Оснащался автомобиль, как бензиновыми, так и дизельными двигателями. Линейка бензиновых моторов была представлена агрегатами объемом 1,6 л (101 л.с.), 1,8 л (125 л.с.), 2,0 л (116 л.с.), 2,3 л (170 л.с.), 2,8 л (193 л.с.) и флагманским 4,0 л (275 л.с.). Кроме того, предлагался и бензиновый турбомотор емкостью 1,8 л (150 и 170 л.с.).

Список дизельных агрегатов не так велик, его представляют 1.9 TDI (110 и 130 л.с.) и 2.5 TDI (150 л.с.).

Все бензиновые двигатели отвечают нормам Евро-4, а дизельные Евро-3.

Бензиновые двигатели

4-х цилиндровый бензиновый 1,6 л имеет по два клапана на цилиндр. Его конструктивные особенности: оптимизированные по массе трапециевидные шатуны, уменьшенный жаровой пояс поршней, благодаря чему снижена их масса, и алюминиевая головка блока цилиндров с роликовыми коромыслами. Простота и надежность конструкции позволяют назвать его одним из самых надежных в линейке, да и обслуживание значительно дешевле остальных. Известны случаи, когда двигатель ходил более 500 000 км до первого капитального ремонта. Как правило, средний срок до «капиталки» не менее 350 — 400 тыс. км.

Перечень возможных неисправностей очень скуден. После рубежа в 200 000 км многие владельцы начинают отмечать повышенный расход масла. Нередко это происходит из-за залегания маслосъемных колец, в этом случае поможет «раскоксовка». К этому моменту начинается подсос воздуха в системе вентиляции картерных газов — из-за потери герметичности, вызванной «старением» материалов.

К 250 000 км, скорей всего, понадобится замена прокладки головки блока цилиндров. Примерно в это же время возможно появление трещины в выпускном коллекторе. Как правило, все начинается с прогара прокладки, а сама трещина часто не заметна — диагностируется только по запаху выхлопных газов и звуку.

После 280 000 км некоторым моторам понадобится замена форсунок.

Причиной провалов оборотов при сбросе газа может стать гофрированная часть пластмассового патрубка от поддона, в которой со временем могут появиться отверстия.

Одна из болезней мотора — прокладка маслоохладителя (100-200 рублей) — потеря герметичности может стать причиной масляного голодания со всеми вытекающими последствиями.

Существенный недостаток этого двигателя — небольшая мощность и соответственно большой расход топлива: 13-14 л в городском цикле и 8-10 на шоссе.

1.8 и 1.8Т

Атмосферный 1,8 л без капитального ремонта ходит до 350-400 тыс. км. Слабое место — гидронатяжитель цепи (15 000 рублей), который начинает греметь уже после 180-200 тыс. км. Часто причина кроется в масляном насосе — из-за перекоса клапана падает давление масла. Сам масляный насос ходит 220 — 240 тыс. км.

При пробеге более 200 тыс. км растет расход масла до 1-1,5 л на 10 000 км. К 260 000 км появляется течь сальников распредвала, и может понадобиться замена высоковольтных проводов. Форсунки доживают до 300 000 км.

Бензиновый 5-ти клапанный двигатель 1.8 с турбонаддувом имеет следующие конструктивные особенности: отсутствует промежуточный вал, маслонасос имеет цепной привод, днище поршней охлаждается струей масла, катушки зажигания со стержневой обмоткой и встроенной оконечной ступенью, изменение фаз газораспределения происходит посредством цепного регулятора для распредвала впускных клапанов, а насос системы охлаждения с приводом от зубчатого ремня.

Этот мотор, пожалуй, хлопотный в эксплуатации. Проблемы напрямую зависят от возраста. В первую очередь, они возникают из-за потери герметичности уплотнений в местах соединения элементов системы воздуховодов к двигателю — появляется подсос воздуха и неустойчивая работа двигателя с перебоями и провалом в тяге. Диагностировать проблему поможет процедура «опрессовки».

К 180-200 тыс. км некоторые владельцы обнаружили горящую масленку на табло приборов. Причина — забитая сетка маслоприемника, для очистки которой необходимо снятие поддона (картера) двигателя. Реже, причиной был вышедший из строя маслонасос. Если последний «ушел на покой», то при его замене лучше не экономить. Хуже всего зарекомендовали себя маслонасосы фирмы «Febi». Их ресурс редко превышает 20-30 тыс. км.

Катушки зажигания на этих двигателях ходят не больше 140-160 тыс. км. Концерн VAG официально признал недостаток и при обслуживании автомобилей с надувными двигателями в специализированных автосервисах производил замену катушек на новые, если на старой в индексе имелась последняя буква «Е».

На 160-180 тыс. км могут появиться стуки на работающем двигателе. Причина в гидронатяжители цепи. Примерно к этому времени «кончаются» и гидроопоры двигателя. Опыт показывает, что их замена на аналог от «Ruville» не лучшее решение.

К 180-200 тыс. км существенно увеличивается расход масла. На некоторых экземплярах он достигает 1,5 л на 1000 км. Вскоре сдается и прокладка крышки клапанов. Причиной «жора» масла и выбивание его из-под прокладки нередко становится забитый или неисправный клапан ВКГ (вентиляция картерных газов). Так же существенно снизить расход масла помогает замена маслосъемных колпачков.

На отметке 170-190 тыс. км начинает «гнать» масло и турбина, а спустя некоторое время она потребует замены.

Через 200 — 220 тыс. км понадобится замена ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) и чистка дроссельной заслонки.

Большая часть наддувных моторов установлена на заокеанских Пассатах из США и Канады. Как правило, они прибывали в Россию уже с изрядным пробегом, но «скрученным» при продаже. Поэтому и выглядят так страшно статистика и цифры километража, на котором начинаются проблемы. Часто их «возраст» старше, как минимум на 60-100 тыс. км. После серьезных финансовых вливаний и трудозатрат эти моторы еще очень долго не доставляют никаких проблем.

2-х литровый бензиновый двигатель без проблем «откатывает» до 200-250 тыс. км. Выполнен он по традиционной схеме с 2-мя клапанами на цилиндр.

Среди недостатков можно выделить появление подтеков из-под клапанной крышки и трубки, и увеличение расхода масла после 200 000 км . Масляный аппетит был официально признан недостатком и самим производителем. Как показывает практика, капитальный ремонт исправляет ситуацию ненадолго.

Частой причиной неустойчивой работы двигателя является «подсос» воздуха. Возникает он в вакуумных шлангах регулятора давления топлива и в верхнем шланге вентиляции картера. Нередко обламывается «тройник» в трубке впуска между подсоединением вентиляции картерных газов и дроссельной заслонки.

Слабое место двигателя и впускной коллектор — из-за мембраны в приводе изменения его геометрии.

На 2-х литровых Пассатах после длительной стоянки запуск двигателя может сопровождаться звуком, напоминающим дизель. Причина в обратном клапане в кронштейне масляного фильтра. Скорей всего, он выкрутился или забился, не давая стекать маслу из головки блока цилиндров.

На отметке 180-200 тыс. км могут появиться проблемы с запуском — двигатель заводится со 2-го раза. Причина — обратный клапан в топливной магистрали, «стравливающий» давление.

Гидрокомпенсаторы и маслосъемные колпачки потребуют замены спустя 200-220 тыс. км.

2.3 V5

Бензиновый V5 2,3 л рассчитан на 98 бензин, но справляется и с 95. Его конструктивные особенности: 4 клапана на цилиндр, привод клапанов с роликовыми коромыслами, встроенный распредвал, изменяемые фазы газораспределения для впускных и выпускных клапанов, пластиковая впускная труба, впускной тракт переменной длины.

Проблемы, как и у остальных моторов, возникают уже далеко за отметкой в 200 000 км. Среди них: разрушение пластикового тройника, соединяющего три воздушных шланга и пластмассовые соединения воздуховодов (возникают трещины), ДМРВ (3-5 тыс. руб), коммутатор (6200 руб.), а также гидронатяжитель цепи.

Услышав «позванивание», не тяните с заменой гидронатяжителя, известны случаи встречи поршней с клапанами. Единственное неудобство — цепь ГРМ находится между двигателем и коробкой, и для ее замены придется снимать или коробку или двигатель. Комплект ГРМ с цепью стоит около 10 тыс. рублей, за работу просят около 60 тыс. руб.

На моторах серии AGZ в системе охлаждения установлен дополнительный электронасос. Его ресурс около 260 000 км. При замене лучше всего зарекомендовал себя аналог от Bosch. Нередко вместо замены можно обойтись ремонтом электропривода насоса — заменой «щеток». Перегрев двигателя может вызвать появление трещин между седлами цилиндров.

2.8 V6

Бензиновый 5-ти клапанный V6 2,8 л имеет схожие проблемы с вышеописанными двигателями. Для мотора характерен большой расход масла — до 600 гр. на 1000 км.

Клапан вентиляции картерных газов может стать причиной появления масла на дроссельной заслонке.

При пробеге более 200 тыс. км возникают перебои в работе двигателя — чаще из-за высоковольтных проводов и катушек зажигания.

При работе на холостом ходу, нередко слышны посторонние звуки, источник — работающий впускной коллектор.

К 200-240 тыс. км необходима замена гидронатяжителя цепи и опор двигателя.

При приобретении Фольксваген Пассат В5 с таким мотором, больше внимания следует обратить на компрессию двигателя — залегание колец здесь не редкость.

Этот двигатель еще и прожорлив — до 18 л по городу, на трассе аппетит более умерен — 8-10 литров.

4.0 W8

Флагманский 4.0 V8 — очень редкий двигатель, и, как оказалось, не самый удачный. Известны случаи обрыва поршня из-за детонации от некачественного топлива. Ремонт выходит в сумму 180 000 руб. В целом, мотор практически не ремонтопригоден, а запчасти на него дефицит. Случаи заклинивания движка не единичны.

Среди типичных проблем можно выделить недолговечные катушки зажигания и растяжение цепи ГРМ, расположенной на задней стороне мотора. Зачастую сбоит регулятор фаз газораспределения.

Менее распространенные запчасти очень дорогие и достать их не всегда просто. Из-за плотной компоновки в моторном отсеке не каждый механик берется за ремонт двигателя или замену навесного оборудования. Потребляет такой «монстр» до 20 литров в городе.

Дизельные двигатели

1.9 TDI

Дизельные 1,9 TDI устанавливались 2-х типов — с ТНВД до 2001 года, а затем с насос-форсунками.

На дизелях 1,9 л с мощностью 100 л.с. установлены форсунки с уменьшенным диаметром отверстий распылителя, а на более мощных 130 л.с. — уже с увеличенным диаметром отверстий распылителя. Кроме того, на последнем стоит турбонагнетатель увеличенных размеров, картер двигателя выполнен из материалов обеспечивающих большую жесткость, увеличен диаметр опор картера под коренной подшипник коленвала, а поршни выполнены из материала повышенной прочности.

К 150 000 км может понадобиться очистка клапана геометрии турбины.

К 200 000 км понадобится замена датчика температуры охлаждающей жидкости. К этому сроку начинают возникать проблемы с запуском из-за обратного клапана в «тандемнике» (12 тыс. руб).

Распредвал — официально признанная болезнь мотора, проявляется к 200-220 тыс. км. Признаки — сильное бубнение в районе воздухозаборника, стук в двигателе, потеря мощности с черным выхлопом. В этом случае необходима замена всех толкателей, самого распредвала и регулировочных винтов со сферическим концом.

Гидрокомпенсаторы попадают под замену при пробеге около 200-250 тыс. км.

После 260 000 км начинают пропускать топливо в масло уплотнительные резинки на форсунках. При замене уплотнительных колечек на насос-форсунках может обломиться пружина — из-за конструктивных особенностей регулировочного болта и форсунки.

2.5 TDI V6

Дизельный V6 2.5 TDI зарекомендовал себя с положительной стороны. Его конструктивные особенности: увеличено максимальное давление впрыска за счет установки дополнительного плунжера в радиально-поршневом топливном насосе высокого давления, увеличено количество отверстий на распылители форсунки до 6 и улучшена вентиляция картера.

Проблемы с этими моторами редки, одна из них распредвал. Установлено их два, замена обойдется в 30 000 рублей.

При пробеге более 240 000 км может понадобиться замена топливного насоса.

Трансмиссия

Моторы работают в паре, как с механической, так и автоматической коробкой передач.

Механические коробки передач устанавливались 4-х типов. 5-ти ступенчатая 012/01W применялась со всеми бензиновыми двигателями и дизельным 1,9 TDI 100 л.с.

5-ти ступенчатая 01А устанавливалась на полноприводные модели с бензиновыми 2,0, 2,3 и 2,8 л.

5-ти и 6-ступенчатая 01Е: для полноприводных Passat B5 с турбодизельными 1,9 TDI 130 л.с. и 2,5 TDI в 5-ти ступенчатом исполнении, 6-ти ступенчатая для дизельных 1,9 TDI от 130 л.с. и 2,5 TDI.

К 220 — 240 тыс. км могут появиться ощутимые резкие удары при включении передач или торможении двигателем. Причина — люфт между внутренним ШРУС-ом и валом привода.

К 250 — 300 тыс. км под замену попадают выжимной подшипник и маховик (12 — 25 тыс. рублей).

2-х массовый маховик быстрей «выходит» на дизелях из-за огромного крутящего момента и длительной езды на низких оборотах, близких к холостому ходу. В этих режимах крутильные колебания у вращающегося коленчатого вала очень высоки, что приводит к ускоренной поломке пружин 2-х массового маховика (39 — 45 тыс. рублей).

При пробеге более 300 000 км износ игольчатого подшипника первичного вала станет причиной плохого включения передач.

Автоматические коробки устанавливались 2-х типов: классическая 4-х ступенчатая 01N и 5-ти ступенчатая 01V с возможность ручного переключения передач «типтроник».

Среди возможных неисправностей — перегрев масла из-за отказа маслонасоса коробки (после 260 000 км) и, как следствие, выход из строя гидротрансформатора.

К этому пробегу нередко возникают проблемы из-за износа фрикционов, а также выхода из строя блока клапанов и регулятора давления. В этом случае может помочь промывка «гидроплиты».

Перегрев масла вызывает перебои в работе коробки. При появлении первых признаков, необходимо прочистить радиатор двигателя, в котором охлаждается и масло АКПП. Часто после этой процедуры и замены масла в коробке, проблемы уходят.

Подушки коробки «прослужат» до 200 — 240 тыс. км. Вскоре начинают «течь» сальники коробки. При этом пробеге возможен выход из строя и ЭБУ АКПП.

Очень важно следить за состоянием масла и фильтра в коробке, особенно после 250 000 км. Повышение температуры масла может вызвать оплавление проводки в коробке, засорение каналов продуктами плавления, что приведет к масляному голоданию и выходу из строя фрикционов и маслонасоса.

Некоторые владельцы после 220 000 км столкнулись с растрескиванием корпуса коробки и металлических опор на подушках.

Ходовая

Подвеска на Фольксваген Пассат Б5 ходит около 150 — 200 тыс. км.

К 180-200 тыс. км сдаются амортизаторы, а к 200-220 тыс. км рычаги передней подвески. Комплект из 8-ми рычагов стоит от 14 до 30 тыс. рублей. Оригинал прослужит после замены не меньше 100-120 тыс. км, Лемфедер дешевле, но ходит столько же. Китайские аналоги редко доживают до 40 000 км.

Система рычагов на В5 и В5+ одинаковые. В 2003 году на прямом нижнем рычаге стали устанавливать тонкий палец шаровой. Кроме того подвеска до 2003 года идентична Ауди А4 1998 года.

Ступичные подшипники, пыльники ШРУС и рулевые наконечники выдерживают 200 — 250 тыс. км.

Распространенная болезнь тормозной системы — попадание воды в вакуумный усилитель, а так же выскакивание «лягушки».

Датчики ABS служат до 100-140 тыс. км, сам блок ABS до 200-240 тыс. км.

Передние тормозные колодки живут до 30 — 40 тыс. км, задние 50-60 тыс. км. Передние тормозные диски ходят до 100 — 150 тыс. км.

Если в бачке гидроусилителя руля появился гейзер, потребуется замена бачка. Причина в слетающей «сеточке». Попытка вернуть ее на место к успеху не приводит — хватает ненадолго. Поможет только установка нового бачка (1200 рублей). Если затянуть с заменой, вспенивание жидкости может стать причиной выхода из строя насоса ГУР.

При пробеге более 200 000 км начинают течь рулевые рейки. Ремонт обойдется в 3 тыс. рублей. При ее переборке необходимо заменить сальники, трущиеся пары менять нет смысла.

Стучать рейка начинает позже, в этом случае поможет только ее замена (15 тыс. руб). Попытка устранить стук подтягиванием рейки спасет ненадолго, но сильно нагрузит насос ГУР.

Кузов и салон

К коррозионной стойкости кузова больших претензий нет, если только автомобиль не был в ремонте после ДТП. На «взрослых» Пассатах небольшие очаги коррозии возникают в местах, предназначенных для установки домкрата, на передних крыльях по аркам и под подкрылками.

Забитые дренажные отверстия под аккумуляторной батареей и вакуумным усилителем тормозов могут стать причиной «аквариума» в моторном отсеке, там же появляются очаги коррозии.

На 9-10-летних машинах нередко пропускает воду в багажник «состарившийся» уплотнитель багажника или задних фонарей.

Пластик передних фар со временем мутнеет. Полировки хватает ненадолго.

К 200 000 км закисают шарниры стеклоочистителя. К 260 000 км отказывают механизмы подъема стекол из-за разрушения бегунка механизма, пластмассовых держателей стекол или обрыва троса.

На VW Passat почтенного возраста вода в салоне не редкость. Причина либо в забитом дренаже системы кондиционирования или нарушении герметичности уплотнителя для тросика открытия капота. Вода, оказавшись в салоне, может доставить много проблем владельцу авто, попав в блок комфорта, располагающийся под ногами водителя.

«Сверчки» поселяются в бардачке, в районе прикуривателя, задних дверей, передней панели и часто в месте стыка лобового стекла и торпедо.

Из-за износа отлива на козырьке направляющих со временем перестает закрываться люк.

После 200-250 тыс. км порой «умирает» реле компрессора, а то и сам компрессор.

Электрика начинает доставлять проблемы после 200 000 км. Первыми сдаются микровыключатели в замках дверей и багажника.

Если перестали загораться лампочки на панели приборов, скорей всего, закисли контакты под блоком ЭБУ двигателя. Для профилактики достаточно побрызгать на контакты WD-40.

Снижение яркости экрана бортового компьютера (5-6 тыс. рублей) происходит из-за выхода из строя полупроводников в микросхеме контроллера дисплея.

Из-за отказа «чипа» в панели приборов перестают показывать указатели температуры и топлива, и не переключаются режимы на БК.

Падение стрелки уровня топлива на 0 иногда происходит из-за короткого замыкания проводов с датчика под задним сиденьем.

Самопроизвольные щелчки кнопки включения аварийного сигнала возникают из-за небольшой утечки тока сигнального провода с реле на массу в выключателе.

Иногда перестают нормально функционировать поворотники. Причина в левом подрулевом переключателе — из-за износа контакта, образования медной пыли, перемешивания ее со смазкой, и, как следствие, перемыкание контактов.

Стартер ремонтопригоден и служит до 250-300 тыс. км, после понадобится замена втягивающего или щеток.

Генератор выходит из строя к 240-260 тыс. км — чаще из-за износа подшипника.

Стоит ли покупать?

Volkswagen Passat B5 претендует на звание народный «бюджетный» автомобиль. Стоимость запчастей не так уж и высока. Хотя многие говорят: «Купил Пассат — разминай лопатник». После покупки подержанного Passat, скорей всего, придется вложить около 50 000 рублей, тем самым обеспечив себе долгое и беззаботное наслаждение автомобилем.

Источник