Димексид с водой раскоксовка

Раскоксовка ДИМЕКСИДОМ от А до Я.

Хочу с вами поделиться САМЫМ ЭФФЕКТИВНЫМ способом раскоксовки двигателя.

• Кроме раскоксовки мы вымываем из двигателя лак и шлам,которые накопились за годы эксплуатации.

У меня был расход масла в зависимости от времени года (1-2л на 5000км)

А теперь уровень после пробега 5000км на максимуме как и был при замене.

Я расскажу вам пошагово ,как и что делать.

Проверено лично на себе,и эффект вас просто поразит.

Для начала нам понадобится:

ДИМЕКСИД 16шт по 100мл(

35руб 100мл). для 4х цилиндрового двигателя (формулу для дозировки 6 или 8 цилиндровых двигателей я укажу в конце).

Три масляных фильтра (можно три самых дешевых).

Масло минеральное для 3х замен (в зависимости от вашего объема).я использовал самое недорогое Luxe 15w40 (

450руб за 4л)

Масло основное которым вы всегда пользуетесь.

Масляный фильтр (оригинал или по вашему усмотрению,хороший аналог)

Герметик для прокладок (я использовал чёрный Abro

70руб.)

Шприц 20мл если найдёте,то лучше 40мл.

резиновые перчатки плотные, шланг от капельницы либо любой подходящий к шприцу длинна не менее 20см.

Из не обязательного:

Так как димексид очень мощно растворяет,то он может поднять краску с вашего поддона и она может забить маслонасос.Для этого либо снимают свой штатный и пескоструят/шкурят дрелью болгаркой внутреннюю часть,либо как сделал я — покупают самый дешевый неоригинальный поддон.В моём случае он стоил 950руб. Я посчитал что это оправданная трата,так как во первых мой штатный поддон не придётся чистить и тратить на это время,а во вторых на всякий случай у меня появляется еще один поддон прозапас.

Вы же можете просто зачистить свой, НО СНЯТЬ КАРСКУ С ПОДДОНА НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Так же у меня был обычный сливной болт,вместо него я поставил с неодимовым магнитом( магнитный болт в поддон Masuma артикул «M49″(M12 шаг 1,25)

160руб,который улавливает мелкую стружку и металлическую пыль,которая есть в каждом двигателе.

Так же на время прочистки я поставил старые свечи (но это вообще не обязательно).

Ещё один важный момент,это отсоединить шланг вентиляции картерных газов(обычно подключен к дроссельной заслонке на современных авто).

И так приступаем.

У нас уже слито старое масло и закручен новый масляный фильтр.

Поддон уже очищен от краски.

Заливаем «минеральное масло» до середины на щупе.

заводим двигатель на одну минуту,чтобы новое масло разошлось по всем каналам и смазало весь двигатель.

Теперь глушим и заливаем Димексид в маслозаливную горловину.

Настоятельно рекомендую использовать резиновые перчатки при работе с димексидом и не допускать попадания на открытые участки тела (в том числе и руки) а так же не проливать на пластиковые детали и ЛКП.

Формула рассчёта:

100мл на каждый 1л масла (на 3,5-4л лейте 4 пузырька по 100мл).

Если у вас рабочий объём масла 8л то лейте 800мл.

Заводите двигатель и дайте ему поработать на холостом ходу,включите печку на максимальный обогрев,это снизит нагрузку на двигатель и уберёт преждевременную детонацию.

Примерное время работы двигателя около 1 часа.

Далее сливаем масло,меняем масляный фильтр и по новой.Только на этот раз слегка подгазовывая.Чередуйте работу на холостом ходу и подгазовку до

2500об.мин не выше.Потом опять работа на холостом ходу и постарайтесь держать газ в одном положении,поймав работу на тех же 2500об.мин,только удерживая их.

На третью замену сделайте все так же как и в две первые,но теперь по окончании не сливайте масло,выкрутите свечи и с помощью ключа или трещётки вращайте коленвал за болт шкива — чтобы выставить цилиндры в среднее положение.

• Теперь пока мотор горячий заливайте по 100мл Димексида в каждый цилиндр и закручивайте свечи обратно.

это создаст паровую баню,тем самым очистит кольца.

Раз в 5 минут покачивайте цилиндры туда-сюда(слегка).После примерно 20 минут.Можете откачать шприцем с трубкой из цилиндров чёрную жижкость.Слить масло и снять фильтр.

Теперь ставите хороший масляный фильтр и заливаете ваше масло.

Вот и всё,теперь ваш двигатель чист и перестанет потреблять масло в прежних объёмах.

Я после данной процедуры проехал 5100км в интенсивном режиме с большими нагрузками,и мой уровеь масла был такой же как при заливке.Не угорело или съело и миллиметра на щупе.Чему я несказанно рад и чем с вами и делюсь.

Источник

Раскоксовка Димексидом Субару. Подробный отчет. Опыт лечения масложора.

Очень давно хотел попробовать нашумевшую раскоксовку димексидом на моем Субарике, но как то не решался.

Покупать какую то жижу в аптеке, а потом заливать её в мотор с маслом как то «страшно». Но уж больно было интересно: а вдруг поможет, хоть доливка масла меня и не напрягает, но все таки.

В один момент подумал: блин, двигатель моего автомобиля идеально подходит для проверки чудо действенной силы Димексида! А если и не поможет, то и Бог с ним с его масложером, благо масло хоть и не мало он поедает (литр на 1000 км.) но не дымит, и по сути мне ни чем не мешает. А если и не выдержит мотор, то будет неоспоримый повод его поменять на контрактный более «правильный».

О подопытном моторе: EL154. 2008 года. 3 года езды с ГБО.

Прошу не «умничать» о вреде ГБО для двигателя, как будет время думаю рассказать и об этом моем опыте. Сразу скажу: я доволен, но есть особенности! На сэкономленные деньги можно не один раз мотор поменять:)

Не путайте EL154 с весьма надежными моторами серии EJ (EJ152, EJ204 и др.)! Важно понимать что именно с этого мотора компания Субару поменяла конструкцию поршневых колец во благо экологии, как итог уже к 100 тыс. км. поршневые кольца залегают в хлам (доказано многочисленными вскрытиями).

Пробовал проводить раскоксовку водой с гидроперидом, жор масла не ушел:( Об этой истории возможно как нибудь напишу. Мотор ровнее работать стал, но «чудо» не произошло.

Итак, начитавшись огромным количеством мнений о димексиде, решил пробовать, но «по уму», а не как «некоторые умники», ибо ушатать мотор я не хотел.

Важной особенностью раскоксовки димексидом является то, что он имеет свойство «подрывать» краску. Именно «подрывать» а не растворять (лично убедился, но обо всем по порядку).

Потому перед проведением всех процедур, надо узнать: а не покрашен ли масляный поддон, а если покрашен то счистить краску дабы ее лохмотья не забили сетку масляного приемника, и не произошло масляного голодания!

Так же требуется убедиться в отсутствии контакта димексида с пластмассовыми деталями (у некоторых моторов есть пластиковые клапаны в масляных насосах).

В общем, поехал по аптекам «скупать» Димексид, ибо за раз 10 флаконов у меня не получилось купить негде.

Поддон моего мотора изнутри покрашен, при чем сам поддон имеет 3 уровня.

Из не обычного: поддон покрашен, но от димексида краска только тяжело смывается, не отваливается пластами как у всех! Потому по сути в моем случае можно было ее и не счищать, избавив себя от целой кучи работы, но даже если бы я этот момент знал, то все равно бы скорее всего снимал поддон, ибо есть уже целая куча убитых моторов именно из-за краски с поддона.

Рекомендую выгонять автомобиль из гаража на улицу, ибо салон пропах димексидом, но за 3 дня почти выветрился. Работы проводил на отработанном масле, была цель «проверить влияние димексида на маслосъемные кольца» , для этого не обязательно новое масло переводить, да и бюджетнее выходит процедура.

В двух словах о проделанной работе:

1. Со снятием поддона естественно намучался (снятие выпуска, подъем двигателя и др.)
2. Проводилось все на отработанном масле, только в конце чистый лукойл был залит. Двигатель работал на газе.
3. Было 3 стадии промывки со сменой масла и масляного фильтра.
4. Запах был очень сильный, пошел сразу (факт закоксовки колец).
5. Шланги вентиляции картера были отключены от впуска (так мотор не получает испарений димексида во впуск).
6. Начинал ранним вечером, закончил под утро. Растянулось сильно.
7. Из интереса второй раз снимал поддон, дабы проверить состояние краски не отмывшейся на нем, и наглядно увидеть что же димексид отмыл. Не все, но многое. На фото можно заметить разницу.
8. Разбухла резинка на поддоне сбоку, не знаю за что она отвечает (был доказан факт влияния димексида на РТИ).
9. После всего распилил фильтра, чтоб посмотреть что же там осело. Один наглухо, в другом не много совсем был просвет на фильтрующей бумаге. Димексид сработал:)

Источник

Сказ про раскоксовку Димексидом. Личный опыт. #1

Всем привет. К раскоксовке отношусь крайне скептично. Предерживаюсь формулировки «если бабушка завоняла, значит бабушка сдохла» но тут похоже другой случай. Взял жене полудохлого пежо 206 1.4. Мотор дымил синевой, тяги небыло. Но, работал ровно и компрессия была по 10 очков. (Естественно за счёт масла). Посторонних шумов небыло, снял клапанную крышку, там небыло ни намека на нагар, на кулачках распреда также небыло выработки. Сначала думал поменять колпачки. Но тут что-то екнуло. И насмотревшись Ютуба, в особенности того чувака с пассатом, и маздой 3, решился попробовать. Тем более хренли терять если все равно делать ревизию колец и тд.
Но не так как они, чтоб прям в весь двигатель а только в цилиндры. Снял катушку, свечи. И шприцем на 20 кубов налил в каждый цилиндр по полному шприцу. Двигатель в этот момент был горячим! Димексид такая тварь, что у нас было +4, а он кристаллизовался. Так что двигатель обязательно горячий.
оставил на 30 минут, вкрутил свечи, не заводится. По звуку как будто ремня ГРМ нет (Димексидом смыло компрессию, а точнее масло со стенок цилиндра и она пропала). Бахнул по 20гр масла в каждый цилиндр. Не заводится. Поперли таскать на тросу. Даже не схватывает, свечи мокрые а толку нет. Бросил до утра.
с утра пришел начал искать искру (с искрой у меня была эпопея на неделю. Так как я автослесарь, а сейчас сезон подготовки авто к зиме, а в частности шиномонтаж, банально некогда было подойти к машине) и вот вчера, загнал ее в бокс. Зацепил сканер. Сканер показал ошибки по обрыву катушки, обрыву форсунок, обрыву лямбды. Так как я не электрик, и толком знать не знал куда копать, то попер прозванивать все провода в подкапотке. В итоге. Все целое. И даже катушка выдает нормальное сопротивление. Оставил на ночь в боксе. Пришел с утра, не сразу мог ей заняться. И что-то меня дернуло заглянуть в блок предов под капотом. Нашел на форумах схему какой за что. А оказывается есть пред. На катушку. Вытаскиваю. Иии.

Матерясь на весь бокс какой ишак меня нюхал меняю предохранитель на 30а. Заряжаю аккум, тачка схватывает, но не заводится с первого раза.. В боксе мгновенно начинает вонять тухлыми яйцами (в камерах сгорания Димексид, а он очень вонючий). Выкатываем на улицу.
а у нас в сервисе такая небольшая промзона. Запускаю. Завелась! Дымит естественно как тварь. Люди из соседних зданий сразу орут террорист). Сажусь перегоняю на задний двор. И снимаю этот видос своему знакомому.

ВНИМАНИЕ В ВИДЕО МАТ.

Это сразу после того как завел. К сожалению не фотал как что поминутно происходило. Но на первый взгляд эффект есть (правда в тачке воняет димексидом).

UPD. Машина проработала час на старом масле!! После этого, залил промывку от лукойла, работала ещё пол часа. Потом сменил фильтр и залил нормальное масло.. перестала дымить уже на старом масле с димексидом

Дымить на холостых перестала!

завтра утром заведу, проверю дымность и тягу. А как приеду на работу отпишусь о компрессии, если кому станет интересно.

На данный момент (Hi gear 10w40) сизого дыма небыло ( в зеркала, а раньше виден был). Так что окончательный отчет завтра.

P.S все делалось на свой страх и риск. Никому этого не рекомендую. Все равно хотел вскрывать мотор и менять кольца.

Источник

Раскоксовка двигателя Димексидом

В процессе работы двигателя на его поверхностях неизбежно скапливаются отложения. Это негативно сказывается на работе. Потому периодически силовой агрегат следует промывать. Для этой цели можно приобрести как магазинные средства, так и обратиться к более доступным «народным».

Неплохой эффект в раскоксовке дает использование аптечного препарата димексида. Но для того, чтобы правильно провести очистку, нужно знать нюансы проведения процедуры, технологию, какие инструменты подготовить.

Виды очистки мотора

Очистка силового агрегата в автомобиле бывает двух видов:

• промывка. Основная задача процедуры – удалить с масляных каналов двигателя лаковый слой и другие виды отложений. Это проблема тех автовладельцев, которые не знают, как часто нужно менять масло в двигателе;
• раскоксовка или декарбонизация. Такая манипуляция позволит удалить из камеры сгорания нагар и смолистые отложения. Ее следует проводить, чтобы нормализовать компрессию в цилиндрах, процесс горения топлива.

Димексид подойдет и для промывки, и для раскоксовки. Его свойства позволяют провести качественную очистку мотора за короткое время. Но есть нюанс – нужен нагрев.

Раскоксовка димексидом: пошаговая инструкция

Димексид (диметилсульфоксид) в медицине популярен благодаря своим противовоспалительным свойствам. А для промывки деталей двигателя он используется, так как является сильным растворителем. Цена одного флакона (100 мл) – до 50 рублей.

Для раскоксовки нужно подготовить:

• 4 флакона димексида (по 100 мл) на 1 цилиндр;
• 3 флакона димексида (по 100 мл) для очистки краски с щупа и поддона;
• шпильку М6х40-50 см;
• абразивное средство (можно заменить на пасту ГОИ);
• дрель;
• шприц Жане и небольшую пластичную трубочку для него;
• инструменты для того, чтобы получить доступ к свечам, открутить их;
• термоусадку – до 20 см;
• вороток (необходим для вращения коленвала);
• спички;
• несколько деревянных палочек одинаковой длины;
• емкость из металла, объем которой больше 1 литра;
• фторопластовую трубку. Необходимая длина – от 40 до 50 см, а диаметр – 8 мм.

Технологию раскоксовки условно можно разделить на 3 этапа – удаление краски с масляного щупа, подготовка «миксера», чтобы максимально интенсивно взбалтывать очищающую смесь в цилиндрах, и, собственно, их очистка.

Как очистить краску с масляного щупа и поддона

Процедура несложная, но нужно действовать аккуратно. Димексид все же агрессивное средство, потому дополнительная защита кожи и глаз обязательна.

Сначала любым доступным способом обезжирить поддон и щуп. Такая манипуляция поможет существенно ускорить процесс очистки эмали. Затем постепенно наносить на эти детали димексид, одновременно воздействуя на них строительным феном.

Нужно помнить, что димексид – горючее вещество. Есть вероятность его воспламенения при быстром повышении температуры (интенсивном нагреве). Соблюдать технику безопасности при работе обязательно!

Как сделать «миксер»

Самый простой способ – сделать миксер из шпильки и фторопластовой трубки. Эта деталь необходима, чтобы передавать крутящий момент с дрели и шуруповерта (зависит от того, какой инструмент выбрал автовладелец).

Инструкция по изготовлению «миксера»:

1. С помощью напильника закруглить конец шпильки, обработанную поверхность заполировать пастой ГОИ.
2. На подготовленную шпильку надеть термоусадку. Прогреть ее поверхность с помощью горящей шпильки или зажигалки.
3. Один конец фторопластовой трубки разрезать вдоль на 2 см. Половинки отогнуть в стороны, согнуть под углом 90 градусов.
4. На шпильку надеть подготовленную трубку с образованными «лопастями».
5. Закрепить приспособление на шуруповерте или дрели.

источник: https://euroautoufa.ru/wp-content/uploads/dimeksid-v-cilinder-3.jpg

Пошаговая инструкция по раскоксовке двигателя димексидом:

1. В течение нескольких минут прогреть силовой агрегат до его рабочей температуры, заглушить.
2. Выкрутить свечи, в их отверстия вставить отрезки палочек (одинакового размера).
3. Коленвал покрутить до того уровня, пока торцы палочек не встанут в одну линию. Таким нехитрым методом можно выставить поршни в среднее положение.
4. Димексид подогреть до температуры +60-100 градусов. Греют его не на открытом огне! Сначала раствор заливают в металлическую емкость, после чего прогревают ее строительным феном.
5. В каждый цилиндр влить по 100 мл димексида.
6. Димексид в цилиндрах на протяжении 3-5 минут крутить «миксером». Скорость вращения – 2500 оборотов в минуту. Обработать так каждый цилиндр, затем пройтись по всем по второму разу.
7. Жижу откачивают шприцем Жане.

источник https://a.d-cd.net/5KAAAgJGf2A-960.jpg

После того, как димексид из цилиндров будет полностью откачан, в каждый из них залить по 10-20 мл моторного масла. Провернуть коленвал. Вновь откачать остатки масла шприцем Жане. Прогреть силовой агрегат. В завершении процедуры заменить фильтр и залить новое масло.

Промывка масляной системы двигателя

В процессе очистки димексид добавляют в прогретое масло. Оптимально сделать 3-кратную обработку препаратом и 2-кратную промывку масляной эмульсии.

Какие жидкости и инструменты понадобятся:

• 5 фильтров;
• димексид в количество около 28-30% от паспортного объема масляной системы;
• минеральное масло 10W-40 или 15W-50. Нужный объем – 225% от обычного количества заливаемой жидкости;
• промывочная смазка (2-й объем);
• рабочее масло.

Инструкция по промывке маслосистемы:

1. Через маслозаливную горловину залить 30-50% минерального масла (от паспортного объема).
2. Силовой агрегат прогреть до рабочей температуры, заглушить.
3. Димексид подогреть до 50 градусов, залить к маслу (10%).
4. Запустить мотор, оставить его в рабочем состоянии на 40-45 минут.
5. Заглушить двигатель, слить остатки промывочной смеси, фильтр заменить.
6. Повторить пункты 1-5.
7. Залить новую дозу минерального масла.
8. Завести мотор. 10 минут он должен работать на мощности 1500 оборотов в минуту. Следующие 25 минут циклично изменяют показатели в диапазоне от 1500 до 3500 оборотов в минуту.
9. Слить промывочную смесь с димексидом, фильтр заменить.
10. Залить промывочную смазку, запустить двигатель на 20 минут.
11. Слить смазку, фильтр заменить. Предыдущий пункт повторить.
12. Отработанную смесь вновь слить, фильтр заменить.
13. Рабочее масло залить до уровня, чтобы отметка на щупе была как раз между нижним и верхним давлением.

Автовладельцам все же стоит первую промывку и раскоксовку системы начинать с использования лицензированных и проверенных средств. Способ с димексидом бюджетный, но требует определенных навыков в обращении как с препаратом, так и с самим двигателем. Но он действительно работает. Позволяет быстро очистить масляную систему и цилиндры от скопившихся там отложений.

Видео на тему промывки димексидом:

Источник