Течет вода с гбц

Содержание

Диагностика и ремонт Mitsubishi
Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)
Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)
Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)
Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)
Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)
Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)
Подозревать ли прокладку, если тосол течет между головкой и блоком?
Течет вода с гбц
Течет вода с гбц

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

Модераторы: mek, indy

Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#1 Сообщение SergKV » 06 мар 2012, 04:32

1,5-2 часа в день (каждый день). Весь низ движки был в цветных каплях антифриза. Т.к. машину уже раньше решил продавать (и покупатель есть), а снимать-ставить ГБЦ с заменой прокладки накладно, решил «лечиться» герметиком системы охлаждения. Купил средство ABRO HEAVY DUTY STOP LEAK (в жёлтой банке с синей этикеткой), выбирал просто «на что глаз упал» из того что было на витрине магазина. Начитавшись и-нета по теме течей из системы охлаждения, выяснил что все подобные герметики на раз «выключают» печку, забивая в ней каналы. Поэтому немного помудрил: слил антифриз, отключил шланги печки от системы охлаждения (самодельными заглушками), залил антифриз, прогрел двигатель до открытия термостата, чуть слил антифриза (по объёму заливаемого герметика), влил в радиатор герметик, 20мин работы на холостых оборотах+1/2часа активной езды, слил антифриз (было много взвеси герметика), залил воду, слил воду, вернул печку «как было», залил свежий антифриз. Т.к. во время описаного процесса всё вокруг было облито антифризом, устранение течи не увидел. Зато «вырубилась» печка — дула холодным. Через сутки (проездил в сумме часа 3), печка резко «врубилась» но стала дуть холоднее (это точно не завоздушивание!). Двигатель стал абсолютно сухим, течь ушла: осматривал через сутки и через три дня на эстакаде с лампой и зеркалом. Ну вот собственно и всё!
Вывод: герметиками системы охлаждения я бы пользоваться не советовал, смерть печке (даже после промывки ей досталось, и это при том, что в моей машине нет крана печки, т.к. всё регулируется воздушными заслонками).

Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#2 Сообщение sonikalex » 10 мар 2012, 15:42

Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#3 Сообщение sonikalex » 11 мар 2012, 06:50

Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#4 Сообщение ChupA » 11 мар 2012, 09:43

Re: Лечение течи антифриза из под ГБЦ (отчёт)

#5 Сообщение sonikalex » 11 мар 2012, 10:05

Источник

Подозревать ли прокладку, если тосол течет между головкой и блоком?

«Обнаружил, что уменьшается уровень тосола. Заметил, что в верхней части мотора между блоком и головкой есть влага. Под машиной после остановки появляется лужа. Подозреваю прокладку между блоком и головкой. Может ли такое быть, если в картер тосол не просачивается, двигатель работает нормально?»

Поскольку речь, по всей видимости, должна идти не о прогорании прокладки головки блока цилиндров, а о потере герметичности в стыке блока и головки, то мы на роль главного подозреваемого определили бы все-таки не прокладку, а антифриз – охлаждающую жидкость, или, как она названа в присланном вопросе, тосол.

У любой технической жидкости имеется срок службы. Есть он и у антифризов. Все антифризы обладают коррозийной активностью, поэтому срок службы охлаждающих жидкостей определяется в основном долговечностью присадок, сдерживающих негативное влияние, которое оказывается охлаждающей жидкостью на металлы, резину, пластик, материал прокладок.

Именно выработка присадок через определенное время и обуславливает необходимость периодической замены антифриза. Согласно заверениям производителей охлаждающих жидкостей, силикатные антифризы должны заменяться не реже, чем через три года, карбоксилатные – после пяти лет эксплуатации.

Если жидкость долго не менялась, не исключено, что присадки свое давно отработали, после чего коррозия «прогрызла» насквозь головку или блок цилиндров в том месте, где между блоком и головкой появилась течь. Если бы сквозное коррозийное повреждение образовалось в другом месте, тосол мог появиться в масляном поддоне двигателя.

Однако не будем исключать также другие нюансы, хотя с наибольшей степенью вероятности они вызывают не наружные течи, а прогорание прокладок ГБЦ. Главное условие герметичности стыка между головкой и блоком не только для антифриза, но и для моторного масла и выхлопных газов, из-за чего, кстати, этот стык по-научному называется газовым, – плоскостность привалочных поверхностей головки и блока и равномерное распределение усилий сжатия от крепежных болтов или шпилек по всей площади контакта в стыке.

При термических перегрузках, возникающих при перегреве, головку может «повести». Если нарушилась геометрия ее привалочной плоскости, прокладка перестает надежно уплотнять газовый стык.

Вторая распространенная причина потери герметичности газового стыка – нарушение правил сборки. Если по какому-то поводу с двигателя снималась головка, то обратная сборка и затяжка крепежа осуществляется в определенном порядке и в несколько приемов с использованием динамометрического ключа и соблюдением величины момента затяжки. Правила сборки обычно указываются в инструкции по ремонту конкретного двигателя. При их отсутствии затяжку крепежа ведут от середины головки к краям по схеме крест-накрест.

Нередко в инструкциях можно увидеть указание, что поскольку прокладка ГБЦ податлива, то после определенного пробега крепеж головки необходимо подтянуть. Податливостью обладают и крепежные болты, поэтому производители ограничивают число их повторного использования. Учитывая, что для устранения течи головку придется демонтировать, сказанное необходимо иметь в виду, если ремонт решено будет провести самостоятельно.

Источник

Течет вода с гбц

Вопрос в том можно ли снять ГБЦ не снимая двигатель с машины .
Пожалуйста поделитесь опытом если кому приходилось это делать.
Заранее благодарен за все коментарии.

Тему поздно заметил,снять можно без проблем,тема с фото где я снимал может пригодиться http://forum.uazbuka.ru/showthread.php?t=39930

коллега, почитал Вашу тему, полюбому ценна всякая информация, спасибо за фоты и за отзывчивость.
без ямы тяжко отсоединить штаны от коллектора, нужен длинный ключ и машину приподнять. парюсь.

У меня на ханте я от головки откручивал и оттаскивал в сторону (ямы тоже небыло)

не оттаскивается в сторону, милиметров 10 со шпилек не слазит упирается
кузова то у нас разные, пришлось применить исконно русский инструмент ЛОМ, маленько упёрся и сразу всё слезло.
перед сборкой надо будет укоротить шпильки миллиметров на 10 — излишне длинные и всё хорошо встанет на место.
распредвалы снял не снимая звёздочек, и вот они — болты крепления ГБЦ, шестигранник внутрь на 12 и довольно глубоко.
никогда бы не подумал что длинный шестигранник на 12 охрененный дефицит, но в близлежащих автомагазинах таких нет.
работа встала. завтра с утра на базар — там всё есть.
кстати, успокоители цепи пластиковые, при пробеге в 100000 км очень хорошо сохранились, менять не буду.

рекомендую во избежания прогорания прокладки,поставить прокладку от евро-3.
Себе в следующий раз именно такую буду ставить.

не поставить — они разные. разве что вместе с передними крышками.

Такая же беда была может это общий дефект прокладок?

по разным форумам шарился: волгари, газелисты тоже часто обсуждают проблему повреждения прокладки именно в районе 4 цилиндра, но это и не мудрено — именно там самые пространные отверстия водяных каналов.

ещё обнаружил отсутствие центровочной втулочки между блоком и ГБЦ и опять же в районе 4 цилиндра — это уже сборщик на заводе просрал козлина. . завтра опять в магазин.

не поставить — они разные. разве что вместе с передними крышками.

поставить можно и народ вполне успешно ставит,места на прокладке под болты спереди заливаются герметиком ,края загибаются.

залита была синяя жидкость

первая мысль была именно такая.
но рассмотрев прокладку поближе доверия она у меня не вызвала, каким образом она будет герметизировать честно-говоря не понял — ведь вся прокладка жесть или фольга голимая. вобщем купил старого образца.

я за прокладку евро 3 ,себе поставил пол года назад всё в норме 🙂

А это очень нехорошо . Протяжка после 2-3-х тыс. км — нужна. а перетягивать — очень неКорошо!:(

чем чревата перетяжка .

При нагреве ГБЦ, у болтов может появится «талия» (необратимая деформация, или вытяжка) — это равносильно тому, что ты сильно ослабишь затяжку .
Если выдержат болты — то может деформироваться как привалочная плоскость, так и прокладка. Конец один — вода в цилиндре .
Остаётся надеятся, что шестигранник загнулся раньше, чем наступило превышение момента . 😀

да пожалуй шестигранник стал предохранителем, всётаки по максимуму я не приложился к болтам да ещё и не удобно тянуть, так что если и есть превышение момента затяжки, то очень незначительное.
собрал сегодня мотор полностью, сменил масло, запустил, завёлся как будто только что работал — с полпинка, прогрел, работает ровненько ровненько прям красота, ехать не пробовал поздно уже.
похоже ремонт удался. тьфу, тьфу, тьфу

Не забудь протянуть через 2 — 3 тыс. . И лучше динамометрическим ключом.

. опять распредвалы снимать ? букварь говорит не надо.

Ну это же не проблема . Раскрутить РВ — проще, чем снимать ГБЦ! И уж тем более дешевле, чем покупать новую ГБЦ. Проконтролируй затяжку, и спи спокойно . 😀

наверно так и сделаю, спасибо за совет.

Всем доброго времени суток :проблема такова-409двигатель (евро 2) всю жизнь проработал на говняном тасоле ,из за чего появились раковины на головке ,головку снял, проварил,от фрезеровал ,взял прокладку от евро 3 ,протянул до14,5 кг как положено ,после залил антифриз и увидел что антифриз тонкой струйкой побежал из под прокладки в районе 4 цилиндра наружу(в масло не бежит ).как быть , протянуть ещё, поставить 2 прокладки ,или же поставить 1 от евро 2

а на сколь кг.что бы не перетянуть 0,5 как думаешь хватит?

С прокладкой Е3 (одной) -есть вероятность встречи поршня и ГБЦ. Если все размеры( по высоте БЦ) будут по минимуму поля допусков — при нагреве поршни встретятся с ГБЦ.
Причина течи не в прокладке . Или привалочная плоскость нелинейна,или шероховатость не соответствует . Риски после фрезеровки остались?
Есть уверенность, что после сварки нет пор?

Да есть ,я возил на спец стенд сказали всё в норме

Может и блок уведенным быть,в любом случае надо попробовать подтянуть.

прокладка Е3 и следы контакта поршней о ГБЦ . Завтра с утра сделаю фото — вечером выложу .

Какова причина следов от поршней?Поршень выше блока не должен выступать.Либо прокладку загнуло в сторону цилиндра,либо блок шлифовали,или некорректная сборка и покупка запчастей со всеми вытекающими.

Судя по фото, задевает не на всех поршнях одинаково.

Доброе время суток.
Такой вопрос может ли из-за пргоревшей прокладки ГБЦ жрать масло.
Что самое интересное в сапун не дымит, а в глушитель ашь сизуй дым выкидывает.
Начилось у меня это во время очередной покатушки до этого было всё отлично, а тут вдруг на 20 км схавал целых 2 литра масла, пока до дома доехал.

ну если на 20 км 2 литра масла. это что-то очень серьёзное случилось. а может ты его просто потерял .
распиши поподробнее симптомы и прочее.

Источник

Течет вода с гбц

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Года три назад пришлось поменять эту прокладку из-за неверной диагностики. Тысяч 15 назад года после небольшого нагрева (неисправный датчик) потекла явным образом. Поменял.

И сегодня опять судя по всему. Былый дым и полрадиатора за минут 15-30. Снаружи следов тосола нет. В масле эмульсии не заметно. Ну что такое, на ровном месте!!

Может быть ее надо было протягивать дополнительно через какое-то время?
Можно ли сейчас протянуть или лучше поменять?
А может это саму головку проело? А как тогда находится место утечки?
Есть ли еще какие-то возможные места утечки кроме прокладки?

И еще вопрос о предстоящем разборе — можно ли под приемную трубу глушителя положить сразу две прокладки, т.к. она как правило потом пропускает, а лезть под машину и откручивать глушитель не очень охота.

Вообще уже честно говоря обидно — уже третий раз менять буду, что за нафик

Может быть ее надо было протягивать дополнительно через какое-то время?

Былый дым и полрадиатора за минут 15-30. Снаружи следов тосола нет. В масле эмульсии не заметно.

Есть ли еще какие-то возможные места утечки кроме прокладки?

можно ли под приемную трубу глушителя положить сразу две прокладки

Вообще уже честно говоря обидно — уже третий раз менять буду, что за нафик

Да, и можно ли не менять масло если в нем нет эмульсии?

Ну как куда? в мотор утек! А куда еще? ПОчему не стыкуется? Дым коромыслом, тосола нет.

Кстати, странное дело, никогда фальшивое масло не попападалось, но тут что-то уже км 200 проехал, а масло вроде не потемнело.

Нужно, тыщи через полторы после замены.

Современные прокладки ГБЦ практически лишены свойства «усаживания». Прокладки «старого» образца (проще говоря, без полосок герметика) нужно подтягивать.

Ну а почему она потекла тогда опять. И уже второй раз. Прокладка 3М, якобы германия.

Не стал я уж рассазывать в виде монолога.. но за 2.15 я собрал всю эту галиматью. Затягивал по минимуму на 100. Какого было мое разочарование, когда на следующий день после третьей получасовой поездки начало течь на том же месте у 4 цилиндра, только теперь наружу. Другого варианта кроме как разобрать и протянуть сильнее я не придумал. Затянул все по максимуму почти до 150, а какой вариант еще? кроме 1 болта спереди, который стал тянуться.

Еще большее разочарование появилось после первой пробной поездки, когда течь тосола, увы, не прекратилась.

Но после обнаружения причины я начал рвать волосы на голове — два часа в темноте на протяжку ушло. Оказывается я плохо утянул резиновый патрубок на радиатор отопителя. Ну вот такая история. И вот сейчас я так все затянул, что не знаю нужно ли еще раз протягивать? В конце концов, при первом ТО после завода протягивать же не положено?

Источник