Зачем заполнять септик водой

Технологии комфорта

Часть IX. Строим септик.

Часть IX. Строим септик.

Итак, мы решили строить септик. Попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил это сделать самостоятельно.

В предыдущей, восьмой части нашего цикла , мы подробно рассмотрели, какой же септик достаточен для загородного дома. Кратко я повторю общий вывод – для обычного дома достаточно однокамерного септика, рассчитанного на трёхсуточное пребывание в нём стоков. Разумеется, после такого септика стоки должны проходить дальнейшую почвенную очистку (фильтрацию, утилизацию), а не сбрасываться прямо в водоём. Кстати, в случаях очень высокого уровня грунтовых вод бывает невозможным подавать стоки на сооружения почвенной фильтрации самотёком. Тогда приходится организовывать их перекачку, а сами сооружения почвенной фильтрации размещать в невысокой насыпи. В дальнейшем, эту насыпь можно декорировать под альпийскую горку или посадить на ней кусты и деревья. Получится красиво и полезно – утилизация сточных вод и почвенный полив растений “в одном флаконе”. Способов декорации много, всё зависит от желаний возможностей и фантазии владельца участка.

Итак, мы решили строить септик. Для начала грубо прикинем его объём. Проектировщики обычно рассчитывают, что один постоянно проживающий человек потребляет 200 литров воды в сутки. Соответственно, стоков от него получается столько же. Допустим, у вас постоянно проживают 5 человек. Тогда септик на трёхсуточное пребывание в нём стоков будет объёмом 3 кубических метра.

Читайте также:  Хондрогард разводить водой или не

Если будете собирать его из стандартных железобетонных колец, то понадобятся 3 таких кольца диаметром 1,5 метра и высотой 0,9 метра, одна плита перекрытия и один чугунный люк. Их суммарная стоимость составит примерно 13-15 тысяч рублей. Если Вам трудно достать или тяжело работать с полутораметровыми кольцами, вес которых может превышать тонну, можно взять кольца меньшего диаметра, а чтобы септик не оказался слишком глубок, сделать две емкости, соединив их последовательно. Получится двухкамерный септик. Напомню, что очищать стоки он будет точно так же, как однокамерный, такого же объема (вспомните предыдущую главу). В то же время, самый простой покупной септик такого объёма обойдётся Вам не меньше 60 тысяч рублей, при этом работать самодельный и покупной септики будут одинаково.

Так что же делать – покупать или строить самому? Человеку, не имеющему времени и желания заниматься строительством, но располагающему нужной суммой на покупку, я бы рекомендовал септик купить. Ещё лучше – заключить с приличной фирмой договор на его доставку и установку. Будет дороже, но не придётся самому вникать во все мелочи. Если же денег немного и есть желание сделать самому – попробуйте построить. Вариантов самодельных септиков может быть очень много.

Для домовладельцев, решивших купить готовое изделие я напишу отдельную статью (потому что качество не всегда напрямую зависит от цены), а сейчас попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил строить септик сам.

Совершенно не хочется возиться с бетонными кольцами, с гидроизоляцией их стыков и прочим. Я слышал о пластиковых емкостях и их цена кажется мне подходящей. Вы встречали в своей практике подобные сооружения?

Строго говоря, септик можно сделать практически из чего угодно. Естественно, нужно учитывать местные условия, сумму, которой Вы располагаете и свои предпочтения. Большинство пластиковых емкостей маловаты для септика, поэтому скорее всего Вам потребуется несколько их штук, но если сможете купить один такой септик нужного размера, то останется лишь просто закопать его. Перед этим обязательно предусмотрев защиту такого бака от выдавливания на поверхность. Без такой защиты легкий полимерный септик будет медленно всплывать в почве, как поплавок в воде.

Не раздавит ли пластиковую емкость грунтом?

Чтобы грамотно просчитать возможность раздавливания, нужно иметь точные данные о конкретных грунтах, а они стоят приличных денег. Поэтому, поверьте мне на слово – в большинстве фирм-установщиков никто такие расчёты не делает, а монтаж ведут просто с учетом прошлых установок. Если соблюдать все правила монтажа пластиковых емкостей в грунте, то можно использовать бак с толщиной стенки 6-7 мм. Лучше конечно потолще и с гофрированными стенками, но многое зависит от грамотного монтажа, а запас толщины стенки задается для страховки от неприятных сюрпризов, вроде острого камешка или халтурной обратной засыпки. Кроме того, при выборе конкретной бочки необходимо учитывать возможность её крепления от всплытия.

Как защищают пластиковые емкости от всплытия и сдавливания?

Чаще всего баки крепят тросами или полосами нержавеющей стали к большому грузу под септиком. Обычно простой бетонной плите. Иногда вокруг септика заливают бетон низких марок (с арматурным каркасом или без), или же делают обратную засыпку котлована смесью песка с цементом в соотношении не менее 10:1 (в тяжелых грунтах 5:1). Перед таким бетонированием и запуском емкости обязательно наполняют водой.

Кстати, что бы Вам ни говорили “бывалые” советчики, не стоит проводить работы с полиэтиленовыми изделиями (емкостями, трубами) в холодное время года при минусовой температуре.

Как Вы думаете можно сделать септик из стандартных ёмкостей для транспортировки, под названием “еврокуб”? Иногда они продаются после освобождения от своего прежнего содержимого, примерно за 1200 рублей.

Из них можно сделать септик, но есть одна особенность. Толщина стенки этого “еврокуба” всего 2 мм. Это мало для простого закапывания в грунт – нужно усилить конструкцию. Усиление не только предотвратит его раздавливание, но и защитит от всплытия. Для этого нужно залить еврокуб в бетон.

Расскажите о таком усилении поподробнее.

Для начала определимся с ёмкостью септика. В расчёт примем 200 литров на человека в сутки и трёхсуточное пребывание стоков в септике. Допустим, в доме трое постоянно проживающих человек, поэтому необходим септик объёмом 1,8 куба. Для этого мы берём два одно-кубовых “еврокуба” и примерно 2,0 – 2,5 кубических метра бетона. Выкапываем две аккуратные ямы по размеру “еврокуба”, на 15-20 сантиметров шире его с каждой стороны. Затем заливаем на дно слой бетона – те же пятнадцать-двадцать сантиметров. Затем устанавливаем сверху “еврокуб”, и наполняем его водой (что бы не всплыл и не был раздавлен). После этого заполняем бетоном пазухи между стенами ямы и “еврокубом”. Затем устанавливаем горловины и заливаем все сверху окончательно слоем бетона той же толщины. Необходимо помнить, что до заливки нужно смонтировать входной и выпускной патрубки, дабы не долбить потом бетон. Сверху бетонировать аккуратно, помня о небольшой толщине стенки бака. Бак при этом лучше держать полностью залитым водой и с завинченной герметично крышкой.

В результате получится дешёвый и герметичный септик. Куб бетона стоит 2,5 – 3,0 тысячи рублей. Итого, за два “еврокуба” и бетон Вы заплатите меньше 10 тысяч рублей. Конечно, ещё придётся купить люки и горловины, оплатить земляные работы, но всё равно это значительно дешевле покупного септика.

Еврокубы на европоддоне.

Можно ли использовать какие-то другие емкости?

Разумеется. Можно купить готовую емкость, специально предназначенную для септика. Например, объемом 1700 литров и толщиной стенки 10 мм будет стоить примерно 12 – 13 тысяч рублей. Её достаточно просто закопать, прикрепив к монолитной бетонной плите для защиты от всплытия.

Можно использовать цилиндрическую емкость из полиэтилена с толщиной стенки 6 – 7 мм и объемом 1600 литров. Её цена составляет 10,0 – 11,0 тысяч рублей. Её так же можно просто закопать в грунт, но более осторожно, чем ёмкость с 10 миллиметровой стенкой.

Продавцы ЛОС утверждают, что в Московской области с некоторых пор запрещены септики и подземная фильтрация стоков, можете уточнить этот вопрос.

Нет, не запрещены. Запрещён сброс неочищенного стока на рельеф и в водоёмы. Чтобы не быть голословным, приведу две цитаты из нормативных документов:

Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области ТСН ЭК – 97 МО :

Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения.

7.4.4.1. Сооружения почвенной очистки на естественных грунтах (фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации) или искусственной фильтрующей загрузке (фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры) в зависимости от требований к очищенной сточной воде используют в сочетании:

  • с септиками – для полной биологической очистки;

с установками полной заводской готовности – для глубокой очистки (доочистки) сточных вод.

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (МДС 40-2.2000):

3.16. В зависимости от местных условий сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель с периодическим вызовом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется после предварительной очистки в септиках. Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.

Этой осенью я смонтировал свое очистное сооружение: два бетонных колодца с сообщением между собой и, далее, отводом стоков в фильтрующий колодец. Всё готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит ли ждать до весны?

Септик, это в основном, отстойник. В нём выпадают в осадок крупные загрязнения, а вода направляется на очистку в грунт. Кроме того, в септике происходит метановое брожение выпавшего осадка. Естественно, при низкой температуре брожение идёт очень медленно. Ничего страшного в этом замедлении нет – осадок добродит летом. А воду септик освободит от загрязнения зимой так же, как и летом, поскольку в нём очистка воды идёт за счёт простого отстаивания, на которое температура не влияет.

Теперь об очистке стоков в почве. Температура почвы, на глубине ниже промерзания, практически постоянна и от времени года меняется очень незначительно. Поэтому, почвенная очистка зимой и летом идёт примерно одинаково. Другое дело, что летом биогенные элементы из стока активно поглощают ещё и растения. А зимой – только почвенные бактерии. Вообще, говоря о почвенной очистке, нужно понимать, что это условный термин. На самом деле очистки в общепринятом смысле там нет. Все вещества стока просто включаются в пищевую цепочку биоценоза почвы. По большому счету, зимний пуск весьма затруднён только на аэрационных сооружениях, а для септика это не актуально, хотя некоторое ухудшение работы будет.

Куда девать воду после септика, если грунт на моем участке вообще непроницаемый? Поля фильтрации исключены по санитарным нормам. Копать колодец до первого слоя песка (на глубине 5-6 метров) я не могу, поскольку вода для питья берется именно оттуда, и не только у меня, а и у всех в округе. Есть ли панацея для глинистой почвы.

Абсолютно непроницаема для воды только базальтовая скала. Даже бетон может пропускать три литра в сутки через каждый квадратный метр своей площади. А уж суглинок и подавно. Мой личный септик построен именно в суглинках и работает много лет. Воду можно фильтровать через суглинок для поглощения или сделать фильтрующую кассету в насыпи, а затем собирать отфильтрованные стоки и перекачивать их в сточную канаву. Сбрасывать воду в канаву сразу после септика нельзя по санитарным нормам. Необходима его предварительная почвенная очистка.

Поясните, зачем после септика иногда делают два фильтрующих колодца?

Смысл двух дренажных колодцев в увеличении площади фильтрации. Это актуально для слабопроницаемых грунтов, тех самых суглинков, как на моем собственном участке. Вместо двух колодцев можно делать один, но большой. Я, например, сделал два, исходя из имеющихся материалов и удобства монтажа. Других причин нет. Строго говоря, потребная площадь фильтрации (и число фильтрующих колодцев) рассчитывается исходя из коэффициента фильтрации конкретного грунта.

Я всегда считал что микроорганизмы (как и растения) в почве живут ближе к поверхности, а фильтры (колодцы и траншеи) нужно располагать ниже глубины промерзания, иначе зимой вся система замерзнет и остановится. На большой глубине есть ли кому переваривать стоки?

В почве живут разные микроорганизмы. В поверхностном слое – в основном аэробы, глубже – анаэробы. Кроме того, ненарушенная человеком почва имеет множество пор (черви роют ходы и др.), поэтому «рабочий» слой грунта достаточно «толстый». Помимо того, нужные бактерии заносятся в почву с потоком сточных вод, а дыхание бактерий бывает и эндогенным, без кислорода с поверхности. Кстати, фильтрующие сооружения можно располагать и на границе промерзания.

Прежде, чем запускать септик, нужно ли заполнить его предварительно водой или сразу запускать стоки?

Надо сразу запускать стоки. Если рядом есть давно работающее аналогичное сооружение, можно зачерпнуть там пару вёдер осадка. Для ускорения запуска, как дрожжи в тесто.

Вы серьёзно?

На полном серьёзе. И в тесто, и в септик старую “закваску” добавляют для ускорения процесса брожения. В тесто – дрожжи, в септик – осадок с действующих сооружений с анаэробными бактериями.

Источник

Строительство септика. Подробно о сложном.

Система автономного водоотведения – один из обязательных элементов для дома, не подключённого к централизованной канализации. Основные её функции – удаление, сбор и утилизация стоков. Септик является очистным сооружением и имеет несколько ступеней очистки. В хороших септиках стоки можно очистить до 85-98%.

Ниже описаны некоторые важные моменты при строительстве септика из бетонных колец. Но данные принципы актуальны при строительстве других видов септиков.

Как правильно должен работать септик чтобы он не превратился в зловонную выгребную яму.

Первая ступень очистки стоков находится в приемном колодце септика. В него попадают стоки из дома и затем они отстаиваются. Часть нерастворенной в воде органики оседает на дно колодца, а часть плавает на поверхности воды, образуя своего рода плавучий плот. Через 2-3 года толщина плота может достигать 20-30см. Органика, которая осела на дно септика разлагается под действием анаэробных бактерий. Это бактерии, которые живут без кислорода и органика является для них едой. В результате их деятельности органика превращается в небольшое количество донного ила и воды. Растворенную в воде органику этот вид бактерий не перерабатывает.

Вторая ступень очистки находится во втором бетонном колодце. В него через переливную трубу стекает мутная вода с растворенной органикой. Вся твердые отходы остаются в первом колодце. Конструкция переливной трубы не дает им попасть во второй колодец.

В этом колодце практически вся растворенная в воде органика перерабатывается прожорливыми аэробными бактериями. Эти бактерии отличаются от тех, что живут на дне первого колодца септика. Для полноценно роста и жизни колонии данных бактерий требуется кислород. Чтобы создать условия для жизни колонии аэробных бактерий, устанавливается аэратор и своего рода искусственные водоросли.

Именно на этих водорослях и живут колонии аэробных бактерий. Аэратор ставят снизу водорослей, чтобы воздух подымаясь вверх проходил сквозь них. Эти так называемые водоросли можно сделать из самой дешевой сетки или из большого полимерного ершика.

В большинстве случаев при строительстве септика из бетонных колец обходятся только анаэробными бактериями и не создают условия для развития и жизни аэробных бактерий. Но это неправильный подход. В результате из септика выходит вода не полностью очищенная. Степень очистки в таких септиках составляет 60-85%. В такой воде много растворенной органики и если такую воду выпускать на поле дренирования, то со временем почва вокруг дренажной трубы забивается органикой. Вода перестает уходить в почву и начинает выливаться через люки септика. В результате получаем не септик, а зловонную выгребную яму. К тому же забитое дренажное поле тоже начинает гнить и благоухать. Конечно, это случиться не скоро, возможно через 2-5 лет, но случиться обязательно. Чтобы этого избежать нужно обязательно максимально очищать стоки с помощью использования двух видов бактерий.

В третьем бетонном колодце происходит окончательно отстаивание воды. На дно оседает небольшое количество ила, который попадает из второго колодца после переработки органики аэробными бактериями.

После септика выходит практически полностью очищенная вода, которая имеет очень низкое содержание растворенной органики. Бактерии, которые живут в плодородном слое земли окончательно очищают воду. Так происходит биологическая очистка канализационных стоков.

Один раз в несколько лет септик требует обслуживания. Нужно откачивать скопившейся донный ил и встряхивать ершик, чтобы его тоже очистить от ила.

Частота обслуживания зависит от разных факторов. В первую очередь она зависит от объема септика и от количества людей, которых он обслуживает. Чем больше объем септика, тем качественнее очистка и тем реже его придется обслуживать.

Особенности работы септика после первого запуска.

Когда септик только запустили, он практически пустой. Если первый приемный колодец не герметичный, то неочищенные стоки будут выходить из колодца в окружающий грунт.

Со временем земля вокруг бетонного кольца заиливается органическими отложениями. Воде некуда уходить и поэтому ее уровень в колодце будет повышаться до уровня чистого грунта. Данный процесс будет происходить по всей высоте колодца и полностью его заилит.

Таким образом вода подымает свой уровень в колодце и начинает переливаться во второй колодец.

Длительность этого процесса зависит от состава грунта. В песчаных грунтах этот процесс может растянутся на 3-5 лет. В глиняных грунтах вода практически сразу будет заполнять колодцы, так как глина будет ее удерживать.

Во втором бетонном колодце ситуация будет схожая. Отличие будет только в том, что в нем будет отсутствовать грубая нерастворённая органика. Она вся останется в первом колодце.

Когда вода подымится до уровня искусственных водорослей, то начнется процесс очистки воды от органики, растворенной в воде. Другими словами, мутная вода будет осветляться и очищаться аэробными бактериями. Процесс очищения воды начнется не сразу, бактериям необходимо время, чтобы размножиться. Для этого требуется примерно две-три недели.

После того как заполниться второй бетонный колодец, и вода начнет переливаться в третий колодец, то в него будет попадать практически очищенная вода с примесью ила. Ил является результатом биологической переработки органики. В третьем бетонном колодце ил осядет на дно, и чистая вода потечет в дренажное поле, где окончательно очиститься бактериями, живущими в почве.

С этого момента можно считать, что септик работает на полную мощность и максимально очищает стоки, то есть рабочее положение септика – это когда все колодцы заполнены водой.

Как правильно выбрать место расположения септика.

Септик должен находиться в доступном месте для подъезда ассенизаторской машины.

Первый приемный колодец должен находиться на расстоянии примерно 3-7 метров от дома. Если поставить сильно близко, то фундамент дома будет испытывать воздействие стоков.

Если приемный бетонный колодец расположить далеко от дома, то с увеличением длины сливной трубы увеличивается вероятность её засорения и замерзания в зимнее время года. Также чем длиннее труба, тем ниже она будет врезана в приемный колодец. А это в свою очередь уменьшает полезный объем септика, что скажется на качестве очистки сточных вод. Если центральная труба войдет в септик ниже 50см, то организовать дренаж воды самотеком из септика в верхний почвенный слой земли будет уже невозможно, придется ставить насос, а это дополнительные расходы на оборудование и электроэнергию.

Если нет возможности поставить все три колодца рядом, то можно первый приемный колодец поставить в пределах 3-7м от дома, а остальные поставить на удалении. В этом случае можно не беспокоиться о том, что трубы между колодцами забьются. Между ними будет перетекать только вода, все твердые отходы будут оставаться в первом колодце.

Специфика монтажа сливных труб септика.

После того, как определились с местом для септика, его конструкцией и куда, и как будет отводиться вода, то можно приступать к его строительству.

В этом вопросе есть несколько нюансов, которые следует знать.

Центральная сливная труба должна лежать с небольшим уклоном, примерно 2-2.5см на каждый метр длины трубы. Все канализационные трубы, которые будут закапываться в землю должны быть оранжевого цвета. Это усиленные трубы специально для укладки канализации в земле. Не применяйте трубы серого цвета, они не выдерживают давление грунта и сминаются со временем.

Площадку под сливную трубу обязательно нужно выровнять, чтобы труба не провисла со временем, когда просядет рыхлый грунт. Это условие необходимо чтобы вся вода сливалась из трубы, тогда меньше шансов будет, что данная труба замерзнет зимой. Эту трубу нужно обязательно хорошо утеплить.

Сливная труба должна входить в первый бетонный колодец септика выше переливных труб между колодцами на 10-15см.

Высота переливных труб определяется рабочим уровнем воды в септике. Другими словами, чтобы установить переливные трубы, нужно знать на каком уровне должна быть вода в колодцах. Этот уровень очень важен. Если его выбрать неправильно, то септик будет работать не в полной мере или вообще заражать землю на участке, образуя зловонные лужи.

Правильный рабочий уровень воды в септике должен находиться ниже плодородного слоя земли на 5-10см. Это примерно глубина 50см, точнее можно определить этот уровень при земельных работах на участке.

Переливные трубы между колодцами должны находиться на одном уровне.

Переливные трубы следует монтировать с тройниками таким образом, как показано на картинке ниже.

Что такое аэрация и зачем она нужна.

Аэрация — это насыщение воды в септике кислородом. Это необходимое условие для жизни колонии аэробных бактерий.

Трубу для аэрации следует прокладывать вместе со сливной трубой. Труба подачи воздуха должна войти вместе со сливной трубой в первый колодец, затем ее следует проложить по стенке внутри колодца и ввести во второй колодец рядом с переливной трубой.

Данная труба также должна лежать без провисов. В трубе может образовываться конденсат, и он должен свободно сливаться из трубы во избежание его замерзания в зимний период. Данную трубу тоже нужно максимально утеплить.

Подключать трубу подачи воздуха к аэратору удобно на быстросъемных пластиковых соединениях.

При изготовлении аэратора из полипропиленовых труб, не следует делать много отверстий. Если их будет слишком много, то не через все отверстия будет выходить воздух. Производительности компрессора просто может не хватить для этого и воздух будет выходить только через отверстия близкие к трубе подачи воздуха. Отверстия следует делать диаметром 2-2.5мм.

Аэратор можно включать, когда вода в колодце затопит водоросли хотя бы на половину. Примерно недели через две-три начнется биологическая очистка воды.

В качестве воздушного компрессора можно использовать японский компрессор фирмы Hiblow. По заверению производителя данный компрессор может работать без выключения до 8 лет. Для домашнего использования подойдет компрессор Hiblow-100. При работе он издает небольшой звук сравнимый с работой холодильника.

Искусственные водоросли нужно подвешивать на нержавеющей проволоке или сделать для них поплавок. Рабочее положение искусственных водорослей в колодце должно быть немного ниже уровня переливных труб, они должны быть полностью погружены в воду и слегка касаться поверхности воды.

Септик с колонией аэробных бактерий не требует дополнительной вентиляции в виде фановой трубы. Это труба, которая выходит из негои выводит все запахи на крышу дома. Септик в своём рабочем положении не издает запахов. Запахи могут появиться, если остановился компрессор и колония аэробных бактерий погибла. Но если заново включить компрессор. То все вернется в норму со временем и запахи пропадут. Также запахи могут появиться, если септик малого объема и не справляется с количеством стоков. В этом случае поможет только установка дополнительного приемного колодца или колодца с водорослями и аэратором.

Как сделать правильный дренаж сточных вод септика.

В первую очередь нужно определиться куда будет стекать вода из септика. Если на участке есть уклон, то дренажную систему нужно расположить таким образом, чтобы выходящая из него вода стекала в сторону уклона.

При выборе места дренирования очищенных вод следует избегать мест стока ливневых вод. Ручейки воды, которые образуются в процессе стока атмосферных осадков несут с собой много мусора, листья, траву и тп. Этот мусор со временем приведет к заиливанию дренажной системы, и она перестанет работать.

Дренажную систему нужно располагать в почвенном слое на глубине 20 -50 см от уровня земли. Этот слой очень хорошо впитывает воду. Если дренаж сделать глубже почвенного слоя, то вода практически не будет впитываться в глиняный грунт и поэтому уровень воды в колодцах будет подыматься, пока не подымется до плодородного слоя земли, где активно будет им впитываться. Это приведет к заражению участка неочищенной водой и со временем почва вокруг колодцев забьется органикой. Воде некуда будет уходить и она начнет переливаться через люки колодцев и образует зловонное болото.

Если септик строиться в песчаном грунте, то не обязательно монтировать отдельную дренажную систему. В качестве дренажа может выступать последний третий бетонный колодец. Вода хорошо уходит в песок на любой глубине.

Длина дренажного поля должна быть максимально большой, сколько позволяет ваш земельный участок. Чем больше дренажное поле, тем больший объем стоков сможет впитать почва, без образования луж. Длина дренажного поля может достигать 70м.

Место дренирования нужно выбирать подальше от тропинок и других мест, где зимой будет убираться снег. Это связано с тем, что зимой земля без снега промерзает намного глубже, чем под снегом. Соответственно у дренажа под снегом меньше шансов на замерзание.

При строительстве дренажного поля нужно уложить в канаву дренажную трубу и засыпать ее песком до уровня плодородного слоя земли. После просто засыпать плодородной землей. Вода выливаясь из дренажной трубы не будет впитываться в глиняный грунт, она намочит песок и подымится по нему до плодородного слоя земли. Таким образом стоки будут подыматься в плодородный слой земли, богатый бактериями, где пройдут окончательную очистку.

Если на земельном участке уклон и дренажная труба выходит из последнего колодца в плодородный слой земли, то дренаж можно организовать немного другим способом. Нужно просто вырыть канаву, уложить геотекстиль, засыпать гравий, завернуть его сверху тем же геотекстилем и засыпать землей. Геотекстиль не даст земле проникнуть между камнями.

Если у вас грунт песчаный, то можно дренажную систему не строить. В этом случае третий бетонный колодец необходимо будет сделать в 3-4 кольца и наполовину его засыпать песком. Дно не бетонировать, через него будет уходить вода. В процессе работы через третий колодец очищенная вода будет уходить в песчаный грунт, но со временем слой песка все-равно может забиться илом и органическими отложениями. Это произойдет нескоро, возможно лет через 10 или более. Даже в очищенной воде остаётся немного органики, вот она и будет отлаживаться в песке. Когда это произойдет, нужно будет внутри колодца снять слой грязного песка в 15-20 см и дренаж опять заработает.

Если у вас зимой замерзает дренажная система, то нужно установить систему аварийного сброса воды из последнего колодца септика. Она должна состоять из водяного насоса и поплавка. При достижении воды определенного уровня должен включаться насос и откачивать воду.

Правила пользования септиком.

В септик не следует сыпать покупные бактерии. Это просто бессмысленная трата денежных средств. Колонии бактерий сами образуются, просто для них нужно создать подходящие условия.

Компрессор должен работать всегда, иначе при прекращении подачи воздуха на искусственные водоросли, колония аэробных бактерий гибнет в течение нескольких часов. Но при возобновлении подачи воздуха бактерии вновь начинают размножаться и очищать воду, но на это понадобиться время до трех недель.

Чтобы бактерии в септике не погибли, нужно использовать моющие средства без содержания хлора. Сейчас в продаже много моющих средств европейского стандарта, а там хлор давно запрещен. Различная бытовая химия без хлора на септик более 8м 3 практически не действует. Бактерии все перерабатывают. А вот септики малого объема очень чувствительны к химии.

Септик из бетонных колец.

Выбор конструкции в зависимости от числа пользователей.

Объем септика из бетонных колец должен выбираться из количества человек, которых он будет обслуживать. Здесь есть правило, чем больше объем, тем лучше будет очистка итем большее количество человек септик сможет обслуживать и тем реже его придется чистить.

Выбирая кольца, нужно руководствоваться одним простым правилом. Септик с малой площадью и большой глубиной будет лучше очищать воду, чем с большой площадью и малой глубиной. Это связано с тем, что в глубоких септиках стоки лучше отстаиваются.

Самый маленький рабочий септик, предназначенный для обслуживания двоих человек, должен состоять из 7 колец диаметром не менее 1м и высотой 1м.

Вообще для расчета можно брать два бетонных кольца или 1.5м 3 на одного человека. Но это не означает, что если септиком пользуется один человек, то хватит всего два кольца. Минимальный рабочий септик для одного-двух человек представлен на рисунке ниже. Он состоит из 7 колец. Это объясняется тем, что септики малых объемов просто не будут работать и очищать стоки.

Монтаж бетонных колец септика.

Земляные работы лучше проводить после наступления первых морозов либо же в самые жаркие месяцы. В этот период наблюдается самый низкий уровень подземных вод.

Котлован можно выкопать ручным способом, наняв для этого бригаду «копщиков», либо же воспользовавшись услугами экскаватора. Если брать по затратам на проведение земляных работ, то расходы на бригаду копателей будут сопоставимы с суммами, которые уйдут на вызов спецтехники.

Размеры готового котлована должны превышать габариты устанавливаемых колец на 50-80 см. Это упростит процесс монтажа.

При расчете глубины котлована суммируют три значения: высота монолитной или фильтрационной подушки (20-30 см) + высота колец + высота плиты (15 см).

Яма под установку очистного сооружения должна получиться двухъярусной: второй ее резервуар должен быть ниже, чем первый. Как вариант – для каждого резервуара вырыть собственную яму.

Для подведения канализационных труб выкапывают траншеи, закладывая их ниже глубины промерзания грунта. Ширина и глубина траншей подбирается исходя из габаритов колец, используемых для возведения резервуаров. Чаще всего их делают шириной в 50 см при глубине в 1,2-1,5 м.

Дно котлована снова тщательно утрамбовывают. Для бетонирования используют стандартный цементный раствор, приготовленный в пропорции 3:1.

Если предполагается устанавливать нижнее кольцо, оснащенное дном, бетонную стяжку можно и не сооружать. В этом случае можно ограничиться щебеночной отсыпкой, сформировав слой толщиной в 20 см.

Необходимо добиться эффекта, при котором подушка максимально просядет. Чтобы тщательно утрамбовать насыпь и достигнуть максимальной плотности, трамбовку чередуют с заливкой отсыпки водой.

Возведение септика начинают с монтажа его закрытой части – нижнего кольца, оснащенного дном. Его выставляют ровно так, чтобы стенки располагались строго вертикально. Соблюдение этого условия позволит обеспечить прочность и устойчивость конструкции.

При использовании в качестве основы кольца, лишенного дна, дно котлована необходимо предварительно забетонировать. Для этого заливают бетонную стяжку толщиной 30 см. Размеры создаваемой бетонной стяжки должны быть на 20 см больше, чем диаметр погружаемого кольца.

На затвердевание бетона может уйти до двух недель. Как только он приобретет необходимую прочность, устанавливают первое кольцо. Уложить кольца без посторонней помощи – практически нереально. Эту работу выполняют с двумя-тремя помощниками.

На первое кольцо поочередно устанавливают все последующие. Бетонные кольца нет смысла герметизировать. Их просто нужно посадить на бетонный раствор. Со временем растворенная органика в воде заилит землю вокруг колец и сделает их герметичными. Слой такой грязной земли может составлять 15-30см вокруг бетонных колец.

Погружают кольца в резервуар с помощью крана. Пустоты между наружными стенками резервуара и котлованом заполняют смесью грунта, вынутого при рытье котлована, и песка.

«Карманы» следует засыпать равномерно, чередуя утрамбовку грунтового состава с заливкой водой.


Источник

Оцените статью