Два кольца под воду может быть

Помогите советом по колодцу

Думаю ситуация под полным контролем С копателями сегодня утром встречался — обсуждал ваш колодец.
Ребята настроены на нормальную работу.
В случае малого количества воды готовы доделать ваш колодец.
Но колодец надо прокачивать — и это немаловажно.

С уважением, Александр ака Ferma

Быль. Мноооого 🙂 Купил: 14 колец+работу+»домик»+ведро с тросом/воротом. Этт все в Договоре. Почему 14? Ориентировался по соседскому колодцу — копать предстояло на той же линии. Копали чуть менее недели.
Закопали 12 колец. Уперлись в водонос: «ключи бьют, стоять невозможно, сапоги в песок засасывает! Повезло тебе, хозяин, воды будет море!». Был аккурат февраль. В общем уболтали.

Неспешно покупаю насос добротный «ДАБ» с хорошим напором, с поплавковой защитой, для водоемов. По маю-июню собираюсь запускать водопровод. И выясняется, что воды (уже по теплу) с этт гребаными ключами — 0.6 кольца ! Мой насос этт объем (теоретически) выпьет за 2 минуты. Короче, возбухнул я! Стал на «фирму» наезжать — матюками, письмами и т.д. Самое интересное — они согласились докапывать, но стали кормить завтраками. Все-таки я их дое. ал: приехали, проанализировали ситуёвину, вынесли вердикт. «Докапать не хрена не выйдет!» Стал искать и грозить судами и Робин Гудом.
Только через пол-года (. ) загнал их внутрь колодца и заставил вкопать еще 2 кольца, но уже меньшего диаметра (большИе не осаживались к тому времени). Денег заплатил только за сами дополнительные кольца.
ИТОГО. Потрачена куча нервов. Заранее купленный насос (не копеечное дело) так и лежит без дела ввиду не удовлетворения ТТД колодца, т.е. для этт насоса до дна должно быть как минимум 2.5 метра (чего все-таки не получилось), пришлось менять схему водозабора (точнее делать всё по-другому).
ПРОШЛИ ГОДЫ. Задница, видимо, «правильно настроена» — то, что я тада уперся на своем, дало резалт: НИ РАЗУ за 7 (!) лет эксплуатации не было проблем с водой/колодцем, ни зимой, ни летом. Вода исключительно для «домопользования» — водные процедуры, питание/питьё. Редкий полив — активный разбор приводит к активной прокачке и влечет помутнение, что не очч приветсвуется. Основной полив из дренажного колодца, заливаемого исключительно ливневкой.

Извини, что так много, но, думаю, наглядно и поучительно.
так что РЕКОМЕНДАЦИИ ОТ ДЮК-а:
1. Не торопиза отдавать всё бабло (правильна сделал!);
2. Высчитать реальный дебет колодца, т.е. высчитать/измерить постоянный объем воды и скорость обновления этт объема. Метода: дать заполниться максимальному объему, потом его резко откачать производительным насосом (вполне любой дренажный подойдёт — напор мизерный, но объем пропускает по-максимуму) и засечь время восстановления объема воды. Если показатель устроит — тады всё в порядке, если нет — однозначна докапывать, т.е. высотой столба компенсировать медленую скорость заполнения выбираемого объема.

И, заметь, п.2 лучше сделать именно сейчас, когда «сухо»! Ибо когда «сыро» в этт случае работать будет просто гарантировано!

Удачи, ДЮК. Еще раз сорьки, что так много. :))))

Делали так.
На стальном тросе погружали во внутрь колодца кольца меньшего диаметра. Как я писал — загрузили два. Причем второе кольцо перекрывается частично кольцом (нижним в «стопке») большего диаметра.
Щель между сочлененными кольцами разных диаметров залили раствором, т.е. фактически замонолитили констркуцию.
По логике получается, что вся масса колец и давит на нижнее. Во всяком случае «ухода» колец не наблюдается.

ДЮК
ЗЫ. Копать и в обычном кольце не сахар, но как они винтом в узких кольцах закручивались. Но, сами себя наказали.

Re:Помогите советом по колодцу Насколько помню — хорошим дебетом для колодца считается кольцо в сутки.
Как меня учили — колодец (как и скважину) обязательно надо «раскачать» т.е. в первое время минимум 2 раза в неделю выкачивать до суха. «Малышом», конечно. Мол вода, набираясь промывает и расширяет пути, кроме того мелкие фракции удаляются насосом и со временем вокруг колодца образуется этакая полость наполненая более крупной фракцией, как бы дополнительная емкость с водой.
У меня 14 колец. в первые сутки набралось почти кольцо. Потом дебет был 60 см в сутки, стояло 1,5 кольца.
Закончил копать в ноябре, до февраля раз в неделю полностью выкачивал.
Сейчас воды почти 4 кольца, влияние этой полости чувствуется — выкачиваешь 1,2 куба воды — в бочки, а уровень падает на 0.5 кольца.

Имхо, правильно копатели сказали Вернее, такое вполне возможно.
Я бы советовал сегодня завтра еще проверить. Если наберется кольца два (я бы посчитал это достаточным, около полутора тонн воды, но это кому как, конечно), откачать их полностью и на следующее утро посмотреть, сколько стало. По делу бы такую откачку ежедневно дней пять производить, и уже потом смотреть, на скорость прихода воды (дебет это называется, если не ошибаюсь) и на максимальный уровень.
У меня максимальный уровень при общей глубине 11м — 4-5 колец. Кольцо набирается за ночь. Меня устраивает.

То, что не все сразу отдали — правильно.

мне кажется зря отдал мне копали в сентябре, 10 колец, после того как дошли до водоносного слоя, то успели закопать только полкольца.
На след. день набралось 4 кольца воды, после прокачки вода стала за 10 часов заполнять 4 кольца, за три дня — 5 колец, сейчас зимой не пользую, стоит 7 колец воды.

Через 300м председатель так попал — ему закопали 13 колец, какя-то вода пошла, сказали потом будет больше, в результате чуть посуше — воды нет. А чтобы теперь углубить просят 4000 руб за работу за каждое ремонтное кольцо.

Зима больно нетипичная. По теории колодец роеться до верха водоносного слоя — ну насколько поступающая вода позволит углубляться. Если там воды всего 30 см — смогли бы наверняка еще кольцо зарыть.

По теории сейчас самое сухое время — дальше уровень воды подниметься — но зима больно рваная — поэтому про «сухое» утверждать нельзя.

И реально если например летом чистят старый колодец — то первое время ведро легко цепляет грунт, а через недельку — воды набираеться как обычно..

Зы. И не маловажно — а сколько колец у соседей? В какой водоносный слой попали?

Источник

Преимущества и недостатки септиков из бетонных колец

Из этой статьи вы узнаете:

• Каковы преимущества и недостатки септиков из бетонных колец.
• Как определить необходимый объём септика.
• Какие кольца выбрать – с замком или без.
• Как правильно разместить септик и фильтрующие сооружения на участке.
• Как правильно монтировать септики из бетонных колец.

Что такое септик

Понятие «септик» четко сформулировано в ГОСТ 25150-82 «Канализация. Термины и определения»: это «сооружение для механической очистки сточных вод отстаиванием с анаэробным сбраживанием их осадка». Таким образом, в септике очистка происходит в большей степени за счет отстаивания сточных вод. В меньшей степени – за счёт других процессов, главный из которых – разрушение органических веществ микроорганизмами при отсутствии кислорода воздуха (анаэробный процесс очистки).

Септики очищают стоки не более чем на 65% и потому всегда требуют биологическую доочистку стоков в сооружениях подземной фильтрации – фильтрующем колодце, трубчатых полях фильтрации, дренажном тоннеле и пр. Стоки от септиков подаются туда самотеком или принудительно, с помощью дренажного насоса. Именно грунт является основным фильтром, проходя через который сточные воды очищаются. Степень такой очистки – максимальная, 100%.

Наиболее популярны пластиковые септики и септики из железобетонных колодезных колец. О последних и пойдёт сегодня речь. Для их сооружения используют кольца высотой 90 см и внутренним диаметром 1, 1,5 и 2 м.

Каковы преимущества септиков из бетонных колец

• Высокая прочность, позволяющая бетонной конструкции выдерживать нагрузки при давлении грунта в результате морозного пучения.
• Большой срок службы, сопоставимый со сроком службы самого загородного дома.
• Септики из бетонных колец с самотечным способом отведения стоков энергонезависимы.
• Многолетний опыт применения септиков и фильтрующих сооружений, все конструктивные решения хорошо известны, существуют подробные российские нормативы по устройству таких очистных и фильтрующих сооружений.
• Простота и невысокая стоимость монтажа при условии бетонных колец диаметром 1 м. Если это не слишком глубокий септик, то понадобится только ручной труд – и выполнение котлована, и транспортировка колец по участку, и их установка в котлован.
• Септики из бетонных колец подходят как для постоянного, так и для временного или сезонного проживания.
• Септики «всеядны» по отношению к отходам жизнедеятельности людей, хотя и не допускается отвод в них строительной химии, стоков от промывки систем очистки питьевой воды или конденсата от конденсатного котла.
• Септикам почти не требуется обслуживание. Откачивать отстоявшийся ил из септика нужно, как правило, не чаще одного раза в год. При желании это можно делать самостоятельно с использованием фекального насоса. Раз в несколько лет понадобится промыть фильтрующие сооружения для септика, а через несколько десятков лет потребуется их замена.

Каковы недостатки септиков из бетонных колец

• Невозможность применения при верховодке и высоком уровне грунтовых вод (УГВ). Хотя ведущие компании допускают монтаж септиков из колец при УГВ не выше 130 см от поверхности земли, рекомендовать такой септик можно только тогда, когда подземные воды залегают глубже 2 м.
• Относительно высокая стоимость работ, когда монтаж колец возможен только с привлечением экскаватора, крана или манипулятора.
• Необходимость устройства сооружений подземной фильтрации. Эти сооружения занимают место на участке, причём, довольно большой площади, если грунты глинистые, с низкой водопроницаемостью. И если требуются сооружения горизонтального типа – трубчатые поля фильтрации, дренажные тоннели и т.п. Возьмём стандартную ситуацию: в доме постоянно проживают четыре человека (800 л/ сутки), грунт в виде лёгких или средних суглинков, способных поглощать около 28 л/ сутки с 1 м ² фильтрующей поверхности. Если создавать поле фильтрации из дренажных труб, то его площадь составит около 48 м ² (4 х 10 м). Ещё примерно 4-6 м ² займёт сам септик. Далеко не на каждом участке найдётся столько места для очистных сооружений. Да и объём земляных работ для их устройства будет очень большим.
• Сложность обустройства сооружений почвенной фильтрации при высоком УГВ (менее 1 м от поверхности земли). В этом случае придётся устраивать дренажные тоннели в насыпи высотой до 120 см. Для многих домовладельцев такая насыпь неприемлема.
• Септик становится энергозависимым и требующим расходов на эксплуатацию, когда вода отводится от него принудительно.

Что же касается неприятных запахов из септика, то такой проблемы не будет, если предусмотреть вентиляцию системы канализации. То есть приток воздуха через стояк, встроенный в сооружение подземной фильтрации, и вытяжку через фановую трубу, выведенную на крышу дома.

Как определить необходимый объём септика

Наиболее подробно нормативы по устройству септиков прописаны в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод». Там указано, что рабочий объем септика должен быть равен трехкратному суточному притоку при расходе сточных вод до 5 м ³ /сутки. Этот показатель базируется на других нормативах, в частности, СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий».

Норма по суточному водопотреблению одного человека – около 200 л (СП 30.13330.2012). А значит, для постоянно проживающей в доме семьи, например, из пяти человек, нужен септик объёмом не менее 3000 л (3 м ³ ). При более точном расчете всегда учитывают количество и тип сантехнического оборудования с коэффициентом неравномерности использования. Величина расхода воды для различного сантехнического оборудования указана в том же СП 30.13330.2012 (приложение А, таблица 1).

Одно из преимуществ септика из колец – возможность легко обеспечить необходимый объём: за счёт количества колец и количества соединенных друг с другом отдельных камер (резервуаров) очистного сооружения. Согласно СТО НОСТРОЙ, однокамерные септики сооружают при расходе сточных вод до 1 м ³ /сутки, двухкамерные – до 10 м ³ /сутки, трехкамерные – свыше 10 м ³ /сутки. Однако несколько камер может потребоваться не только тогда, когда нужен большой рабочий объем септика. Но и, например, тогда, когда грунтовые воды не позволяют делать один глубокий септик. Причем, конфигурация сооружения из нескольких камер может быть любой – в ряд, треугольником, буквой «Г» и др.

В СТО НОСТРОЙ оговорены и допустимые габариты септика. Его рабочая глубина (расстояние от уровня сточной воды до его дна) не должна быть более 2,5 м и менее 1,2 м. Рабочая ширина – не менее 0,75 м, длина или диаметр (для круглых в плане септиков) – не менее 1 м.

Часто встречается заблуждение относительно септиков из бетонных колец: чем больше камер – тем лучше очистка, поскольку больше ступеней механического отстаивания сточных вод. Казалось бы, железная логика, однако она ошибочна. Ведь рабочей физической величиной в септике является гравитация. Количество камер в бетонном септике или перегородок в пластиковом никак не влияет на эту величину. Разве что в первой камере будет больше осадка, и это, возможно, упросит процесс откачки отстоявшегося ила. Неслучайно в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015, где обобщён огромный опыт применения очистных сооружений, говорится, что при объёме септика до 3 м³ достаточно одной камеры. Принципиальное значение при очистке имеют не количество камер, а объём септика и протяженность маршрута движения стоков. Поэтому лучше по возможности использовать бетонные кольца большего диаметра – 1,5-2 м. Чем больше кольца, тем более протяжённым будет расстояние от входящего до выходящего патрубка, что улучшит гидравлику септика и повысит эффективность очистки стоков.

Какие кольца выбрать – с замком или без

На рынке представлены бетонные кольца с замком (пазо-гребневым соединением) и без него. Бытует мнение, что первые обеспечивают более высокую водонепроницаемость и лучше защищают конструкцию септика от бокового смещения.

Однако, по утверждениям специалистов, это не соответствует действительности. На практике большой разницы между кольцами обоих типов в плане водопроницаемости нет. Если же возникают настолько существенные сдвиги грунта при его морозном пучении, которые в принципе могут сместить одно кольцо относительно другого (вес одного кольца диаметром 1 м – 600 кг), то замок не спасёт. Что же касается удобства центрирования колец с замком при монтаже, то это справедливо только для сооружения из двух колец. В случае септика из трёх и более колец разница вряд ли будет заметна.

Как правильно разместить септик и фильтрующие сооружения на участке

Требования по размещению очистных сооружений и дополняющих их сооружений почвенной фильтрации содержатся в различных СНиПах, СП, СанПиНах. Причём, встречаются расхождения в цифрах между нормативами. Тем не менее, можно дать вполне определённые рекомендации:

• Септик должен находиться на расстоянии не менее 5 м от дома. А от границы с соседним участком – не менее 1 м. Если на участке проживают соседи, то желательно увеличить это расстояние до 4 м и более.
• Фильтрующий колодец располагают не ближе чем в 8 м от дома. Поля фильтрации производительностью до 15 м ³ /сутки – не ближе чем в 15 м от дома.
• Минимальное расстояние от очистного и фильтрующего сооружения до источника водоснабжения (колодца или скважины) – 15 м, если сооружения расположены против течения подземных вод. Или 30 м, если по течению.
• Расстояние между септиком и водоёмом определяется в каждом конкретном случае индивидуально в зависимости от категории водоёма, его размеров и пр.
• Расстояние между очистными сооружениями и подземным газопроводом зависит от давления в нём. Если давление низкое (не выше 0,005 МПа), то это расстояние должно быть не менее 1 м (согласно СП 62.13330.2011* «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002», таблица В.1).

Зачастую в посёлках существуют внутренние нормы по размещению очистных сооружений, и тогда нужно ориентироваться на них.

Кроме того, стоит оценить рельеф участка:

• Очистное и фильтрующее сооружения располагают ниже по рельефу относительно источника водоснабжения, чтобы течение подземных вод не было направлено от них в сторону скважины или колодца.
• Очистное сооружение по возможности устанавливают в той точке участка, где оно не будет затоплено талой водой весной.

Как правильно монтировать септик из бетонных колец

Монтаж септика из бетонных колец начинают с рытья котлована, размеры которого превышают диаметр колец, как правило, на 20-50 см.

Септик обязательно должен иметь водонепроницаемое дно. Это можно обеспечить двумя способами.

Во-первых, можно купить кольцо с дном заводского изготовления. Это надёжно и технологично, но такое кольцо будет очень тяжёлым и потребует погружения в котлован с помощью крана или манипулятора, что повысит стоимость монтажных работ. Кольцо с дном устанавливают поверх утрамбованной песчаной подушки.

Во-вторых, дно можно выполнить при монтаже септика на объекте – из армированной бетонной плиты толщиной не менее 10 см, заливаемой поверх щебеночной засыпки. Её диаметр должен быть больше, чем диаметр самого кольца. Сооружать плиту необходимо до установки колец, чтобы септик не перекосило при монтаже.

Кольца опускают в котлован, заделывая стыки между ними в большинстве случаев обычным цементным раствором. Если же на участке есть опасность весеннего поднятия УГВ, то можно гидроизолировать стыки бутил-каучуковой мастикой (более дешевый вариант) или полимерной мастикой («жидкая резина», более дорогой вариант»). В самых сложных случаях может потребоваться нанесение обмазочной гидроизоляции на всю наружную поверхность септика. Заделать цементным раствором нужно и монтажно-такелажные отверстия, с помощью которых кольца опускают в котлован. Отверстие для подводящего и отводящего трубопровода выполняют с помощью угловой шлифмашины с алмазными дисками и/ или перфоратора с буром по бетону.

Есть важное отличие септиков из колец от пластиковых септиков. У последних высота подсоединения канализационной магистрали, как правило, задана ещё в заводских условиях и изменить её проблематично. А септики из бетонных колец позволяют выполнить отверстия строго на той высоте, которая необходима в каждом конкретном случае. Стыки труб и стенок колец затирают цементным раствором.

Внутри септика на подводящем и отводящем трубопроводах предусматривают тройники с вертикально расположенными открытыми патрубками. Нижним концом тройники должны быть погружены в сточную воду – на глубину 15-30 см ниже её расчетного уровня. Тройники предназначены для задержания плавающих веществ в септике. Если септик устроен из нескольких камер, то они должны соединяться между собой не только переливными трубами, но и вентиляционными трубами системы канализации. Такие трубы располагают в верхней части септика. Добавим, что камеры могут находиться как вплотную друг к другу, так и на небольшом удалении друг от друга.

Ошибка, которую часто допускают при монтаже септика из бетонных колец – отсутствие тройников с вертикально расположенными патрубками на входе и выходе из септика, независимо от количества камер в нём. Такие тройники, во-первых, отправляют стоки на рациональную глубину, а, во-вторых, не позволяют выходить за пределы ёмкости частицам ила (корке), образующимся на поверхности воды. Другая грубая ошибка – отсутствие между камерами септика трубы, обеспечивающей воздушную связь. Такая связь – часть системы вентиляции канализации, которая предполагает приток воздуха в септик через стояк, расположенный на фильтрующем сооружении, а вытяжку через фановую трубу на крыше здания. Без трубы, соединяющей камеры, вентиляция затруднена.

Пространство между септиком и стенами котлована заполняют грунтом обратной засыпки. В верхней части очистного сооружения обычно устанавливают бетонные горловины заводского изготовления. Как правило, их высота над поверхностью земли – 18-20 см, но при необходимости можно их разместить вровень с газоном.

Горловины имеют отверстия для канализационных люков с крышками. Последние бывают пластиковыми, полимер-бетонными, чугунными и др. Чугунные в силу высокой прочности предпочтительнее, если есть вероятность наезда автомобиля на люк.

Как уже говорилось, сточные воды из септика должны подаваться через трубопровод на сооружения подземной фильтрации самотёком или принудительно. Во втором случае используют фекальный или дренажный насос. Решения по его размещению могут различаться в зависимости от типа насоса и от особенностей устройства очистного сооружения. Например, насос можно расположить в отдельном переливном колодце из бетонных колец. В зависимости от модели насос либо подвешивают на цепи на расстоянии примерно 50 см от дна, либо мобильно или стационарно устанавливают на дно.

Об особенностях устройства фильтрующих сооружений, а также о пластиковых септиках мы расскажем в следующих статьях.

Про накопительные ёмкости читайте по этой ссылке.

Источник