Заполнение септика водой при установке

Самая подробная и понятная инструкция — установка септика на даче

Мы подготовили для Вас инструкцию по монтажу септика своими руками всего за 7 простых шагов.

Шаг 1. Выбор места

При выборе места на даче под септик учитываем следующее:

1. Возможность подъезда к септику на даче цистерны-насоса для откачки ила. И хотя современные ассенизаторские машины могут откачивать содержимое с расстояния в 50 метров, для надёжности расстояние не должно превышать 6-10 метров.
2. Поскольку у септиков КЛЁН-5 и КЛЁН-5Н предусмотрена возможность откачки содержимого в компостную яму (с помощью фекального насоса), в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами септик должен находиться на расстоянии 5 и более метров от любой скважины, колодца или водоема (лучше 10 метров).
3. Расстояние от загородного дома до септика должно составлять от двух до двадцати метров. Оптимальное расстояние составляет 3-6 метров.
4. В норме трубопровод от загородного дома до септика должен быть проложен по прямой линии. Если это невозможно, при его монтаже перед местом изгиба необходимо установить ревизионную трубу.
5. Рекомендуем установить септик немного ниже уровня загородного дома, причем по естественному уклону местности – это важно для хорошего оттока сточных вод.

Шаг 2. Подготовка котлована

Перед тем, как начать копать котлован на даче, приобретите саму систему очистки, трубы и песок (3-4 куб.м.). В противном случае вырытый котлован за сутки или двое может быть затоплен водой или произойдет осыпание его стен.

Ниже представлена сводная таблица габаритов котлована для септиков КЛЁН с учетом заглубления на 0.5 метра и 1 метр.

КЛЁН-5	КЛЁН-5Н	КЛЁН-6Н	КЛЁН-7	КЛЁН-7Н
0.5 метра	1.6 х 2.0 х 1.5	1.6 х 2.3 х 1.5	1.6 х 2.8 х 1.5	2.0 х 2.0 х 1.7	2.0 х 2.3 х 1.7
1 метр	2.1 х 2.0 х 1.5	2.1 х 2.3 х 1.5	2.1 х 2.8 х 1.5	2.5 х 2.0 х 1.7	2.5 х 2.3 х 1.7
В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.	В.хД.хШ.

Засыпаем дно готового котлована слоем песка – подушкой в 5-10 см и выравниваем уровнем.

На фото показан готовый котлован для септика КЛЁН. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 3. Монтаж септика

Учтите, что для установки септиков понадобятся веревки, пенопласт и песок.

Привязываем веревки к технологическим выступам по бокам септика и опускаем его в котлован. Для этого понадобятся 4 человека.

Выравниваем септик по уровню – для этого встаем на его верхнюю часть и раскачиваем его, либо можно подсыпать песок под сам септик. Разрешен небольшой уклон в сторону накопителя – 1 см на 1 м.

После установки и выравнивания септика вставляем удлинители горловин и полностью заполняем все секции водой.

Внимание! По инструкции не обязательно прикреплять септик к бетонной плите во избежание выдавливания на поверхность земли, т.к. это в любом случае не произойдет – септик постоянно заполнен водой и имеет специальную форму.

Теперь по краям септика и сверху укладываем пенопласт – для этого понадобится лист 1х2 метра толщиной 5 см. Смотрите фото, пенопласт обозначен пунктиром.

Со всех сторон засыпаем септик до половины песком, который затем проливаем водой для уплотнения засыпки.

Шаг 4. Монтаж трубопровода

Для прокладки трубопровода в грунте нам понадобятся пластиковые трубы Ø110 мм – они красно-оранжевого цвета и трубы серого цвета для разводки внутри дома.
Роем траншею между септиком и домом — её глубина 0,6 м (согласно СНиП норма залегания канализационной трубы – 0,3-0,7 м), а ширина – 0,4 м. Схема отражает вид и размеры траншеи.

(Только для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н) Вместе с трубой укладываем электрический провод в гофре (его сечение 1,5х3), который тянем от накопителя, где будет располагаться насос, к электрической розетке внутри дома, и ставим на него вилку.

Внимание! Укладывать трубу нужно под уклоном к септику – его величина составляет 1,5-3 см на каждый метр. Если уклон меньше – будут образовываться засоры из-за плохого оттока воды, если больше – вода будет уходить быстрее фекалий, что также приводит к засорам.

Утеплять трубу не нужно – вода в ней не застаивается и не замерзает, т.к. из дома вытекает достаточно теплая жидкость, которая тут же попадает в септик, не успев промерзнуть. Все остальное время труба пустая, поэтому замерзать попросту нечему.

Внимание! При необходимости проведения трубопровода с изгибами, старайтесь, чтобы их было как можно меньше, но при этом один отвод в 90° лучше заменить на 2 по 45°. Если угол поворота составляет 45° и больше, необходимо установить ревизионную трубу (перед изгибом).

Шаг 5. Устройство вентиляции

Вентиляция септика очень важна для максимального использования потенциала септика и избавления от застойных процессов и неприятных запахов.

Для установки вентиляции понадобится канализационная труба серого цвета Ø 110 мм и длиной от 2х метров.

На фото показаны примеры монтажа вентиляции. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 6. Обустройство дренажа

Существует несколько вариантов для отвода очищенной воды из септика например дренажный колодец или поверхностный дренаж, причем последний имеет огромное преимущество и в финансовом, и в техническом плане.

Поскольку наиболее часто используемой моделью септиков КЛЁН является КЛЁН 5Н, мы с Вами рассмотрим устройство дренажа именно для этого септика. Самая практичная и удобная в монтаже и ревизии схема это поверхностный дренаж, его и рассмотрим.

Поверхностный дренаж

Поскольку площадь рассасывания выводимой воды при поверхностном дренаже в 5 раз превышает площадь дренажного колодца (5 кв/м против 1 кв/м), поверхностный дренаж длиной 10 метров можно расположить выше уровня грунтовых вод. Для этого будем использовать гибкую гофрированную трубу с отверстиями. Также вы можете приобрести уже готовый комплект (набор) для поверхностного дренажа. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Копаем траншею глубиной 0,5-0,6 м и шириной 0,4 м, длина равна 10 метрам – она будет пролегать по направлению от септика вдоль канавы или параллельно забору. При наличии естественного уклона нужно использовать его, в противном случае укладываем трубу с небольшим уклоном – 1 см на каждый метр траншеи.

В выкопанную траншею сначала уложим специальную не гниющую ткань из полипропилена (гео-текстиль), края которой закрепляем колышками к грунту.

Схема показывает прокладку трубы. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Другие способы водоотведения

Для того чтобы Вы видели полную картину мы также подготовили для вас схемы других вариантов водоотведения. (нажмите на интересное Вам фото)

Извините, ничего не найдено.

Шаг 7. Монтаж дренажного насоса (для КЛЁН 5Н и КЛЁН 7Н)

Вернувшись к септику, досыпаем песок поверх пенопласта и начинаем установку насоса.

К насосу прикручиваем трубу из полипропилена Ø 32 мм – за неё мы будем опускать насос в септик.

Провод поплавка вставляем в фиксатор так, чтобы расстояние между насосом и поплавком составляло 3 см.

Пластиковыми хомутами закрепляем место фиксации и место прикрепления провода к трубе Ø 32 мм.

Теперь просверлим в 2 отверстия в трубе накопителя (Схема трубы накопителя):

Отверстие под трубу Ø 32 мм сверлим коронкой по дереву Ø 51 мм. Высота отверстия – 15-20 см ниже уровня земли. Затем вставляем уплотнительную резину — наружный Ø 54 мм, внутренний Ø 30 мм.

Отверстие под провод Ø 16 мм просверлим на противоположной стороне чуть выше предыдущего – на высоте примерно 10 см ниже уровня земли. Вставляем в него идущий от дома провод в гофре и, оставив полметра запаса, устанавливаем розетку – обязательно влагостойкую и прорезиненную.

Опускаем насос в накопитель через трубу 315 мм, под отверстие шахты обрезаем трубу и надеваем на неё отвод 90 гр. ПДН.

Завершаем монтирование трубы Ø 32 мм до дренажа.

После завершения работ засыпаем наш септик грунтом.

Проверяем работу насоса: после подключения к питанию он начнет откачивать воду из накопителя. Как только уровень воды упадет – насос отключится. Если поплавок насоса за что-либо цепляется, нужно повернуть весь насос на трубу Ø 32 мм в ту сторону, где имеется свободное пространство для поплавка. Выполняем проверку ещё раз.

Внимание! Следите, чтобы удлинители горловин не отклонялись при засыпке песком и поправляйте их по уровню.

Поздравляем! Вы ознакомились с самой понятной и подробной инструкцией по монтажу септика в интернете. Если у вас остались вопросы Вы можете задать их позвонив по телефону указанному на нашем сайте. Надеемся мы смогли Вам помочь.

Источник

Технологии комфорта

Часть IX. Строим септик.

Часть IX. Строим септик.

Итак, мы решили строить септик. Попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил это сделать самостоятельно.

В предыдущей, восьмой части нашего цикла , мы подробно рассмотрели, какой же септик достаточен для загородного дома. Кратко я повторю общий вывод – для обычного дома достаточно однокамерного септика, рассчитанного на трёхсуточное пребывание в нём стоков. Разумеется, после такого септика стоки должны проходить дальнейшую почвенную очистку (фильтрацию, утилизацию), а не сбрасываться прямо в водоём. Кстати, в случаях очень высокого уровня грунтовых вод бывает невозможным подавать стоки на сооружения почвенной фильтрации самотёком. Тогда приходится организовывать их перекачку, а сами сооружения почвенной фильтрации размещать в невысокой насыпи. В дальнейшем, эту насыпь можно декорировать под альпийскую горку или посадить на ней кусты и деревья. Получится красиво и полезно – утилизация сточных вод и почвенный полив растений “в одном флаконе”. Способов декорации много, всё зависит от желаний возможностей и фантазии владельца участка.

Итак, мы решили строить септик. Для начала грубо прикинем его объём. Проектировщики обычно рассчитывают, что один постоянно проживающий человек потребляет 200 литров воды в сутки. Соответственно, стоков от него получается столько же. Допустим, у вас постоянно проживают 5 человек. Тогда септик на трёхсуточное пребывание в нём стоков будет объёмом 3 кубических метра.

Если будете собирать его из стандартных железобетонных колец, то понадобятся 3 таких кольца диаметром 1,5 метра и высотой 0,9 метра, одна плита перекрытия и один чугунный люк. Их суммарная стоимость составит примерно 13-15 тысяч рублей. Если Вам трудно достать или тяжело работать с полутораметровыми кольцами, вес которых может превышать тонну, можно взять кольца меньшего диаметра, а чтобы септик не оказался слишком глубок, сделать две емкости, соединив их последовательно. Получится двухкамерный септик. Напомню, что очищать стоки он будет точно так же, как однокамерный, такого же объема (вспомните предыдущую главу). В то же время, самый простой покупной септик такого объёма обойдётся Вам не меньше 60 тысяч рублей, при этом работать самодельный и покупной септики будут одинаково.

Так что же делать – покупать или строить самому? Человеку, не имеющему времени и желания заниматься строительством, но располагающему нужной суммой на покупку, я бы рекомендовал септик купить. Ещё лучше – заключить с приличной фирмой договор на его доставку и установку. Будет дороже, но не придётся самому вникать во все мелочи. Если же денег немного и есть желание сделать самому – попробуйте построить. Вариантов самодельных септиков может быть очень много.

Для домовладельцев, решивших купить готовое изделие я напишу отдельную статью (потому что качество не всегда напрямую зависит от цены), а сейчас попробую ответить на самые типичные вопросы тех, кто решил строить септик сам.

Совершенно не хочется возиться с бетонными кольцами, с гидроизоляцией их стыков и прочим. Я слышал о пластиковых емкостях и их цена кажется мне подходящей. Вы встречали в своей практике подобные сооружения?

Строго говоря, септик можно сделать практически из чего угодно. Естественно, нужно учитывать местные условия, сумму, которой Вы располагаете и свои предпочтения. Большинство пластиковых емкостей маловаты для септика, поэтому скорее всего Вам потребуется несколько их штук, но если сможете купить один такой септик нужного размера, то останется лишь просто закопать его. Перед этим обязательно предусмотрев защиту такого бака от выдавливания на поверхность. Без такой защиты легкий полимерный септик будет медленно всплывать в почве, как поплавок в воде.

Не раздавит ли пластиковую емкость грунтом?

Чтобы грамотно просчитать возможность раздавливания, нужно иметь точные данные о конкретных грунтах, а они стоят приличных денег. Поэтому, поверьте мне на слово – в большинстве фирм-установщиков никто такие расчёты не делает, а монтаж ведут просто с учетом прошлых установок. Если соблюдать все правила монтажа пластиковых емкостей в грунте, то можно использовать бак с толщиной стенки 6-7 мм. Лучше конечно потолще и с гофрированными стенками, но многое зависит от грамотного монтажа, а запас толщины стенки задается для страховки от неприятных сюрпризов, вроде острого камешка или халтурной обратной засыпки. Кроме того, при выборе конкретной бочки необходимо учитывать возможность её крепления от всплытия.

Как защищают пластиковые емкости от всплытия и сдавливания?

Чаще всего баки крепят тросами или полосами нержавеющей стали к большому грузу под септиком. Обычно простой бетонной плите. Иногда вокруг септика заливают бетон низких марок (с арматурным каркасом или без), или же делают обратную засыпку котлована смесью песка с цементом в соотношении не менее 10:1 (в тяжелых грунтах 5:1). Перед таким бетонированием и запуском емкости обязательно наполняют водой.

Кстати, что бы Вам ни говорили “бывалые” советчики, не стоит проводить работы с полиэтиленовыми изделиями (емкостями, трубами) в холодное время года при минусовой температуре.

Как Вы думаете можно сделать септик из стандартных ёмкостей для транспортировки, под названием “еврокуб”? Иногда они продаются после освобождения от своего прежнего содержимого, примерно за 1200 рублей.

Из них можно сделать септик, но есть одна особенность. Толщина стенки этого “еврокуба” всего 2 мм. Это мало для простого закапывания в грунт – нужно усилить конструкцию. Усиление не только предотвратит его раздавливание, но и защитит от всплытия. Для этого нужно залить еврокуб в бетон.

Расскажите о таком усилении поподробнее.

Для начала определимся с ёмкостью септика. В расчёт примем 200 литров на человека в сутки и трёхсуточное пребывание стоков в септике. Допустим, в доме трое постоянно проживающих человек, поэтому необходим септик объёмом 1,8 куба. Для этого мы берём два одно-кубовых “еврокуба” и примерно 2,0 – 2,5 кубических метра бетона. Выкапываем две аккуратные ямы по размеру “еврокуба”, на 15-20 сантиметров шире его с каждой стороны. Затем заливаем на дно слой бетона – те же пятнадцать-двадцать сантиметров. Затем устанавливаем сверху “еврокуб”, и наполняем его водой (что бы не всплыл и не был раздавлен). После этого заполняем бетоном пазухи между стенами ямы и “еврокубом”. Затем устанавливаем горловины и заливаем все сверху окончательно слоем бетона той же толщины. Необходимо помнить, что до заливки нужно смонтировать входной и выпускной патрубки, дабы не долбить потом бетон. Сверху бетонировать аккуратно, помня о небольшой толщине стенки бака. Бак при этом лучше держать полностью залитым водой и с завинченной герметично крышкой.

В результате получится дешёвый и герметичный септик. Куб бетона стоит 2,5 – 3,0 тысячи рублей. Итого, за два “еврокуба” и бетон Вы заплатите меньше 10 тысяч рублей. Конечно, ещё придётся купить люки и горловины, оплатить земляные работы, но всё равно это значительно дешевле покупного септика.

Еврокубы на европоддоне.

Можно ли использовать какие-то другие емкости?

Разумеется. Можно купить готовую емкость, специально предназначенную для септика. Например, объемом 1700 литров и толщиной стенки 10 мм будет стоить примерно 12 – 13 тысяч рублей. Её достаточно просто закопать, прикрепив к монолитной бетонной плите для защиты от всплытия.

Можно использовать цилиндрическую емкость из полиэтилена с толщиной стенки 6 – 7 мм и объемом 1600 литров. Её цена составляет 10,0 – 11,0 тысяч рублей. Её так же можно просто закопать в грунт, но более осторожно, чем ёмкость с 10 миллиметровой стенкой.

Продавцы ЛОС утверждают, что в Московской области с некоторых пор запрещены септики и подземная фильтрация стоков, можете уточнить этот вопрос.

Нет, не запрещены. Запрещён сброс неочищенного стока на рельеф и в водоёмы. Чтобы не быть голословным, приведу две цитаты из нормативных документов:

Технические правила и нормы строительства, эксплуатации и контроля работы сооружений систем водоотведения объектов малоэтажной застройки на территории Московской области ТСН ЭК – 97 МО :

Септики предназначены для предварительной очистки сточных вод и перегнивания выпавшего осадка и применяются в индивидуальных и местных системах водоотведения.

7.4.4.1. Сооружения почвенной очистки на естественных грунтах (фильтрующие колодцы и поля подземной фильтрации) или искусственной фильтрующей загрузке (фильтрующие траншеи и песчано-гравийные фильтры) в зависимости от требований к очищенной сточной воде используют в сочетании:

• с септиками – для полной биологической очистки;

с установками полной заводской готовности – для глубокой очистки (доочистки) сточных вод.

ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОНОМНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ОДНОКВАРТИРНЫХ И БЛОКИРОВАННЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ (МДС 40-2.2000):

3.16. В зависимости от местных условий сточные воды могут очищаться и отводиться в водоем, очищаться и поступать в поглощающий их грунт или направляться в накопитель с периодическим вызовом ассенизационными машинами на очистные сооружения.

3.19. Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающими сточные воды. При гарантированном отсутствии такой связи расстояние до колодцев должно быть не менее 20 м, при ее наличии – определяться гидрогеологическими службами с учетом направления потока подземных вод и его возможных изменений при водозаборе.

Отведение сточных вод в грунт осуществляется после предварительной очистки в септиках. Санитарно-защитную зону от септика до жилого здания следует принимать 5 м.

Этой осенью я смонтировал свое очистное сооружение: два бетонных колодца с сообщением между собой и, далее, отводом стоков в фильтрующий колодец. Всё готово, но я опасаюсь зимнего запуска. Стоит ли ждать до весны?

Септик, это в основном, отстойник. В нём выпадают в осадок крупные загрязнения, а вода направляется на очистку в грунт. Кроме того, в септике происходит метановое брожение выпавшего осадка. Естественно, при низкой температуре брожение идёт очень медленно. Ничего страшного в этом замедлении нет – осадок добродит летом. А воду септик освободит от загрязнения зимой так же, как и летом, поскольку в нём очистка воды идёт за счёт простого отстаивания, на которое температура не влияет.

Теперь об очистке стоков в почве. Температура почвы, на глубине ниже промерзания, практически постоянна и от времени года меняется очень незначительно. Поэтому, почвенная очистка зимой и летом идёт примерно одинаково. Другое дело, что летом биогенные элементы из стока активно поглощают ещё и растения. А зимой – только почвенные бактерии. Вообще, говоря о почвенной очистке, нужно понимать, что это условный термин. На самом деле очистки в общепринятом смысле там нет. Все вещества стока просто включаются в пищевую цепочку биоценоза почвы. По большому счету, зимний пуск весьма затруднён только на аэрационных сооружениях, а для септика это не актуально, хотя некоторое ухудшение работы будет.

Куда девать воду после септика, если грунт на моем участке вообще непроницаемый? Поля фильтрации исключены по санитарным нормам. Копать колодец до первого слоя песка (на глубине 5-6 метров) я не могу, поскольку вода для питья берется именно оттуда, и не только у меня, а и у всех в округе. Есть ли панацея для глинистой почвы.

Абсолютно непроницаема для воды только базальтовая скала. Даже бетон может пропускать три литра в сутки через каждый квадратный метр своей площади. А уж суглинок и подавно. Мой личный септик построен именно в суглинках и работает много лет. Воду можно фильтровать через суглинок для поглощения или сделать фильтрующую кассету в насыпи, а затем собирать отфильтрованные стоки и перекачивать их в сточную канаву. Сбрасывать воду в канаву сразу после септика нельзя по санитарным нормам. Необходима его предварительная почвенная очистка.

Поясните, зачем после септика иногда делают два фильтрующих колодца?

Смысл двух дренажных колодцев в увеличении площади фильтрации. Это актуально для слабопроницаемых грунтов, тех самых суглинков, как на моем собственном участке. Вместо двух колодцев можно делать один, но большой. Я, например, сделал два, исходя из имеющихся материалов и удобства монтажа. Других причин нет. Строго говоря, потребная площадь фильтрации (и число фильтрующих колодцев) рассчитывается исходя из коэффициента фильтрации конкретного грунта.

Я всегда считал что микроорганизмы (как и растения) в почве живут ближе к поверхности, а фильтры (колодцы и траншеи) нужно располагать ниже глубины промерзания, иначе зимой вся система замерзнет и остановится. На большой глубине есть ли кому переваривать стоки?

В почве живут разные микроорганизмы. В поверхностном слое – в основном аэробы, глубже – анаэробы. Кроме того, ненарушенная человеком почва имеет множество пор (черви роют ходы и др.), поэтому «рабочий» слой грунта достаточно «толстый». Помимо того, нужные бактерии заносятся в почву с потоком сточных вод, а дыхание бактерий бывает и эндогенным, без кислорода с поверхности. Кстати, фильтрующие сооружения можно располагать и на границе промерзания.

Прежде, чем запускать септик, нужно ли заполнить его предварительно водой или сразу запускать стоки?

Надо сразу запускать стоки. Если рядом есть давно работающее аналогичное сооружение, можно зачерпнуть там пару вёдер осадка. Для ускорения запуска, как дрожжи в тесто.

Вы серьёзно?

На полном серьёзе. И в тесто, и в септик старую “закваску” добавляют для ускорения процесса брожения. В тесто – дрожжи, в септик – осадок с действующих сооружений с анаэробными бактериями.

Источник