Для чего шлифуют с водой

Мокрое и сухое шлифование

Мокрое шлифование

Мокрое шлифование представляет собой процесс полировки с помощью воды и специальными шлифовальными шкурками, которые предназначены для работы с водой. Другими словами, технология предполагает использование для шлифовки поверхности абразивного материала, который при контакте с жидкостью не размокает и не теряет свои свойства. Для мокрого метода шлифования применяют водостойкую шлифовальную бумагу.

Абразивное зерно у шкурки для мокрого типа шлифовки не выкрашивается. Если использовать такой шлифовальный материал без применения воды, то частицы абразива забиваются продуктами обрабатываемой поверхности, например краской, шпаклевкой, лаком и др.

Для мокрой шлифовки необходимо запастись несколькими экземплярами абразива с разным показателем зернистости. Начинать процесс шлифования поверхности следует с крупнозернистой абразивной бумаги. В средине мокрой обработки материал необходимо поменять на шлифовальную бумагу с меньшим зерном. Заключительный этап следует закончить безабразивной шкуркой, то есть мелкозернистым типом.

Сухое шлифование

Сухое шлифование предполагает собой операцию для обработки твердых и хрупких видов поверхностей, которая осуществляется абразивным материалом без применения воды. Для этого метода шлифовки применяется шлифовальная шкурка, которая не соответствует критериям водоустойчивости. В случае контакта абразивной бумаги с водой, ее зерно выкрашивается, и она теряет пригодность для основного предназначения – шлифования поверхности.

Метод сухой обработки может осуществляться вручную или механизировано. Для работы используют шлифовальную машинку или шлифовальную шкурку, если операция производится вручную. В процессе сухой полировки следует заменять абразивный материал по мере уменьшения размера зерна. Это способствует достижению чистоты и гладкости обрабатываемой поверхности.

В качестве инструмента для шлифования без воды применяют орбитально-шлифовальную машинку, которая подходит для полировки краски и лака. Она может качественно устранить на поверхности разного рода дефекты, например шагрень (апельсиновая корка), пузырьки, опус и другие неровности. Наличие такого приспособления для шлифовки обеспечивает наилучший результат для достижения высокого результата и скорости обработки.

Отличия мокрого метода от сухого

Разница между сухим и мокрым способом шлифования заключается в выборе абразивного материала. Чтобы правильно подобрать шлифовальную шкурку для обработки покрытий, следует обратить внимание на маркировку бумаги. Для мокрого способа подойдет шлифовальный материал с показателем водоустойчивости, для сухой – такой критерий будет отсутствовать.

Другим отличительным моментом между сухой и мокрой обработкой, является показатель зернистости абразива. Он обозначается на обратной стороне буквенно-цифровым кодом. Для обоих методов не подойдет шлифовальная бумага одного типа. Зависимость зерна для сухой и мокрой шлифовки различается приблизительно в два раза. Для обработки поверхности с применением воды следует использовать шлифовальную шкурку с маркировкой Р800-Р1000. Если необходимо отшлифовать поверхность сухим способом, то целесообразно будет выбрать абразивную бумагу Р320-Р500.

Достоинства и недостатки сухого и мокрого способа шлифовки

Каждый способ имеет свои преимущества и недостатки, поэтому необходимо изучить все нюансы при выборе одного из них. Самым главным достоинством мокрого метода шлифовки является отсутствие пылеобразования. Среди недостатков использования этого способа шлифовки следует выделить:

• возможность появления коррозии метала, если под обрабатываемой поверхностью находится металлическое основание;
• неспособность применения орбитально-шлифовальной машинки;
• некачественный вид поверхности после шлифовальной обработки.

Опытные специалисты отдают предпочтение методу сухой обработки, так как этот способ шлифования более практичен и обеспечивает высокую производительность. Несомненно, главным недостатком шлифовки без воды является огромное количество пыли, которая возникает из остатков обработки поверхности (краски, шпаклевки). Но этот нюанс можно исключить с помощью применения пылесоса или противопыльной маски для лица. Большинство производственных предприятий и автомастерских используют технологию шлифования с комбинированной конструкцией пылесосов и шлифмашинок, чтобы избежать образования и скопления пыли.

Преимуществами сухой шлифовки являются:

• использования орбитально-шлифовальной машинки;
• исключение появления коррозии металлических поверхностей;
• высокая производительность (в случае использования механической обработки);
• отличное качество полировки.

Рекомендации для сухой и мокрой шлифовки

При выборе мокрого способа шлифования следует смачивать поверхность водой или инертным растворителем. Шлифовальная шкурка также периодически должна смачиваться, чтобы смыть с абразивных зерен пыль. В результате таких действий, шлифшкурка используется намного дольше и улучшает качество обработки. Также следует позаботиться о наличии водостоков, по которым должна стекать используемая вода. Для шлифования этим методом подойдут типы поверхностей, которые водоустойчивы к воде: масляно-лаковые, эпоксидные, меламиноалкидные и нитро-целлюлозные.

Сухой тип обработки используется для твердых и хрупких видов поверхностей (лаки, краски и шпаклевка). Учитывая большое образование пыли, следует позаботиться о наличии защитных масок для лица или пылесосе. При работе со шлифмашинкой необходимо ознакомиться с инструкцией по эксплуатации приспособления. По окончании процесса следует произвести обдувку покрытия сжатым воздухом, чтобы убрать остатки пыли, и протереть поверхность ветошью.

Источник

Шлифовка бетонного пола

Ровная поверхность бетонного пола – это хорошо. Но если такой пол находится не в гараже и не в подвале, а в квартире, то с такой поверхностью рекомендуется произвести еще одно действие, это шлифовка бетонного пола. После шлифовки поверхность приобретает идеально гладкий вид. Такая поверхность дает богатое раздолье для осуществления творческих идей, например:
— на отшлифованный пол можно наносить разнообразные рисунки. На шероховатый пол рисунки лягут плохо, а на гладкий – великолепно. Идей напольных рисунков великое множество. Изображения можно посмотреть в интернете, спроектировать самому или заказать в арт студии;
— с нанесенным рисунком или без него – отшлифованный пол может быть покрыт лаком. Лак, с одной стороны создаст дополнительный блеск и гладкость, а с другой стороны – обеспечит защиту стяжки от различных неблагоприятных воздействий: шаркающие ноги и вода, образующаяся при мытье полов;
— если Вы захотите постелить какие-либо напольные материалы (ламинат или линолеум), то гладкий пол будет как нельзя кстати. Материалы лягут ровно, а перекосы, вздутия и скрипы образовываться не будут.
В настоящее время существует два вида шлифовки пола: сухая и мокрая. Но суть остается одна – с помощью шлифовального диска поверхности придается идеальная гладкость. В шлифовальной машине может быть от одного до нескольких дисков, их скорость вращения может меняться. В дисках может использоваться разный абразив.
Как правило, шлифовка (или затирка) происходит в 2 этапа:
1. грубая шлифовка. Это предварительная обработка пола с использованием дисков, имеющих грубый абразив. Вращение дисков должно происходить на низкой скорости.

2. финишная шлифовка. Заключительная фаза шлифовки пола. При этом используются диски с мелким абразивом, скорость вращения – высокая.

При обработке пола нужно следить за тем, чтобы на поверхности не торчали куски арматуры, иначе шлифовальная машина может испортиться или отскочить в сторону и травмировать работника. Все торчащие предметы необходимо спилить болгаркой заранее.
Наливной пол тоже можно шлифовать, но не дисками для бетона, а дисками для шлифовки дерева или полимеров. Так как наливной пол сам по себе тонкий, то его нельзя долго шлифовать, иначе от него ничего не останется.
Таким образом, шлифовка бетонного пола – процесс очень ответственный. Если нет специальных шлифовальных машин, то можно использовать болгарку, но площадь обработанной поверхности сократится в разы.

Сухая и мокрая шлифовки бетонного пола

Разберемся более подробно в чем они друг от друга отличаются.

Сухая шлифовка бетонного пола
Такая шлифовка лучше подходит для песчано-цементной смеси. При такой технологии шлифовки сразу видно результат, можно оценить огрехи и исправить их методом повторного шлифования непонравившегося участка. К недостатку сухой шлифовки относится образование большого количества пыли, поэтому необходимо использовать пылесос (для устранения пыли), защитные очки (для того, чтобы пыль не попадала в глаза) и респиратор (для защиты дыхательных путей).

Мокрая шлифовка бетонного пола
Такая шлифовка призвана устранить недостаток сухой шлифовки – появление пыли. Принцип действия следующий: на шлифовальные диски машины подается вода, которая и прибивает пыль. Далее, грязь устраняется с помощью специальных водососов. Но и у метода мокрого шлифования есть свой недостаток – результат будет видно только тогда, когда поверхность пола окончательно высохнет.
Помните! Если шлифовальная машина предназначена для сухой шлифовки, то на диски самостоятельно воду лить нельзя и пол должен быть сухим, иначе грязь забьет все вращающиеся элементы прибора и выведет его из строя.
Существуют как большие и мощные шлифовальные машины (для работы с большой площадью), так и маленькие ручные (для домашнего использования). Среди ремонтников популярна шлифовальная машина типа «вертолет» – по внешнему виду напоминает газонокосилку. Ее преимущество состоит в том, что ненужно нагибаться. Если при ремонте квартиры не хочется тратить средства на покупку шлифовальной машины, то для этих целей подойдет и обычная болгарка, но к ней придется докупить абразивный диск и алмазную чашу. Учтите, что с помощью болгарки зачищать большой участок поверхности неудобно.

Источник

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Источник