Земля не пропускает воду. Что делать?
У меня есть 12-литровое ведро отличной земли. В нём росла папайя, но когда она погибла остался ком глинистой земли, и получилось так, что этот глинистый ком был в середине хорошей почвы. Я все комки перебил, сделал почву «перекопанной». А в ней еще и были вредители — черви какие-то и гусеницы.. . ну это неважно. Я решил от них избавится поливом почвы кипятком из-под крана. И хорошо что это сделал — я увидел что земля вообще не пропускает воды, похожа на цементный раствор по консистенции. Я уже эту землю «перелил» в другое ведро, убрал керамзит который видимо мешал, «залил» почву обратно — и почва так и не спустила влагу в поддон. Что делать.
Немного непонятна вторая часть Вашего сообщения. Выбросьте Вы эту землю. Я бы именно так сделала со всей оставшейся после растения землёй. Купите нормальной свежей земли. Во-первых, папайя там уже росла, значит питательные вещества частично из нее забрала (к тому же отчего погибло растение, не осталось ли этого возбудителя в грунте? кипятком не избавишься от болезней, да и не от всех вредителей он поможет. Может быть папайя погибла именно от «непроходимости» этой земли, тогда тем более, зачем мучится и её усовершенствовать, лучше новую приобрести.
Добавьте крупнозернистый песок
Если я вас правильно поняла, то отвечу так. Земля наверное долго пересушенная стояла. Налейте воды, дождитесь пока она впитается, долейте снова воды и ждите пока и эта впитается и так до того момента, пока вся земля не намокнет. Потом подождите пока земля немножко подсохнет и взрыхлите её, а после посадки культур не доводите землю до полного просыхания, но и не заливайте.
И где тут «отличная земля»? Это не земля, а гадость какая-то.
Ничего удивительного, что папайя погибла. Каким образом корни могут в ней дышать? Хотите, чтобы и другие растения погибли, сажайте их в неё. Можете пропарить, купить разных разрыхлителей, внести фитоспорин — только лучше бы выкинули.
купи другую землю. и надо периодически рыхлить ее
Ну по описаниям — жуть. Землю нужно выбрасывать. Во первых гусеницы были, значит могли оставить свои яйца — значит почва заражена. Проливанием кипятком Вы ничего не решили. Землю нужно пропаривать или прожаривать в духовом шкафу или над паром. Во-вторых нарушена структура земли и в третьих питательных веществ скорее всего в ней нет. Выбросьте её.
попробуй дырочки маленькие до до самого дна поделать и потехоньку вливай воду потехоньку со временим пойдет!
А зачем вообще наливать столько воды, чтобы она обязательно в поддон стекала?
В вашем случае глина воду удерживает. Я бы выброчила этот «кисель»
Если срочно нужна земля, придется купить новую, берите универсальный грунт. Керамзит как раз не был помехой для прохождения воды. Если Вы готовите почвосмесь сами, тут есть тонкости .Я смешиваю землю из леса, речной песок, сухой перегной, ну и еще что либо индивидуально для каждого цветка. Здесь почитайте, как составлять грунт для разных растений http://www.homeplants.org.ua/plant/5/044.html
надо разрыхлять землю и поливать только тёплой водой
точно жуть делать нечего, сходите в магазин и новый грунт купите
Источник
КАК РЕАНИМИРОВАТЬ ПОЧВУ НА ДАЧЕ
Главное правило Кузнецова: не выдумывайте больше того, что уже придумано природой. Все «улучшения» природы выйдут боком – не в урожае, так в здоровье или затратах. В перспективе мы во всём природе проигрываем!
Вот признаки здоровой почвы: она тёмная, гумусная, комковато-пористая, очень легко впитывает воду и хорошо удерживает её, никакой корки не образует, легко поддаётся рукам. Обрабатывается, в основном, мульчированием, а перед посевом – поверхностно: достаточно провести борозды до плотного слоя. Имитирует лесную подстилку или многолетний дёрн: почти всегда покрыта мульчой из растительных остатков. Растения сильны и устойчивы к стрессам, болезни почти не проявляются и на урожае не отражаются. Поливов и прополок намного меньше, рыхление не требуется, особенно если первоначально внесены песок и щебень.
А вот признаки больной почвы: устойчивая пористо-комковатая структура распылена, видимых растительных остатков нет. Обработка лопатой или плугом. Почва пылит, медленно впитывает воду, слипается от воды, после дождей и полива образуется корка. Тёмный цвет исчезает. Растения сильно болеют, очень чувствительны к стрессам, требуют постоянного ухода. Необходимость постоянных поливов, подкормок и прополок, тяжкий труд и радикулит – чёткие признаки больной почвы.
Такую почву надо срочно реанимировать! Но что есть почва, если не отражение хозяйского ума? Вот с него и начинайте.
«ЗемлеДелание – образ жизни, способ мышления, а вовсе не «агроприём с целью…». Делая землю, живёшь совсем иначе: полнее, радостнее и дольше. Почувствуйте разницу: «создаю» – и «пользую». Земледелание – ускоренное и обогащённое, но естественное, природное гумусообразование. Противоположность земледеланию – землепользование, то есть отнятие, поедание, хапание без созидания, разрушение, распыление. Но пользовать больше нечего. Время распыления кончилось, братцы! Чтобы улучшить свою жизнь на земле, нужно отбросить реальность пользователя и стать созидателем.
Придётся забыть все учебники по «тщательной обработке» и «постоянному уходу». Наоборот: разглядите, как лес и луг создают почву, не «ухаживая». Это и есть самый чёткий рецепт, инструкция, руководство к действию. И забудьте о «таблеточных» эффектах на одну неделю. Здоровая почва – существо вечное. Сразу её не сделаешь, как сразу не построишь дом. Но и умереть она не может!
*** 24. сюжет: посев радикулита.
ГРУНТ. Если у вас супесь, лёсс, рыхлый чернозём или другая рассыпчатая, проницаемая почва – вам достаточно только органики. Внесли много – и перекопали в первый и последний раз. Дальше всё сделает постоянная добавка мульчи. Если же это суглинок, особенно засоленный или тяжёлый, то простая добавка органики будет исправлять почву слишком медленно – как это вышло у меня, а то и вообще не исправит. Лучше раз попыхтеть, но радикально улучшить почву на два штыка вглубь. Вынуть её, хорошо измельчить, смешать или переслоить с песком и растительной сечкой, вернуть в грядку. Эффект получите сразу, а постоянная мульча его будет усиливать. Если же у вас кислый торфяник, вам здорово помогут глина и щебень. Молотый камень не только увеличивает теплоёмкость, но и ощелачивает.
ГРЯДКИ. На самом деле, сами растения занимают максимум 40-50% площади, а то и меньше. Остальное обрабатывается, чтобы выращивать сорняки и собирать урожай радикулита. Спланируйте постоянные грядки шириной 50-80 см с такими же проходами. Расположите их: на юге и для шпалер – на север-юг, в холодных зонах и без шпалер – на запад-восток, создав уклон к югу, чтобы лучше ловить солнечное тепло.
Проходы завалите органикой и укройте досками, стружкой, соломой, картоном, плиткой – чем хотите. Тут будут дополнительно питаться корни, и не будут расти сорняки. Только тут вы будете ходить, никогда не наступая в грядки.
Сами грядки огородите бордюрами и каждый год вносите органику в любом виде. Сняли урожай – навалили навоз-компост, отходы, траву, а сверху опилки, солому. Почти всю зиму мульча работает, готовит «кухню» к весне. Весной сгребли грубую мульчу, чтобы почву хорошо прогреть – и сеем. Поднялись кусты – вернули мульчу, да ещё добавили. Вместо лопаты в почву – вилы в органику.
Особенно нам нравится вносить недозрелый компост, фекалии и кухонные отходы в мелкие канавки вдоль по грядкам. Начинаем в сентябре-октябре, после урожая, и вносим до самого снега. И эффективно, и гигиенично! Ведра на погонный метр вполне достаточно. Уложил всю канавку – укрыл почвой и мульчой, рядом сделал ещё одну. Накидал – укрыл. Так в грядки уходит почти всё, что скопилось за лето. К весне эта органика почти разложится. Для капусты, огурцов и кабачков – самое то.
Нету лишней органики – сейте сидераты. Сошёл снег – сразу сейте холодостойкие растения: фацелию, рапс, сурепицу, масличную редьку, рожь. Убрали урожай – сейте снова и оставляйте в зиму. Я ещё расскажу об огородниках, создавших плодороднейший биозём только с помощью сидератов.
НАВОЗ. Как уже сказано, навоз, гниющий в куче – не удобрение. Если уж купили его, сразу отдайте сапрофитам: разложите тонким слоем (5-10 см) под растениями и накройте какой-то мульчой. Навозная мульча – самый безопасный и естественный способ применить навоз с пользой. Не хотите, чтобы он быстро вымывался дождями – укройте плёнкой, листвой.
Навоз – это «взрыв» азота, и в августе может вызвать новый рост; юная древесина не вызреет, и зимостойкость резко снизится. Поэтому ягодники и молодые деревья мульчируются навозом весной. Или, в крайнем случае, поздней осенью, перед самыми морозами.
МУЛЬЧА. Природная мульча – в основном грубая клетчатка. Почве вполне достаточно опилок, стружки, соломы, шелухи, листвы: сапрофиты пустят их в дело. Это будут, в основном, актиномицеты, грибы и бактерии, разлагающие целлюлозу. Не бойтесь, что они закислят почву или «съедят азот». Во-первых, мульча – на поверхности, и в почву поступают уже готовые продукты распада. Во-вторых, азот микробы получают из аминокислот – продуктов белкового обмена почвы. Что-то фиксируют и из воздуха. И хотя растут при этом не быстро, но ведь их никто и не торопит. А если в мульчу попадают кухонные отходы, помёт или компост, там заводятся и черви – белковый обмен усиливается так, что и толстый слой опилок не вызывает азотного дефицита.
САД И ЯГОДНИК. В «КАИМе» два участка по 10 соток замульчированы опилками сплошь, слоем в 7-10 см. Остальные 30 соток залужены.
В личном саду, видимо, всю почву не замульчируешь. Но это и не надо: взрослым деревьям вполне достаточно естественной мульчи – луговой. Засейте сад бобовыми – клевером или люцерной, заведите побегоносные полевицу или мятлик. Посейте костёр безостый: давая огромную массу зелени, он выдавливает с участка даже крапиву. А если не торопитесь, можно и не сеять ничего. Достаточно просто косить сад 3-4 раза в лето. Набрали бутоны сорняки – скосил и оставил траву лежать. Опять набрали – опять скосил. Заметил островок луговой травы – оставил для обсеменения. Сорнякам для жизни нужна копка, а луговые травы, наоборот, не боятся покоса. И постепенно, года за три, происходит замещение: сорняки уходят, а луговые травы занимают их место. Если косить мощным триммером (мотокосой) или большой газонокосилкой, образуется измельчённая травяная мульча – она разлагается очень быстро.
Между ягодными кустами можно сыпать любую мульчу. Это, пожалуй, единственное место, где можно раскладывать навоз: малина и смородина, особенно сверхпродуктивные сорта, требуют «сверхпитания». Слой навоза, укрытый грубой органикой, плюс тепло и влага – получаем интенсивное почвенное пищеварение. Вот что нужно ягодникам для нормальной работы.
САПРОФИТЫ. Если почва давно не знала органики, в первый год не поленитесь, занесите сапрофитов искусственно. Лучше всего набрать местных червей, взять для закваски свежий навоз, и в начале лета поселить всё это «общество» под мульчу. Дальше они всё сделают сами, только корма добавляй. Для ускорения можно использовать и микробные биопрепараты. Но это – вспомогательные меры. В целом, никакие биопрепараты, био-удобрения или стимуляторы не сравнятся с потенциалом нормальной почвенной микрофлоры и дождевых червей. Главная роль – за местными видами гумификаторов. Вы ведь не на один год их заводите!
Ну, а если вы выбрали гумусовый тип питания растений, любите готовить компост и вам есть, что компостировать, то не ленитесь делать это правильно.
БИОКОМПОСТ, или проще – хороший, правильный компост, готовить нетрудно. Но одна важная деталь тут обычно игнорируется. Слои разной органики надо постоянно пересыпать тонкими слоями земли. Положил органику – тут же притруси землёй. Во-первых, земля – та же микробная закваска. Во-вторых, с землёй намного комфортнее червям, и они осваивают почти весь объём кучи. Но главное, первичный гумус червей и микробов должен соединиться с минеральной частью почвы – иначе он не будет устойчивым и полноценным «запасным депо».
Отсюда и другая техника компостирования – как при производстве биогумуса. В тени делаем бурт – «слоёный пирог». Невысокий, слоёв
5-6, чтобы не «загорелся». Запускаем червей, укрываем от сильных дождей и высыхания. И новые слои добавляем не сверху, а сбоку, на склон бурта, косо снизу вверх[10]. По мере переработки выбираем биокомпост с другой стороны. Слой выбрали – слой добавили. Так бурт «ползёт» в одну сторону. Дополз до края – выбираем больше половины, и начинаем добавлять «корм» на другую сторону. Бурт ползёт обратно. Можно быстрее переманить сюда червей, соблазнив их чем-то сладковатым: припаренными овощами и фруктами, подслащенной кашей, запаренной шелухой лука. Чем оптимальнее будет влажность, тем больше будет червей.
Вот, собственно, и всё о том, как начать реанимацию почвы. А затем ваша задача – имитировать природный приток свежей органики, по необходимости усиливая или ускоряя его. И уже года через три ваша живность сделает вам хорошую, плодородную землю. Не нужно только снова портить её копкой, разными солями и ядами!
Кузнецов отрабатывает свою систему много лет. Сейчас, наблюдая за развитием своего агробиоценоза, он всё более уверен в своих выводах. Вот главный:фоном для любого земледелия должен быть полноценный органический круговорот.
На этом фоне можно вырастить массу конкретных агротехник для разных условий и культур. Нужно только определиться, какой тип питания растений ты используешь. Хочешь природный интенсив – создавай почвенное пищеварение, пир сапрофитов. То есть, корми их мульчой, давай оптимум тепла и влаги. Хочешь сверхинтенсив, нужен высший пилотаж в растениеводстве – усиливай пищеварение почвы, приручай микоризные грибы, создай эффективные микоценозы. Раскроешь возможности сверхсортов. А нет таких амбиций – используй обычные сорта и гумусный тип питания: компост, перегной, ЭМ и гломусов.
Всё это будет природно. Всё это – восстановление почв, всё это – помощь процветанию жизни. И замечательно.
Процветать на этой земле – дело нашей чести, господа агрономы!
[1] ОПАД – вся растительная биомасса, опадающая осенью на землю: листья и ветки в лесу, трава в степи.
[2] РИЗОСФЕРА – буквально: «корнесфера». Поверхность всех юных активных корешков, густо населённая микробами-симбионтами. Все корешки «очехлены», одеты слоями ризосферных микробов.
[3] МИКОРИЗА – буквально: «грибокорень». Симбиоз растений с грибами. Многие грибы присасываются или даже врастают в клетки корешков, плотно обмениваясь с ними разными продуктами. У некоторых растений, например у орхидных, грибы прямо живут в корнях, как клубеньковые бактерии у бобовых.
[5] ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ ВОДА – химически чистая вода. Получается в дистилляторах путём простой конденсации пара на холодную поверхность.
[6] ФОТОЛИЗ – буквально: «световое расщепление». Молекула воды расщепляется с помощью фотона – кванта света.
[7] АНАБОЛИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС – синтез веществ за счёт расхода (или притока) энергии. Катаболический – наоборот, распад веществ с получением (высвобождением) энергии. Фотосинтез – пример анаболического процесса.
[8] АКТИНОМИЦЕТЫ – большая группа низших грибов, во многом сходных с бактериями.
[9] ЭНДО – под, внутри, ЭКЗО – над, снаружи.
[10] Подробнее техника «ползучей грядки» описана в следующей главе.
Источник
