Как правильно наматывать ФУМ-ленту на резьбу? Объясняем что к чему
Содержание
Любой сантехник знает, что при разводке труб в квартире или загородном доме нужно тщательно уплотнять жесткие резьбовые соединения. Это необходимо, чтобы в будущем не возникало протечек в трубах отопления и водопровода. Однако до сих пор в обсуживающие компании поступают запросы. «Помогите, течет батарея!», «У меня капает кран», «Из газоводяного узла сочится вода, что делать?». Как наматывать ФУМ-ленту на резьбу, устранять проблемы, а главное – предотвращать их появление? Расскажем в статье.
Зачем нужна ФУМ-лента?
Профессионалы работают на потоке. За день нужно успеть посетить около десятка квартир. Излюбленный уплотнитель сантехников для воды и для газа – льняная пакля с суриком, уплотнительной пастой или краской. Это проверенный временем способ, который редко дает течь. Но у него есть несколько недостатков. Первый – на паковку затрачивается много времени. Второй – грязные руки в процессе и после намотки. Третий – неэстетичный вид резьбового соединения. Поэтому лен хорош при монтаже загородного водопровода, например, при присоединении ПНД-трубы к насосу с помощью латунного фитинга. А вот при установке водонагревателя, чтобы стыки смотрелись аккуратно, лучше использовать другие способы герметизации.
Одним из них является ФУМ-лента – эффективный уплотнитель трубных стыков в сфере водо- и газоснабжения. Материал предупреждает протечки, защищает от потопа и подтравливания. Применяется в качестве заменителя резиновых прокладок. Но только при одном условии – если его качественно намотать на резьбу. О том, что собой представляет эта пленка, какие разновидности встречаются, как правильно накручивать ее на резьбу, и пойдет речь в нашей статье.
Что такое ФУМ-лента?
Это пленочный уплотнитель, предназначенный для герметизации резьбовых, ниппельных и фланцевых соединений. Аббревиатура ФУМ расшифровывается как фторопластовой уплотнительный материал. Лента изготавливается путем раскатывания сырых волокон фторопласта-4 и его высушивания в вакуумной камере. Она имеет несколько преимуществ, которые обусловлены материалом изготовления и которые позволяют герметизировать стыки, находящиеся под давлением, например, резьбу на коллекторе.
Преимущества
- Термостойкость. Пленку можно использовать в диапазоне от -70 до +260 °С, что значительно расширяет возможный круг ее применения. Можно наматывать на трубы холодной, горячей воды, отопления и газа.
- Устойчивость к воздействиям. Не разрушается и не теряет своих свойств в агрессивных средах, например, химических – кислотных и щелочных. Не подвергается разрушению микроорганизмами. Качественно выполненная намотка прослужит дольше, чем лен.
- Безопасность. Материал трудногорюч, воспламеняется только при температуре свыше +560 °С. Не взрывоопасен.
- Антифрикционность. Снижает трение соединяемых элементов и не срывает резьбу.
- Длительность эксплуатации. Уплотнения пленкой служат до 13 лет – это является хорошим показателем по сравнению с другими уплотнительными материалами.
- Большой выбор. На сегодняшний день представлено разнообразие лент различной толщины и ширины от разных производителей. ФУМ стоит недорого и доступен каждому мастеру.
Недостатки
- Требовательность к качеству резьбы. Ржавчины и накипи быть не должно, иначе могут образовываться задиры, которые приведут к разгерметизации.
- Возможное изменение плотности. Пленка плохо выдерживает температурные скачки, из-за них меняется ее плотность, что приводит к разгерметизации.
- Токсичность. Выделяет токсические вещества при нагреве свыше +270 °С, несмотря на то что воспламеняется только при температуре от +560 °С.
Уплотнитель различается по ширине, толщине и маркам (сортам). Рассмотрим подробнее, для каких целей каждый из них лучше подходит.
Марки (сорта)
ФУМ-1 используется для герметизации стыков на промышленных и бытовых инженерных магистралях. Выдерживает агрессивные кислотные и щелочные среды, высокие температуры. Пленку этой марки используют на химических производствах и в цехах нефтепереработки, где трубопровод предназначен для транспортировки жидкостей и газов. Уплотнитель также подойдет для подключения летнего водопровода на даче. В составе содержится вазелиновое масло в качестве смазки.
ФУМ-2 предназначена для трубопроводов с кислородной средой и окислителями. Например, при прокладывании кислородопровода совместно с другими трубопроводами в крытых каналах в кислородных цехах и газификационных станциях. Обеспечивает очень прочную прослойку и выдерживает значительное давление. Не содержит смазки.
ФУМ-3 совмещает назначение первых двух типов уплотнителей, так как является их краевыми обрезками. Используется в трубопроводах с чистой, неагрессивной средой без примесей. Не содержит смазки.
Важные параметры
Ширина уплотнителя лежит в диапазоне от 10 до 100 мм. Толщина – от 0,1 до 2 мм. Эти параметры выбирают в зависимости от поставленной задачи. Если вы оказываете сантехнические услуги и работаете с резьбовыми соединениями различного размера, имеет смысл купить несколько мотков ФУМ-ленты, разной по толщине и ширине. Например, мелкая резьба 1/4″ встречается на манометрах – для нее подойдет лента шириной 12 мм, толщиной 0,075 – 0,1 мм. Более крупным диаметром – 3/8” и 1/2” обладает, например, газовый шланг, унитаз, смеситель, труба, ведущая к бассейну. Можно взять пленку около 20 мм в ширину и толщиной 0,2 мм.
Получается, что, чем крупнее соединение, тем шире и толще должен быть уплотнительный материал. Однако это правило можно регулировать количеством витков – тонкого уплотнителя можно намотать побольше, а толстого поменьше.
Пленка различается еще и по цвету. Желтая рекомендуется при монтаже газового оборудования, труб и фитингов, белая – для остальных соединений.
Лайфхак «Вечная резьба»
Фум-лента пригождается для резьбовых соединений в строении автомобиля: тормозных трубок, штуцеров, датчиков и пр. Если вы занимаетесь авторемонтом или заменой расходников самостоятельно, попробуйте обмотать новые соединения перед их обратной закруткой. Например, штуцер заднего суппорта перед техосмотром – даже через 3 года вы с легкостью его открутите. Попробуйте!
Как пользоваться ФУМ-лентой? Несколько советов
- Очень важно, чтобы резьба была чистая – не было ржавчины, грязи и накипи. Тщательно очистите поверхность и обезжирьте ее, например, бензином.
- Нельзя определить четко, сколько витков делать. Это зависит от размера резьбы, типа соединения, толщины и ширины уплотнителя. Количество витков мастер определяет по опыту. Поэтому, если до этого вы никогда не работали с ФУМ-лентой, стоит потренироваться, прежде чем наматывать материал начистовую.
- Крутить деталь или катушку – дело вкуса, кому как удобнее. Катушка должна идти на заматывание. В противном случае с каждым витком тефлоновая лента будет все больше разматываться, необходимое натяжение потеряется, и образуются складки и морщины.
- Наматывать пленку следует по часовой стрелке – в ту же сторону, в которую завинчивается деталь. Когда вы будете закручивать на ФУМ фитинг или эксцентрик, они дополнительно затянут, вдавят материал. Если наматывать против часовой стрелки, этого не произойдет, соединение опять же не будет герметичным.
- Если резьба широкая, а лента узкая, сначала каждый виток заполните скрученной в жгут пленкой и только потом начинайте мотать по всей ширине.
Этапы наматывания ФУМ-ленты
1. Проверьте количество витков на резьбовом соединении. Для этого посчитайте, сколько полных оборотов делает закручиваемая деталь. Иначе можно перекрутить деталь с уже намотанной ФУМ-лентой. В обратную сторону крутить нельзя – это приведет к разгерметизации, и придется наматывать заново. Юстировка невозможна без потери герметичности.
2. Приложите начало ленты на резьбу, придерживая ее пальцем, чтобы она не слетела. Сделайте первый полный оборот.
3. После этого начинайте накручивать ФУМ. Каждый следующий виток должен идти внатяг и прижимать предыдущий слой, чтобы пленка продавилась на резьбу. За счет плотности натяжения достигается необходимая герметичность. Но не переусердствуйте: из-за перенатяжения лента может порваться.
4. Сделайте не более 10 витков. В случае чего потом можно будет докрутить пленку. Наматывание заканчивается, когда резьба полностью скрылась.
5. Выведите конец уплотнителя так, чтобы он не мешал завинчиванию детали.
6. Обожмите ФУМ рукой – как будто вы накручиваете ладонь на резьбу. Так лента точно заполнит резьбу. Если этого не сделать, существует риск того, что вода под большим давлением все-таки найдет выход.
7. Руками вкрутите деталь на столько оборотов, сколько посчитали вначале. Возьмите ключ и дожмите соединение.
ФУМ-лента – современный уплотнительный материал, который существенно облегчает сантехнические работы. Используйте ее и для пластиковой, и для металлической резьбы. Если не получилось с первого раза, не отчаивайтесь. В этом деле важно приноровиться. Удачи!
Источник
Почему фум лента не держит воду
Потом, при кажущейся эластичности все равно держать не будет, пока сильно не затянешь. И современные ширпотребовские эксцентрики просто рвутся при таком затяге на ура.
Лента, кстати, вроде как разная бывает для холодной, горячей и для газа (могу соврать).
Это Шанти написал. Тока краска — это уже прошлый век.
Честно-делаю лён и герметик автомобильный 
Уры! Меня забанили 
Уры! Меня забанили
ГДЕ 
Но вообще совести в Вас нет 3 буквы одинаковые n t повторяются «y» почти как «u» выглядит, знаков одинаково — явно один из Вас бот.
Для верности надо обоих закрыть, чтоб пресечь незаконное проникновение на сайт.
Спасиб братка!
ГДЕ
Но вообще совести в Вас нет 3 буквы одинаковые n t повторяются «y» почти как «u» выглядит, знаков одинаково — явно один из Вас бот.
Для верности надо обоих закрыть, чтоб пресечь незаконное проникновение на сайт.
Один раз, давно это было Шанту на кого то наехал круто, в результате я получил в ПМ гневное письмо от того на кого наехали. Пришлось тоже популярно обьяснять «ху из ху»
Сорри за OFF
ФУМ лента разной толщины есть.В основном это 0.075 мм,-атстой.
хороша 19*0.20 мм- профи,но редко встречается.
Ну как, намотайте на 5-10 оборотов меньше чем надо, вот и течь 
Совершенно точно. Добавлю, что соединения на ленте ФУМ не любят регулировки — т.е. закрутил до нужного места и все, не трогай.Если хоть чуть открутить — потечет. У себя давно применяю импортный лен и пасту «унипак» — самое удобное и надежное уплотнение. И допускает некоторое откручивание соединения без протечки.
P.S.Старый токарь учит учеников:
— Все нужно делать по микрометру! «На глаз» одна пизда сделана — к ней
все хуи подходят!
Далее, тщательнейшим образом прочищаем резьбу соединительных фитингов ( муфт, труб, уголков, тройников и т.д. ) от остатков старого уплотнения ( если это требуется ), жира, масла и проч. и вытираем насухо.
Если на резьбах имеются крупные заусенцы — удаляем их, т.к. они могут рвать лён ( можно пройтись плашкой, или метчиком по резьбам ).
Трубы ( и фитинги ) отопления можно «сажать» на лён с краской ( например, на железный, или свинцовый сурик ) — соединение при этом получается очень надёжным, прочным и долговечным.
Можно использовать специальные уплотнительные пасты ( о них говорилось выше ), или просто «сажать» на лён ( без краски и паст, просто смачивая намотанный на резьбу лён водой ).
Первые два способа — наиболее предпочтительны.
Если Вы «сажаете» на сурик, то нанесите на наружную резьбу трубы ( фитинга ) краску ( сурик ) кисточкой, или пальцем, равномерно распределяя её по всей резьбе. Далее, берёте прядку льна и начинаете наматывать по резьбе, в направлении вращения накручиваемого впоследствии на эту резьбу соответствующего фитинга с внутренней резьбой ( т.е. если смотреть с торца трубы, на котором нарезана наружная резьба, то наматывать прядку льна нужно по часовой стрелке ). Первый виток прядки делаете на конце резьбы ( не с торца трубы ), внахлёст, а затем с натягом наматываете лён по всей резьбе ( при этом, следите, чтобы прядка наматывалась не жгутиком, а как-бы «полоской» — равномерно попадая на каждый виток резьбы, и не перекручивалась при этом ). Можете не доводить лён до начала резьбы ( с торца трубы ) — на один, два витка резьбы, чтобы он не попал во внутреннюю часть трубы. Остатки прядки «уводите» потихоньку на конец резьбы, получая при этом как-бы небольшую конусность намотки.
После того, как намотали лён, снова нанесите на него краску ( сурик ) и можете накручивать на резьбу фитинг.
При закручивании следите, чтобы лён равномерно «попадал» в скручиваемое соединение и не «вращался» при этом на резьбе ( последнее свидетельствует о недостаточном натяжении льна при его наматывании на резьбу и требует «перемотки» соединения ). Допускается небольшое «выдавливание» излишков льна из скручиваемого соединения ( но только — «небольшое»; если льна «выдавливается» очень много ( или соединение, что называется, «невозможно провернуть» ключом, хотя оно не дошло ещё до половины ), это свидетельствует о том, что намотано льна гораздо больше требуемого количества. Самое «оптимальное соединение» — это когда Вы завернули фитинг на резьбу на один-полтора оборота «от руки», а дальше он «идёт» только «от ключа» с усилием; при «завершении соединения» небольшое количество льна «выдавилось» из-под него ( сзади ) — его не надо срезать, или рвать, а просто как-бы «закрутить» ( пальцами ) в том же направлении, в каком Вы наматывали до этого прядку, относительно края фитинга.
При использовании уплотнительных паст делается всё то же самое, но только наружная резьба трубы, перед наматыванием прядки льна, не «смазывается» уплотнительной пастой, а наматывается «на сухую». Паста наносится уже на сам лён и распределяется по нему равномерно.
Отдельно нужно остановиться на соединениях сгоном ( это когда муфта сгоняется по длинной резьбе «в обратную сторону» и «фиксируется» контргайкой ).
Здесь соединение производится следующим образом: на противоположную ( от муфты ) трубу ( с наружной резьбой ) лён наносится обычным порядком ( как описано выше ). После этого эта труба «подводится» к трубе, на которой «сидят» контргайка и муфта ( вровень с торцом этой трубы ) и начинаете «сгонять» муфту с одной трубы на другую ( т.е. накручивать её на резьбу, уплотнённую льном ). При этом следите, чтобы муфта как можно раньше «врезалась» в резьбу соединяемой трубы и «пошла» по резьбе, уплотнённой льном ( а не «отодвигала» трубы друг от друга, сгоняясь по «длинной» резьбе ).
Как только муфта «затянется» на льне, начинаете сгонять к ней контргайку, не доходя до муфты приблизительно 0,5-1 см. Берёте льняную прядку ( её можно сделать подлиннее, чем обычно ) и скручиваете её в своеобразный жгутик.
После этого туго наматываете этот жгутик в промежуток между муфтой и контргайкой ( в направлении вращения контргайки, т.е. против часовой стрелки, если смотреть с торца трубы, на которой изначально находились муфта и контргайка ). Жгутик можно «смазать» в краске перед этим.
При наматывании жгутика, можете одновременнно потихоньку «сгонять» контргайку к муфте ( забыл сказать — на контргайке и муфте, в месте наматывания жгутика, обязательно должны быть «чётко выраженные» фаски — именно в них и «попадёт» наматываемый лён ( жгутик ) ).
Как намотали весь жгутик — затягиваете контргайку «до конца» ( с усилием ).
Выдавленные излишки льна после этого, так же не срезаете, а «сматываете» вдоль соединения ( срезать можно лишь лохмотья, если их много, или ту часть льна, которая «явно» не «участвует» в уплотнении соединения, а болтается «верёвкой» снаружи ( это если жгутик был изначально очень длинный )).
Основная часть льна ( жгутик ) должна оказаться под фасками стянутых контргайки и муфты и тем самым «сформировать» как-бы «уплотнительную» прокладку.
И последнее — советую Вам не затягивать «до конца» все соединения «рывком» — лучше один раз приложить достаточное усилие и плавно затянуть ключом ( «до конца» ), чем несколько раз «рывками» подтягивать и «дотягивать».
А перед «посадкой» на лён того, или иного соединения, можете сначала просто навернуть фитинг на трубу ( без льна ) и посчитать количество «оборотов», требуемых для затягивания этого соединения. Это поможет Вам «не ошибиться» впоследствии ( когда Вы производите соединение уже на лён ), и тем самым — не «дотянуть», или «перетянуть» соединение ( некотрые фитинги при этом могут «лопнуть», или деформироваться, став «овальными», а не круглыми, что может привести к «течи» в этом соединении ).
Позже ( если получится ) попробую снять на фотик и выложить здесь «очерёдность операций» при наматывании льна на резьбовые соединения. Может быть, из фоток станет более понятно, какое количество льна надо брать при этом.
Краски и пасты — даже если нанесёте много — не так страшно. Излишки их всё-равно «выдавятся».
Я обычно делаю это так ( можно, в принципе, делать и немного по-другому, но этот способ намотки мною неоднократно «проверен в деле», что называется и «служит верой и правдой» уже не одно десятилетие ):
1. Полдюймовая наружная резьба ( вместо трубы использовал два переходника, но допустим это наружная резьба трубы ). Для одного соединения берём приблизительно такое количество льна ( одна прядка ), хотя, можно даже немного поменьше ( судя по фотографии, прядку ещё можно «уменьшить» где-то на одну-четверть «по объёму»; для этого зажмите конец прядки в левой руке, а пальцами правой руки, слегка сжимая лён между пальцами, «проведите» по всей длине прядки — «сверху-вниз» — при этом она немного «похудеет» , т.е. «снимется» часть «волосков» прядки ):
2. Начинаем наматывать прядку с конца резьбы ( первый оборот делаем внахлёст ). Трубу держим в левой руке, пальцами правой руки разравниваем и наматываем лён по резьбе ( правой рукой я держал фотоаппарат, поэтому она в кадр не попала ):
3. Внатяг правой рукой ( её нет в кадре ) продолжаем равномерно наматывать лён по резьбе ( сначала приближаясь к началу резьбы, затем «отдаляясь» от него к концу резьбы ) по часовой стрелке ( последние витки льна «пускаем» ближе к концу резьбы ( и с самый конец её ), получая тем самым как-бы немного «конусную намотку» ) :
4. В итоге получается приблизительно так:
Чтобы не пачкаться, краску и пасту я не использовал.
5. Дюймовая наружная резьба:
Прядку берём уже побольше.
6. Начинаем наматывать так же:
7. И так же продолжаем:
8. В итоге получаем следующее:
9. Теперь контргайка с муфтой ( жгутик между ними, на сгоне ):
Представим, что посредством муфты мы уже «соединили» две трубы, «согнали» к муфте контргайку, и начинаем наматывать жгутик из льна в пространство между муфтой и контргайкой ( по направлению вращения контргайки ).
10. Подтянув гайку, получим вот такое соединение:
11. Основная часть льна попала ( «зажалась» ) в фасках муфты и контргайки ( между ними ), тем самым образовав как-бы «прокладку»:
Источник
