Вода всасывается через кожу

Откуда в кожу попадает вода?

Вопрос о том, откуда в кожу попадает вода, кажется простым, но до недавнего времени на него не существовало однозначного ответа. Люди издавна замечали, что при обезвоживании (например, при болезнях, сопровождающихся потерей жидкости), кожа быстро становится сухой и безжизненной. Сухость кожи свойственна также людям, живущим в сухом и жарком климате, но те же проблемы присущи и людям, живущим на севере. Кроме того, существует масса факторов, которые могут привести к развитию сухости кожи – от воздействия химических веществ до купания в морской воде.

Важное правило, которое должен помнить каждый косметолог: кожа получает воду изнутри, а теряет снаружи. Ввести воду внутрь кожи через ее поверхность очень сложно, поскольку роговой слой и защитная мантия кожи надежно обеспечивают ее защиту.

Физиологи на сегодняшний день выделяют три основных водных резерва, которые существуют в коже: статический, динамический и трансдермальный пулы воды. Все они сообщаются между собой, но вектор обмена всегда направлен изнутри наружу – более глубокий пул может поставлять воду в более поверхностные, но из «верхних» пулов вода не может возвращаться в глубокие.

Ресурсы эпидермиса

Статический пул воды представляет собой определенный объем воды, который постоянно присутствует в верхнем слое кожи – эпидермисе. У здоровых молодых людей довольно много воды в роговом слое – ее объем может составлять до 30% общего объема эпидермиса. Вода насыщает межклеточное пространство, содержится в защитной мантии кожи, одна из функций которой состоит именно в удержании влаги на поверхности. Кроме того, воду удерживают молекулы гиалуроновой кислоты в эпидермисе. Увлажненность способствует хорошей коммуникации между клетками, полноценному и быстрому заживлению после любых повреждений, препятствует развитию гиперчувствительности и другим нарушениям. Статический пул – «пул красивой кожи». При наполненном статическом пуле кожа выглядит гладкой, ровной, однотонной и матовой, мелкие морщинки обычно отсутствуют.

«Аварийный» резерв

Динамический пул расположен более глубоко – это резерв воды, содержащийся на уровне дермы. В дермальном слое воду удерживает матрикс дермы, состоящий из гликозаминогликанов, самым важным из которых является гиалуроновая кислота. Гиалуроновая кислота постоянно обновляется – собственная гиалуроновая кислота кожи полностью обновляется приблизительно за трое суток (в отличие от введенной инъекционно, которая сохраняется месяцами). Это постоянное обновление способствует выведению токсинов из кожи. Если защитный слой кожи становится менее эффективным в результате воздействия на него повреждающих факторов (высокая или низкая температура, городское загрязнение, соли или химические вещества), объем статического пула начинает уменьшаться в результате испарения. Дерма получает тревожный сигнал, и вода из дермального пула немедленно транспортируется в эпидермис – недаром этот пул называют динамическим. Если повреждающие факторы действуют на кожу не слишком долго, динамический пул может полностью перекрыть потребности эпидермиса во влаге и насытить статический пул полностью. В результате, поверхность кожи будет выглядеть гладкой и ощущения дискомфорта не возникнет.

Динамический пул можно назвать «пулом упругости» – если в дерме нет дефицита гиалуроновой кислоты (к счастью, настоящий дефицит редко развивается у людей моложе 60-65 лет) и достаточно воды, то кожа будет плотной, упругой и эластичной. Если же динамический пул уменьшается – например, статический пул эпидермиса переходит на постоянную подпитку и «высасывает» воду из дермы, то кожа будет выглядеть тусклой, может приобрести желтоватый оттенок, станет более тонкой и дряблой. В такой ситуации легко формируются морщины и складки, причем они могут образоваться не только в зонах активной мимики, но и в тех областях лица, на которые более заметно воздействует гравитация.

«Глубоководье»

В динамический пул вода не может вернуться из эпидермиса, его источником является самый глубокий, трансдермальный пул. Трансдермальный пул представляет собой фактически весь объем воды, содержащийся в микроциркуляторной сети кожи – капиллярах дермы. Объем жидкости в капиллярах зависит от двух основных факторов: водной нагрузки и состояния систем выведения жидкости из организма, а также от состояния сосудистой стенки и микроциркуляторной сети в целом. В том случае, когда питьевая нагрузка адекватна (принято считать, что «средней» женщине необходимо пить 1.5-2 литра воды в сутки), а выведение воды и токсинов не нарушено (вода выводится через почки, кишечник, потовые железы кожи, а также испаряется в процессе дыхания), в организме циркулирует достаточное количество жидкости для обеспечения увлажненности кожи. Но если мельчайшие сосуды кожи повреждены, эта вода может не поступать в структуры дермы. К сожалению, нарушения микроциркуляции относят к типичным возрастным нарушениям. Однако они достаточно легко корректируются с помощью использования определенных косметических ингредиентов (ниацинамид, или витамин В3, экстракты конского каштана, центеллы азиатской и других) и при проведении косметических процедур (лимфатический дренаж, микротоковая терапия, массаж).

Правила водного баланса

Очень важно понимать, что для того, чтобы кожа сохраняла упругость, плотность, гладкость и морщины появлялись как можно позже, нужно поддерживать все три пула воды в коже. Правила поддержания пулов воды несложные и достаточно легко выполнимые.

• Достаточно пить воды (трансдермальный пул).
• Поддерживать активную микроциркуляцию в коже: использовать сосудоукрепляющие и стимулирующие средства, посещать косметолога (трансдермальный пул).
• Поддерживать защитную функцию кожи, использовать защитные средства, избегать повреждающего воздействия на кожу различных факторов (статический пул).
• Использовать средства, содержащие влагоудерживающие ингредиенты (статический пул).

Для поддержания объема динамического пула обычно не нужно предпринимать специальных усилий: наполненный трансдермальный пул и стабильный статический пул способствуют удержанию воды в динамическом пуле. Фактически по отношению к пулу дермы действует простое правило: наполняй из сосудов и не давай испаряться воде с поверхности кожи.

Истинный дефицит гиалуроновой кислоты, который уменьшает объем динамического пула, может возникать в силу возрастных изменений (у женщин он развивается после наступления менопаузы), а также на фоне некоторых заболеваний и тяжелого стресса. В этом случае можно восполнять дефицит инъекциями гиалуроновой кислоты, что приносит обычно хороший косметический результат. Однако до назначения инъекций всегда важно убедиться в том, что трансдермальный и статический пулы кожи предварительно наполнены.

​

Помощь косметических средств

До недавнего времени считалось, что проникновение воды в глубокие слои кожи с поверхности абсолютно невозможно. Однако исследования последних лет показали, что эпидермис связан с дермой сетью наноканалов, называющихся аквапорины. Они представляют собой белковые структуры наноразмера, которые открываются в присутствии молекул глицерина на поверхности кожи, и некоторое количество молекул воды проникает с поверхности кожи в дермальный слой. Это дает дополнительные объяснения увлажняющему и смягчающему эффекту косметических средств, содержащих даже небольшое количество глицерина. Наилучшим увлажняющим действием обладают средства на водной основе: гели, концентраты, сыворотки и т.д. Средства, содержащие поверхностно-увлажняющие ингредиенты (гиалуроновая кислота, экстракт семян тамаринда, алоэ вера, полисахариды кленового сиропа или сахаросодержащих растений и другие) способствуют восстановлению и удержанию объема статического пула воды. А вот глицеринсодержащие средства могут влиять одновременно на статический и динамический пулы. Для воздействия на трансдермальный пул используются сосудоукрепляющие ингредиенты, которые восстанавливают объем циркуляции крови и лимфы в микрокапиллярах.

Таким образом, для истинного увлажнения кожи необходимо учитывать многие факторы: от питьевой нагрузки и общего состояния здоровья до состава косметических средств, использующихся ежедневно.

Тийна Орасмяэ-Медер, врач-косметолог, разработчик Meder Beauty Science (Швейцария), автор книг ««Бьюти-мифы. Вся правда о ботоксе, стволовых клетках, органической косметике и многом другом», «Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика»

Источник

Проникает ли крем в кожу?

Попробуйте представить нашу кожу в виде сетки для волейбола, а молекулы косметического средства – в виде волейбольного мяча. Как вы думаете, сможет ли крем, как заявляет реклама, проникнуть сквозь мелкую сетку и произвести обещанный чудный эффект? Какие современные методы и технологии способны доставить комплекс чудесных компонентов к глубоким слоям кожи, минуя эпидермальный барьер? Стоит ли тратиться на дорогую элитную косметику или все обещания – не более чем мошенническая уловка? И насколько глубоко обычный крем может проникнуть в кожу?

Чтобы понять, работают ли косметические средства и их ингредиенты, нужно вспомнить основы. А именно – как устроена кожа, из каких слоев она состоит, каковы особенности ее клеток.

Как устроена наша кожа?

Кожа – самый большой орган тела человека. Состоит из трех слоев:

1. Эпидермис (0,1-2,0 мм).
2. Дерма (0,5-5,0 мм).
3. Гиподерма или подкожно-жировая клетчатка (2,0-100 мм и более).

Первый слой кожи – эпидермис, его мы обычно и называем кожей. Этот слой самый интересный для косметологов. Именно здесь работают компоненты кремов. Дальше проникают только препараты, которые вводятся в виде инъекций.

Эпидермис и эпидермальный барьер: преграда на пути полезных веществ или надежный союзник?

Эпидермис, в свою очередь, состоит из 5 слоев – базального, шипового, зернистого, рогового. Роговой слой выложен 15-20 рядами корнеоцитов – мертвых роговых клеток, в которых не более 10% воды, нет ядра, а весь объем заполняет прочный белок кератин.

Корнеоциты крепко, как верные друзья, держатся друг за друга с помощью белковых перемычек, а липидная прослойка скрепляет эти клетки крепче, чем цемент – кирпичи в кладке.

Корнеоциты образуют эпидермальный барьер, который, как панцирь черепахи, защищает кожу от внешних воздействий – и полезных, и вредных. Однако лазейка есть! Чтобы проникнуть внутрь, к живым клеткам эпидермиса и дермы, вещества косметики должны двигаться вдоль жировой прослойки! Которая, напомним, состоит из жиров и проницаема только для жиров и веществ, в этих жирах растворимых.

Барьер рогового слоя непроницаем (точнее слабопроницаем) для воды и водорастворимых веществ. Вода не может проникнуть извне, но и выйти наружу тоже неспособна. Так наша кожа предотвращает обезвоживание.

Это еще не все!

Кроме того, что вещества должны растворяться в жире, их молекулы должны быть маленькими. Клетки-корнеоциты располагаются на расстоянии, измеряемом в миллионных долях миллиметра. Просочиться между ними сможет только крохотная молекула.

Получается, что хорошее, работающее косметическое средство – то, в котором полезные компоненты а) жирорастворимые; б) могут преодолеть (но не разрушить!) эпидермальный барьер

Было бы замечательно, если бы в тюбики и баночки фасовали жирорастворимые вещества и микромолекулы!

Имеет ли смысл тратиться на омолаживающий или увлажняющий крем с ценным коллагеном?

Для начала уточним, где вырабатывается коллаген и эластин и зачем они нужны коже.

В нижнем слое эпидермиса – базальном, граничащем с дермой, – рождаются новые клетки эпидермиса. Они отправляются вверх, по пути постепенно стареют, становятся жестче. Когда они достигнут поверхности, связи между ними ослабеют, клетки-старушки начнут слущиваться. Так наша кожа обновляется.

Если деление клеток замедлится или они не отшелушатся вовремя (это называется гиперкератоз), кожа потускнеет, утратит красоту. В первом случае помогут ретиноиды – производные витамина А (они ускорят механизм регенерации). Во втором – отшелушивающие препараты (пилинги).

Вернемся к эластину и коллагену и узнаем, чем же они полезны

Нам говорят, что коллаген и эластин помогают коже оставаться упругой и молодой, без морщин. Что имеется в виду?

Коллаген и эластин – два основных белка дермы, состоящие из аминокислот и скрученные в нити. Коллагеновые волокна имеют форму спиралей (пружин) и образуют подобие каркаса, который делает кожу прочной. А тонкие эластиновые волокна помогает ей растягиваться и снова возвращаться в исходное состояние.

Чем качественнее коллагеновые и эластиновые волокна, тем эластичнее кожа.

Коллагеновые волокна необходимы для нормальной регенерации, т.к. помогают новым клеткам быстрее подняться из базального к поверхностным слоям кожи. Другая функция коллагена – впитывать и удерживать влагу в клетках. Одна молекула коллагена способна удержать воду в объеме, в 30 раз превышающий размер самой молекулы!

Если пружины коллагена ослабеют и не смогут удерживать влагу, кожа обвиснет или растянется под действием силы тяжести. Брыли, носогубные складки, морщины и сухость – это внешние проявления негативных внутренних изменений.

Кроме коллагеновых и эластиновых волокон, в дерме находятся клетки-фибробласты и вещества гликозаминогликаны. Что они делают?

Знакомый нам всем гликозаминогликан – гиалуроновая кислота, заполняющая межклеточные промежутки и образующая сеть, в которой удерживается влага – получается гель. Пружинки коллагена и эластина словно плавают в бассейне, заполненном гелеобразной гиалуроновой кислотой.

Итак, коллагеновые и эластиновые волокна образуют прочный упругий каркас, водный гель гиалуроновой кислоты отвечает за наполненность кожи.

А что делают фибробласты?

Фибробласты относятся к основным клеткам дермы и содержатся в межклеточном веществе, между коллагеновыми и эластиновыми волокнами. Именно эти клетки вырабатывают коллаген, эластин и гиалуроновую кислоту, разрушая и синтезируя их снова и снова.

Чем человек старше, тем пассивнее ведут себя фибробласты – и, соответственно, тем медленнее обновляются молекулы коллагена и эластина. Точнее, замедляется только синтез новых молекул, зато процессы разрушения идут прежним темпом. В дерме появляется склад поврежденных волокон; кожа утрачивает эластичность и становится суше.

Фибробласты – фабрика коллагена и эластина. Когда «фабрика» работает плохо, кожа начинает стареть.

Можно ли ускорить синтез или восполнить нехватку белков коллагена и эластина?

Вот задача, которую косметологи пытаются решить не первый год! Сейчас пользуются несколькими способами:

• Самое дорогое и одновременно самое эффективное решение – инъекционные процедуры. В салоне вам предложат мезотерапию – введение под кожу коктейлей с гиалуроновой кислотой и коллагеном.
• Хорошие результаты дает RF-лифтинг (Термолифтинг) – горячая мера, основанная на прогревании кожи радиочастотным излучением (Radio Frequency) на глубину до 2-4 мм. Прогревание стимулирует активность фибробластов, коллагеновый каркас становится прочнее, кожа разглаживается и омолаживается.
• Метод попроще и подешевле – применение кремов с коллагеном, эластином и гиалуроновой кислотой.

Нет ли здесь противоречия?

Как и какие активные вещества, способные вызвать регенеративные процессы в коже, проникнут в глубокие слои?

Как вы помните, на пути любой косметики, с коллагеном, эластином или «гиалуронкой», стоит эпидермальный барьер. Также вы помните, что миновать барьер могут жирорастворимые вещества и в незначительном количестве – водорастворимые, но только с самой маленькой молекулой.

Начнем с вкусного – коллагена и эластина

Коллаген и эластин – протеины, они не растворяются ни в воде, ни в жире. К тому же их молекулы настолько велики, что они не могут протиснуться между кератиновыми чешуйками! Вывод – косметический коллаген (и эластин тоже) абсолютно никуда не проникают, остаются на поверхности кожи, образуя воздухопроницаемую пленку.

Продвинутые пользователи косметики наверняка слышали про гидролизованный коллаген и гидролизованный эластин. Эту форму легко опознать по слову hydrolyzed в составе косметического средства. Для получения гидролизата коллагена используют ферменты (энзимы), для гидролизат эластина – щелочи. Плюс дополнительные факторы – высокая температура и давление.

В таких условиях прочный белок распадается на составляющие – аминокислоты и пептиды, которые – и это правда! – просачиваются внутрь кожи. Однако не все так гладко с отдельными аминокислотами, ведь они:

• не являются полноценным протеином;
• не обладают свойствами исходного вещества;
• не способны заставить фибробласты синтезировать собственный коллаген (или эластин).

Таким образом, даже протиснувшись внутрь кожи, «неродные» протеины не будут вести себя, как свои, «родные». То есть попросту бесполезны в борьбе со старением кожи и морщинами. Чем крем с коллагеном точно полезен, так это способностью восстановить нарушенный эпидермальный барьер и разгладить поверхностные морщинки.

Все остальные обещания – жульничество, маркетинговая уловка стоимостью в ползарплаты.

А зачем нужна гиалуроновая кислота в кремах?

Гиалуроновая кислота растворима в воде, поэтому она дружит с остальными ингредиентами косметических средств. Бывает двух видов – высоко- и низкомолекулярная.

Высокомолекулярная гиалуроновая кислота – сложная по составу, с огромной молекулой. В косметику добавляют «гиалуронку» животного происхождения. Размер молекулы позволяет ей притягивать влагу в большом количестве (супер-увлажнитель!), но мешает самостоятельно проникать внутрь кожи.

Чтобы доставить высокомолекулярную кислоту, используют инъекции. Это те самые филеры, которыми косметологи заполняют морщины.

Низкомолекулярная кислота – модифицированная. Ее молекулы невелики, поэтому она не лежит на поверхности эпидермиса, а проваливается дальше и работает в глубине.

Для модификации «гиалуронки»:

• разбивают ее молекулы гидролизом на фракции;
• синтезируют в лабораториях.

Этим продуктом обогащают кремы, сыворотки, маски.

Еще один продукт – гиалуронат натрия. Для его получения молекулы исходного вещества очищают, удаляя жиры, протеины и некоторые кислоты. На выходе получают вещество с крохотной молекулой.

Низкомолекулярная гиалуроновая кислота может самостоятельно добраться туда, куда нужно. Высокомолекулярную приходится применять наружно либо вводить в виде инъекций.

Хитрые производители стараются не использовать баснословно дорогую низкомолекулярную «гиалуронку». Да и с высокомолекулярной они жадничают, добавляя порой 0,01% – ровно столько, чтобы можно было упомянуть вещество на этикетке.

Неинвазивные способы введения активных веществ в кожу

Итак, мы приближаемся к финалу и уже выяснили, что крем будет работать только на поверхности кожи, не проникая даже вглубь эпидермиса. К дерме дойдут активные вещества либо с микромолекулой, либо в виде внутрикожных (интрадермальных) инъекций.

Альтернатива – безынъекционные аппаратные и лазерные методы, которые позволяют обойтись без иголок и при этом «вбить» гиалуроновую кислоту в глубокие слои кожи.

Пример – лазерная биоревитализация. В основе технологии лежит обработка высокомолекулярной кислоты, нанесенной на кожу, и превращение ее из полимера длиной в тысячи звеньев в короткие цепочки длиной до 10 звеньев. В таком виде «разрушенная» кислота проникает вглубь эпидермиса, а по мере продвижения к дерме цепочки «сшиваются» лазером.

Преимущества лазерной биоревитализации – неинвазивность, комфорт для пациента, отсутствие побочных реакций и реабилитационного периода. Недостаток – низкая эффективность (не более 10%). Поэтому для достижения желаемого результата оба метода – инъекционную и лазерную биоревитализацию – нужно комбинировать.

Инъекционные методы – самые разумные. Это гарантия, что вещество отправилось по адресу (в дерму) и будет работать.

Источник