Вода проникает через поры

Все об увлажнении

• Сенсорные характеристики: сухие, неприятные, болезненные ощущения с чесанием, жжением и покалыванием;
• Тактильные характеристики: грубая шероховатая поверхность;
• Визуальные характеристики: краснота, тусклая поверхность, белые сухие участки, шелушения и трещины.

Состав увлажняющего крема должен подбираться в зависимости от особенностей кожи.

Кожа – самый большой орган тела и служит разным целям. Эпидермис, а роговой слой в особенности, — это защита от окружающей среды, предотвращение ссыхания и иммунный барьер. Большинство токсинов, состоящих в основном из неполярных молекул, легко проникают через липидное межклеточное пространство рогового слоя, тем не менее, извилистые «тропинки» между его клетками формируют надежный и сильный барьер. Предотвращение ссыхания тоже крайне важно, без него жизнь в безводном пространстве была бы невозможна. А последствия частичной потери эпидермиса дают полное представление о его значимости. Функции дермы – это регуляция температуры, механическая защита и иннервация (снабжение органов и тканей нервами, что обеспечивает их связь с центральной нервной системой).

Для оценки влияния увлажняющих и очищающих средств на уровень увлажненности кожи был применен измерительный метод на основе мультиспектрального близкого к инфракрасному излучения. Затем его результаты были сравнены с результатами стандартных методик измерения на основе оценки электропроводности и емкостного сопротивления. Первый способ показал больше сенсорных различий между наносимым средством и результатом, визуальные характеристики также сильно зависели от сухости кожи.

Грамотное использование увлажняющих и очищающих средств крайне важно для людей с дерматологическими заболеваниями. В таких продуктах содержатся необходимые ингредиенты, увлажнители и смягчители, способствующие восстановлению рогового слоя.

Оценка характеристик увлажнителей

• Оптическая шероховатость

Оценка грубых или неровных участков поверхности кожи.

Компоненты кожи

Липиды

Ороговевший слой

Кожное сало и сухая кожа

Вода в роговом слое

Пластификация (введение в состав труднолетучих низкомолекулярных веществ (пластификаторов), повышающих их пластичность и (или) эластичность) рогового слоя зависит от количества содержащейся в нем воды. Здоровый роговой слой должен поддерживать уровень жидкости в независимости от низкой влажности окружающей среды. По данным исследований, когда этот показатель падает ниже 40-50%, роговой слой начинает аккумулировать воду.

Увлажняющие средства

Это вещества, привлекающие воду при нанесении на кожу. Источником является сам эпидермис, если только относительная влажность не превышает 80%. Смягчающие средства также могут спровоцировать трансдермальную потерю жидкости, что вызывает натяжение и сухость кожи. К таким веществам относят глицерин, сорбит, мочевину, фруктовые кислоты и сахара.

Кремы

Существует две концепции, объясняющие способность воды проникать через кожу. Согласно первой, вода имеет ограниченные способности к проникновению через липиды и делает это по одной молекуле. Пожалуй, эта концепция – лучшее объяснение процесса трансдермальной потери жидкости. Согласно второй теории, вода проникает в липиды по особым временным порам или каналам.

Закупорка

Есть две причины, по которым закупорка считается лучшим средством для сухой кожи. Во-первых, трансдермальная жидкость – наиболее эффективный источник воды, которая испаряется с кожи через 10-20 минут. Во-вторых, закупоривающие вещества обладают смягчающим эффектом.

Естественный увлажняющий фактор

Это сочетание нескольких веществ с низким молекулярным весом. К ним относят аминокислоты, карбоновую кислоту, лактаты, мочевину, аммоний, мочевую кислоту, глюкозамин, креатинин, цитрат, натрий, калий, кальций, магний, фосфаты, хлорины, сахара, органические кислоты, пептиды и прочие. Такие вещества добавляют в увлажняющие средства для усиления гигроскопических свойств. Но многие из них вызывают раздражение. Например, молочная кислота и пропилен-гликоль действуют как эксфолианты, мочевина ведет к распаду корнеоцитов, обладая при этом антибактериальными свойствами широкого спектра. Поэтому поддержка и увлажнение рогового слоя – это результат взаимодействия множества факторов.

Смягчающие средства

Второй тип – это смягчающие спирты, схожие по воздействию с маслами, но потенциально обладающие камедогенным эффектом. Спирты для сухой кожи содержат тяжелые масла (например, вазелин), для нормальной кожи – минеральные масла и пропилен-гликоль.

Активные ингредиенты в увлажняющих средствах

Витамин – привычный ингредиент в составе увлажняющих средств, они защищают от свободных радикалов окружающей среды (например, производимых ультрафиолетовым излучением) и внутренних факторов (например, воспалений). При нанесении на кожу витамины значительно сокращают количество повреждений клеток.

Вещества-носители

Эмульгаторы

Консерванты

Ароматизаторы

Призваны замаскировать естественный запах средства и придать ему приятный аромат. Консерванты добавляют в 65% увлажняющих средств, при этом часто они являются раздражителями, особенно опасными для тех, чья кожа склонна к дерматиту.

Токсичность

Большинство из этих веществ, в случае, если они не были достаточно очищены, могут вызвать дерматит, или, что чаще, становятся причиной раздражения. Ну и, разумеется, не стоит упускать из вида индивидуальную чувствительность!

Источник

Проникает ли крем в кожу?

Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?

Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.

Как устроена наша кожа?

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:

1. Эпидермис (0,1-2,0 мм).
2. Дерма (0,5-5,0 мм).
3. Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка (2,0-100 мм и более).

Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.

Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?

Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.

Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.

Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.

Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.

Это еще не все!

Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.

Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер

Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!

Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?

Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.

В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.

Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).

Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны

Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?

Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.

Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.

Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!

Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?

Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.

Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.

А что делают фибробласты?

Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.

Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.

Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.

Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?

Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:

• Самое дорогое и одновременно самое эффективное решение – инъекционные процедуры. В салоне вам предложат мезотерапию – введение под кожу коктейлей с гиалуроновой кислотой и коллагеном.
• Хорошие результаты дает RF-лифтинг (Термолифтинг) – горячая мера, основанная на прогревании кожи радиочастотным излучением (Radio Frequency) на глубину до 2-4 мм. Прогревание стимулирует активность фибробластов, коллагеновый каркас становится прочнее, кожа разглаживается и омолаживается.
• Метод попроще и подешевле – применение кремов с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой.

Нет ли здесь противоречия?

Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?

Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.

Начнем с вкусного – коллагена и эластина

Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.

Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.

В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:

• не являются полноценным протеином;
• не обладают свойствами исходного вещества;
• не способны заставить фибробласты синтезировать собственный коллаген (или эластин).

Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.

Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.

А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?

Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.

Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции. Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.

Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.

Для модификации «гиалуронки»:

• разбивают ее молекулы гидролизом на фракции;
• синтезируют в лабораториях.

Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.

Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.

Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.

Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу

Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.

Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.

Пример – лазерная биоревитализация. В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.

Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.

Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.

Источник