Промывка двигателя автомобиля водой

Можно ли использовать промывку с обычной водой вместо дистиллированной?

Наступление аномальной жары не осталось незамеченным для автомобилистов, так как многие столкнулись с неисправностями или плохими результатами работы системы охлаждения двигателя. К сожалению, данные проблемы относятся к разряду максимально серьезных неисправностей, так как система охлаждения защищает двигатель от перегрева, особенно в такие жаркие дни. Наши читатели знают, несмотря на герметичность СО, внутри нее непременно скапливаются загрязнения, которые необходимо удалять специальными промывками – сегодня мы расскажем, как правильно использовать промывки, а также можно ли их сочетать с обыкновенной водой вместо дистиллированной.

Необходимость применения промывок

К сожалению, даже при регулярной смене антифриза, внутри системы охлаждения скапливаются загрязнения, которые могут быть продуктами распада старой ОЖ, результатами естественного старения системы или ее элементов, а также посторонними веществами – моторным маслом или грязью, которые попадают внутрь при неплотно прилегающих деталях или изношенных прокладках. Именно поэтому моментально снижается качество новой охлаждающей жидкости, если залить ее без проведения промывки. Кроме того, если не провести очистку системы вовремя, можно столкнуться с перегревом двигателя, затрудненным запуском или даже капитальным ремонтом.

Современные препараты, разработанные компанией LAVR для промывки систем охлаждения, отличаются высокой эффективностью и рекомендованы как для самостоятельно применения, так и для использования в условиях автосервиса: это Промывка системы охлаждения Классическая и Синтетическая. Многие спрашивают, зачем покупать специальные составы, если можно выполнять промывку водой, лимонной кислотой и так далее – заявляем, что так лучше не делать. Необходимость применения специальных препаратов обусловлена сразу несколькими факторами:

• Промывки системы охлаждения от LAVR эффективно удаляют накипь, а также продукты разложения охлаждающей жидкости.
• Высокоэффективная формула позволяет расщеплять масляные следы, ржавчину и другие загрязнения любой стойкости, чтобы затем выводить их из системы.
• Ингибитор коррозии в составе Классической промывки позволяет надолго защитить элементы системы от образования ржавчины.

Как вы можете видеть, обыкновенная или даже подкисленная вода совсем не будет отличаться такой же эффективностью. Именно поэтому рекомендовано применять специальные средства для промывки системы охлаждения, которые лишь дополняются дистиллированной или обычной водой – об этом мы расскажем далее.

Использование промывок совместно с обыкновенной или дистиллированной водой

О разнице и эффектах, которые достигаются при помощи Классического и Синтетического составов мы писали ранее – ознакомиться с информацией вы можете по ссылке. Сегодня мы лишь расскажем о том, как выполнять промывку и какую роль в данном процессе играет обыкновенная или дистиллированная вода. Сразу отметим, что применять обыкновенную жидкость тоже можно – главное следить за ее чистотой. Подробности далее.

Для начала напомним, что дистиллированная вода – это жидкость, которая очищена от растворенных в ней минеральных солей, органических веществ и других примесей. Качество очистки такой жидкости регламентировано требованиями ГОСТ. Мы уже проводили лабораторную проверку качества разных марок дистиллированной воды – ознакомиться можно по ссылке.

Для начала рассмотрим алгоритм применения Классической промывки системы охлаждения:

1. остудите двигатель, а средство прогрейте до комнатной температуры и встряхните,
2. слейте старый антифриз из системы,
3. залейте препарат и добавьте теплой воды до минимальной отметки,
4. прогрейте двигатель, дайте поработать 30 минут на холостом ходу,
5. слейте промывочный раствор.

Далее в ход идет вода – чистая обыкновенная или дистиллированная, которая заливается в систему охлаждения, а двигатель прогревается и работает на холостом ходу 10 – 15 минут. После этого вода сливается, процедура повторяется при необходимости. После проведения промывки заливается новый антифриз.

Теперь рассмотрим работу Синтетического препарата:

1. остудите двигатель, прогрейте средство до комнатной температуры и встряхните,
2. откройте крышку расширительного бака, залейте препарат,
3. прогрейте двигатель и дайте поработать 30 минут на холостом ходу,
4. слейте промывочный раствор.

Вновь возьмите дистиллированную или обыкновенную чистую теплую воду, прогрейте силовой агрегат, дайте ему поработать 15 минут на холостом ходу. Слейте воду и при необходимости повторите процедуру. После проведения промывки залейте новый антифриз.

Как вы можете видеть, использовать совместно с очищающим составом можно не только дистиллированную, но и обыкновенную воду – главное, чтобы она была чистой. Все дело в том, что изготовление и контроль качества дистиллятов проходит в соответствии с требованиями ГОСТ, потому такие жидкости имеют небольшой остаток после выпаривания, содержат меньше сульфатов, хлоридов и кальция, который провоцирует отложение накипи внутри системы охлаждения.

Если обыкновенная вода недостаточно чистая, значит в ней содержится больше минеральных примесей, а остаток после выпаривания у нее буде больше – именно это спровоцирует ускоренное загрязнение системы охлаждения, которую вы только что так усердно промывали. Иными словами, вы должны быть максимально уверены в чистоте и качестве обыкновенной воды – лишь тогда ее можно применять совместно с промывками. В любом другом случае лучше всего остановиться на дистиллированном продукте.

Помните, что после проведения промывки важно не только максимально слить загрязнения, для чего может потребоваться повторное выполнение процедуры по добавлению и сливу воды, но также важно максимально слить всю жидкость, так как она может изменить плотность свежего антифриза. Тогда градус его застывания снизится, как и полезные характеристики.

Источник

Надо ли мыть двигатель автомобиля и как правильно это сделать

Вопрос «мыть или не мыть двигатель» много лет вызывает ожесточённые споры среди автовладельцев. Одни уверены, что мотор, как и весь автомобиль, надо поддерживать в идеальной чистоте. И следовательно, мыть его почаще. Другие убеждены — часто на собственном печальном опыте — что это ненужная процедура, связанная с высоким риском повредить силовую установку или навесное оборудование.

Ещё одна группа водителей просто никогда не задумывались о мойке двигателя, заглядывая под капот только для проверки уровня масла и долива «незамерзайки». Итак, давайте разберёмся: мыть или не мыть?

Плюсы мойки двигателя

Самый очевидный аргумент «за» — опрятный внешний вид всего, что находится под капотом. Однако педантично доводить мотор «до ослепитель­ного блеска» особого смысла нет — всё равно никто не увидит. Так что эстетику можно считать наименее значимым поводом для мойки.

Важнее регулярно удалять грязевые, химические или маслянистые отложения в малозаметных и зачастую трудно­доступных местах. В противном случае сам двигатель, его навесные агрегаты и подкапотное пространство постепенно затянутся в «шубу» из пыли и грязи. Из‑за неё может нарушиться теплообмен, возникнуть утечки тока, перестанут нормально работать датчики и сервоприводы. Всё это способно вызвать отклонения в работе мотора и даже создать риски возгорания автомобиля.

Кроме того, мойка замедлит процессы коррозии металлов, вызываемой агрессивными реагентами, летящими с дороги. И предохранит от прежде­временного старения детали из пластика, изоляцию проводов, резинки, которых очень много под капотом. Иными словами, продлит автомобилю жизнь.

Наконец, внешняя очистка двигателя будет полезна перед крупным его ремонтом — чтобы оценить состояние сальников и прокладок, исправность тепло­обменников и обеспечить чистоту при разборке/сборке агрегата.

Минусы мойки двигателя

Главным аргументом «против» обычно называют наличие под капотом электропроводки и электрических агрегатов (генератора, стартера, актуаторов) — а ведь мы с детства знаем, что вода и электричество — вещи плохо совместимые. На самом деле это соображение далеко не главное, потому что электрооборудование современного автомобиля изначально рассчитано на работу во влажной среде и не боится брызг воды. А внедорожники и вовсе сконструированы так, что могут преодолевать серьёзные броды, буквально погружая силовой агрегат в воду.

Поэтому угрозу автомобилю при мойке двигателя представляет не сама жидкость, а напор, с которым она подаётся. Воздействие струи из шланга или, хуже того, аппарата высокого давления может «пробить» герметизирующие уплотнения на свечах и катушках зажигания, проводке и датчиках. А ещё — сорвать кабельные фиксаторы или хомуты на магистралях, заслонки на воздуховодах или клипсы шумоизоляционных матов. Защитные крышки электронных блоков тоже рискуют не справиться со своими обязанностями.

Проблема эта настолько серьёзная, что, например, инженеры Audi считают частые мойки автомобиля одним из факторов российских «тяжёлых условий эксплуатации» — наравне с плохими дорогами и некачественным топливом.

Ещё один риск при мойке двигателя — неправильно подобранные моющие средства. Активная пена, которой покрывают кузов, непригодна для моторов. Её очень сложно смыть полностью, а остатки гарантированно приведут к окислению контактных пар. Опаснее только легко испаряющиеся растворители или обезжиривающие составы. Они, может, и отмывают грязь, но легко воспламеняются и приводят к пожару.

Наконец, слишком едкая химия в сочетании с чрезмерным усердием мойщика чреваты вымыванием смазки из жизненно важных соединений. Заклинившая на ходу в открытом положении дроссельная заслонка рискует сделать автомобиль неуправляемым. В современном моторе, контролируемом электроникой, может быть предусмотрена защита от такой напасти, а вот старый карбюраторный агрегат способен и сам выйти из строя, и спровоцировать серьёзное ДТП.

Мыть или не мыть

Для многих вышеописанные сценарии — повод отказаться от мойки вообще. Однако содержать двигатель в чистоте всё-таки можно — главное, делать это правильно. Увы, тема мойки моторов погрязла в рекламе и часто содержит откровенно вредные советы. Поэтому перед тем, как принять окончательное решение, постарайтесь изучить отзывы владельцев машин той же марки и модели. Обычно они лучше остальных осведомлены об уязвимостях в подкапотном пространстве конкретного автомобиля. Эти знания помогут в случае, и если возьмётесь за мойку своими силами, и в том, если решите доверить эту процедуру специалистам.

Когда необходимо мыть двигатель

Учитывая плюсы и минусы процедуры, можно спланировать цикличность моторных моек. Наведением чистоты лучше заниматься весной, чтобы отмыть двигатель от зимней «химии». Если подкапотное пространство автомобиля спроектировано так неудачно, что туда обильно втягивается грязь и пыль и при летней эксплуатации, то можно повторить процедуру перед наступлением холодов. А тем, кто много ездит по бездорожью или пыльным грунтовкам, следует мыть моторный отсек ещё чаще — чтобы избежать «цементирования» грязи.

Что касается сервисной мойки, то её нужно делать только после осмотра автомобиля мастером — какие-то дефекты и подтёки удобнее диагностировать на немытом моторе. Не исключено, кстати, что потребуется и ещё одна мойка — уже после ремонта.

По той же причине не надо мыть двигатель и перед продажей машины. Вы скорее всего сделаете это из благих намерений, чтобы показать автомобиль в выгодном свете, но потенциальный покупатель может заподозрить вас ровно в обратном — в желании скрыть дефекты. Ведь у машины, которая ездит, идеально чистого мотора не бывает.

Стоит ли мыть двигатель на сервисе

Решив помыть мотор на автомойке, уточните, что там подразумевают под «мойкой двигателя» и какими средствами пользуются мастера. Так называемая полная, но при этом малобюджетная мойка (около 250–500 рублей) часто сводится к разбрызги­ванию под капотом какого-то состава и его смыванию тем же устройством, которым мыли кузов. Такая процедура получается весьма поверх­ностной — с внешних деталей мотора и его пластиковых накладок в лучшем случае собьют пыль. И хорошо, если при этом ничего не повредят на самом двигателе.

Вместо такой мойки лучше выбрать частичную или локальную чистку подкапотного пространства пылесосом — затраты сил и средств почти те же, а пользы от чистых радиаторов, поддонов, воздуховодов двигателю будет больше.

А вот настоящая полная или профессиональная мойка мотора — это процесс трудоёмкий и совсем не быстрый. Поэтому стоимость такой услуги у компаний, которые специали­зируются на детейлинге, обычно намного выше (как правило, от 1500 рублей). Но здесь тоже стоит поинтересо­ваться, чем обусловлена цена — некоторые компании объясняют её использо­ванием неких передовых или хитрых двухкомпо­нентных моющих рецептур. Хотя, по сути, получается та же поверхностная мойка с неким восстано­вительным эффектом.

Другие фирмы моют мотор «по классике», но более тщательно — с предварительной защитой самых язвимых агрегатов, частичным демонтажом подкапотных элементов, аккуратной ручной прочисткой самых трудно­доступных мест и так далее. И тут всё будет зависеть от опыта мастера.

Набирает популярность и мойка двигателя сухим паром, которая, как уверяет реклама, способна вернуть мотору вид абсолютно нового. Это, кстати, недалеко от истины, если сам двигатель, конечно, не истекает маслом или антифризом. Чистка паром привлекательна тем, что она не так болезненна для деталей мотора и электро­оборудования, но при этом хорошо расщепляет и удаляет загрязнения. Впрочем, платить высокую цену за процедуру имеет смысл только в том случае, если мойка паром идёт в комплексе с чисткой скрытых элементов подкапотного пространства: кулеров, тепло­обменников, воздушных каналов.

И во всех случаях главным критерием должна выступать гарантия. Если компания не берёт на себя ответ­ственность за возможные повреждения, то лучше поискать другую.

Как помыть двигатель самому

Если вы решили помыть мотор самостоятельно (что, может, не так эффективно, зато относительно безопасно), то сначала выберите подходящее место — после процедуры под машиной будет много грязи. Поэтому не стоит чистить двигатель во дворе или на природе.

Какой инструмент нужен для мойки

Набор нужен небольшой: перчатки, рулон бумажных полотенец или сухие и чистые тряпки, несколько кистей-щёток разного размера (подойдут малярные) и какой-нибудь распылитель для жидкости. В роли последнего может выступить даже садовый опрыскиватель. Также стоит запастить полиэтиленовыми пакетами, фиксирущими резинками и малярным скотчем — ими можно укрыть наиболее уязвимые части электрооборудования.

Какие средства нужны для мойки двигателя

Средства для чистки мотора делают на водной основе или на базе продуктов нефтеперегонки. Фасовка тоже бывает разной — просто флаконы, канистры с концентратами, спреи. Выбирайте те, которыми вам проще будет пользоваться — для этого перед покупкой тщательно изучите инструкцию. Способы применения могут сильно различаться: какие-то составы надо наносить только на тёплый двигатель, другие требуют многократного нанесения или специальной смывки, третьи нуждаются в предварительном разбавлении.

Также при покупке спецсредств в магазинах автохимии стоит уточнить, для какой именно мойки они подходят. Продавец может по ошибке предложить, например, внутреннюю промывку для двигателя или вообще какую-нибудь «раскокосовку», применение которой снаружи может закончиться печально.

Как мыть двигатель самому

Для начала убедитесь, что все эластичные защитные насадки, колпачки и кембрики на месте, установлены как надо и хорошо зафиксированы, масляный щуп вставлен до конца, все пробки и крышки завинчены. Если есть легкосъёмные панели и детали, которые можно помыть отдельно, то их лучше демонтировать (на кожухи, которые служат как раз для защиты от брызг, этот совет не распространяется). Из электрооборудования целесообразно прикрыть от прямого попадания воды генератор и двигатель вентилятора охлаждения. На старых машинах обязательно защитите распределитель зажигания (трамблер), катушку зажигания и высоковольтные провода.

Перед мойкой мотора целесообразно пройти по всем каналам и нишам пылесосом, чтобы очистить их от мусора и прелой листвы, а входные отверстия воздуховодов прикрыть от попадания воды.

Дождитесь, когда выпускная система остынет, и только потом нанесите моющее средство на двигатель и всё подкапотное пространство — строго по инструкции.

Смывать грязь лучше без давления или не сильной струёй. Если же для подачи воды используется портативная автомойка, то её следует включить на минимальное давление и на широкий, а не точечный распыл жидкости. Для локальной очистки сильно загрязнённых частей надо использовать кисти и щётки.

После удаления всей автохимии необходимо просушить места скопления воды впитывающими салфетками, продуть контакты и клеммы сжатым воздухом (хотя бы от автомобильного насоса или компрессора), обработать водовытесняющей жидкостью WD-40 разъёмы и механизмы, обновить смазку приводов. В конце проведите финальную просушку — с заведённым на 5–10 минут двигателем и поднятым капотом.

Итак, совсем коротко

– Мыть мотор лучше всего после окончания зимы. Если автомобиль эксплуатируется на пыльных дорогах или вне их, то частоту моек следует увеличить.

– Перед продажей автомобиля или перед визитом в сервис двигатель лучше не мыть. Пусть сначала покупатель или мастер осмотрят его в «рабочем» состоянии. Но если предстоит ответственный ремонт, то мыть мотор надо обязательно.

– Сама мойка для двигателя и его электрооборудования не так страшна, как всем кажется, а вот некомпетентность мастеров-мойщиков и предложения «помыть мотор по-быстрому» чреваты серьёзными поломками. Это тот случай, когда экономия в 500 рублей может навлечь проблем на 50 тысяч. Так что выбирайте крупные мойки с серьёзным подходом и хорошими отзывами.

– В самостоятельной мойке двигателя нет ничего сложного, особенно если запастись нужными средствами и приспособлениями. Но это грязная процедура, и она точно не добавит чистоты тому месту, где вы задумаете её осуществить. Так что не стоит делать это во дворе или на природе.

Источник