Как изготовить дорожку из грунта и цемента по забытой технологии
«Тут хожено, перехожено и дорожка проторена…»
В советское время, когда участки в садоводствах и товариществах редко были больше 6 соток, мало кто из их хозяев обращал внимание на устройство садовых дорожек. Другое дело теперь…
Разбогатевшие правдами и неправдами (в основном молодые люди) стараются показать окружающим свою материальную состоятельность, а потому строят многоэтажные особняки и коттеджи с разными архитектурными наворотами и излишествами. Касается это и садовых дорожек. В основном «новые» русские используют для садовых дорожек тротуарную плитку, гранитную брусчатку и армированный бетон с декоративным печатным слоем: с имитацией поперечного или продольного спила дерева, необработанного камня и так далее…
Однако большинству наших дачников еще очень и очень далеко до них как по доходам, так и по уровню комфортабельности загородного жилья. Поэтому я предлагаю обычным садоводам вернуться в нынешнюю реальность и жить по средствам. А посему советую забыть о тротуарной плитке и воспользоваться ныне основательно подзабытым недорогим способом сооружения садовых дорожек из грунтоцемента.
Как понятно из названия, этот материал состоит из грунта и цемента (см. схему покрытия). И если в привычной для нас бетонной смеси цемента содержится до 25%, то в грунтоцементе его всего лишь 10-12%. А так как основная составляющая такой смеси – грунт, который не надо покупать, то стоимость грунтоцемента в несколько раз дешевле, чем цементобетона.
Конечно же, грунтоцемент не так крепок, его прочность не достигает и половины прочности цементобетона. Однако этого в большинстве случаев вполне достаточно для садовых дорожек и проездов для легковых автомобилей. И еще: по внешнему виду грунтоцемент мало чем отличается от обычного грунта, поэтому такое покрытие не портит внешний вид участка.
Не следует думать, что грунтоцемент – строительный материал второго сорта, а потому используется только на малозначащих объектах. За рубежом его достаточно широко применяют на автодорогах и на аэродромах, для облицовки каналов и дамб, во всех строительных сооружениях, где достаточная прочность и долговечность должны сочетаться с низкой стоимостью.
До настоящего времени грунтоцемент практически не используется у нас в дачном строительстве. Может, потому, что мало кто знаком с этим материалом и его свойствами, а, может, это вызвано сложностями, связанными с его изготовлением. Ведь качество грунтоцемента напрямую зависит от тщательного соблюдения многочисленных правил приготовления и уплотнения смесей и особенно ухода за твердеющим материалом. И все же, если вы не боитесь физического труда, многое в хозяйстве делаете своими руками, к тому же, будете ответственны, внимательны и терпеливы, тогда есть все основания надеяться, что грунтоцемент полностью оправдает ваши надежды и убережет семейный кошелек от лишних расходов.
Грунтоцементные покрытия во дворах, на приусадебных и дачных участках, садовых дорожках и других объектах, должны иметь толщину покрытия не меньше 10 сантиметров. Если покрытие предназначено для проезда легкового автомобиля, его толщину следует увеличить до 13-15 сантиметров. Слой грунтоцемента, предназначенный для стоянки легкового автомобиля в гараже или на открытом воздухе, должен иметь толщину не меньше 16 сантиметров. Если по грунтоцементному покрытию возможен проезд одиночных грузовых автомобилей или тракторов, его толщину поднимают до 20 сантиметров. Можно перекрыть грунтоцемент тонким слоем (2-4 см) асфальтобетонной смеси. В этом варианте асфальтобетон будет играть роль защитного слоя, а грунтоцемент – основного несущего слоя покрытия.
Основной по объему и массе компонент грунтоцемента – грунт. Как правило, грунт для устройства покрытия всегда находится на участке. Хотя не исключается вариант завоза его со стороны. Непригодны для обработки цементом лишь верхние слои растительного грунта, содержащие органические (гумусовые) примеси и некоторые разновидности засоленных грунтов.
Но предпочтительнее использовать в грунтоцементных покрытиях песчаные и гравелистые грунты так называемого оптимального зернового состава, то есть с достаточным содержанием частиц всех размеров – от самых мелких до самых крупных. Одномерные пески и супеси для их скрепления требуют повышенного расхода цемента. Глинистые и суглинистые грунты вручную очень трудно равномерно перемешать с цементом, добиваясь однородной консистенции.
Грунты не должны содержать камни крупнее 40 мм, а также растительные остатки и другие посторонние примеси. Для получения грунтоцемента допустимо использовать все разновидности портландцемента от марки 300 и выше. Поскольку самый ходовой в строительстве портландцемент марки 400, то все расчеты будем строить именно на нем.
Помните, что определение оптимального количества цемента в грунтоцементной смеси – ключ к успеху всего мероприятия. Поэтому прежде чем приступить непосредственно к сооружению дорожек, внимательно ознакомьтесь с таблицей содержания цемента в грунтоцементе в зависимости от вида грунта (см. таблицу 1).
| Грунты | Содержание цемента в грунтоцементной смеси | |
| % (по массе) | кг (в м³ цементной смеси) | |
| Гравийные, щебенистые грунты, гравелистые, крупные и средние разномерные грунты | 6-8 | 130-180 |
| Гравелистые, крупные, средние и мелкие пески, одномерные, пылеватые пески | 8-10 | 140-200 |
| Супеси и легкие суглинки | 10-12 | 200-240 |
| Тяжелые суглинки, песчаные и пылеватые глины | 13-15 | 240-280 |
Надо учесть, что при низком содержании цемента покрытие будет недостаточно прочным и морозостойким. При высоком расходе цемента материал становится хрупким, его поверхность трескается. Все же некоторый избыток цемента в количестве 1-2% предпочтительнее, чем его недостаток. Если есть сомнение в качестве применяемого грунта и рациональной дозировке цемента, то надо весь цикл работ по устройству покрытия выполнить сначала на небольшом пробном участке.
Работы по строительству грунтоцементных дорожек состоят из следующих технологических операций: подготовка грунта, распределение цемента, перемешивание смеси, уплотнение смеси, влажный уход за покрытием…
Подготовка грунта заключается в измельчении крупных комьев глины и удалении камешков размером более 40 мм. Переувлажненный в дождливую погоду грунт необходимо просушить. При возможности для измельчения грунта следует воспользоваться боронилкой. Все работы проходят при температуре воздуха не менее +10°С днем и не менее +5°С ночью. При отрицательных температурах цемент практически не твердеет.
Распределяя цемент по участку, его можно дозировать ведром или другой емкостью известного заранее объема или высыпать непосредственно из бумажных мешков весом 50 кг. Разравнивают цемент граблями. Сразу после рассыпания каждого мешка или ведра цемент слегка присыпают грунтом, чтобы не происходило его пыление и выветривание.
Перемешивание смеси. Если нет возможности воспользоваться для перемешивания грунта с цементом легкой почвообрабатывающей машиной или каким-нибудь другим агрегатом малой механизации, то придется перемешивать лопатой и мастерком. Перемешивание продолжается до тех пор, пока смесь получится одинаковой по цвету.
После перемешивания грунта с цементом необходимо проверить, достаточно ли в смеси воды. Для этого пробу смеси сжимают в кулаке. Если полученный таким способом образец сохраняет форму, не растрескивается, а на ладони остаются лишь легкие следы грунта, влажность смеси оптимальная. Если же ладонь влажная и грязная, значит, в смеси избыток воды, что неизбежно приводит к снижению прочности грунтоцемента. При недостатке влаги грунтоцементная смесь с трудом поддается уплотнению.
Воду следует добавлять осторожно, порциями, по возможности равномерно распределяя ее по поверхности покрытия, например, при помощи садового шланга или распылителя. В сомнительных случаях предпочтительнее некоторый избыток воды. Очень полезно перемешать грунт с цементом и водой в мини-бетономешалке или в центрифуге. Такое механическое перемешивание обычно позволяет получить смесь более высокого качества, чем при перемешивании вручную.
Уплотнение почвы. Перед уплотнением поверхность смеси разравнивают граблями. Если нет возможности обработать покрытие вибратором-уплотнителем или укатать его механическим способом, то уплотнять грунтоцемент придется ручными трамбовками. Наиболее оптимальная площадь основания трамбовки – 20х20 см. Это очень трудоемкая, тяжелая, но крайне необходимая работа, поскольку прочность материала покрытия возрастает пропорционально квадрату плотности. В течение дня один работающий может высококачественно уплотнить не более 10 квадратных метров покрытия. Причем весь уложенный на участок слой грунтоцемента должен быть уплотнен в тот же день. Если площадь покрытия значительно больше, чем 10 квадратных метров, оно разбивается на отдельные секции или участки, и следует особенно тщательно вести работы в швах между ними, поскольку это самое слабое звено грунтоцементной дорожки.
Уплотнение заканчивают, когда трамбовка не оставляет заметных отпечатков на поверхности покрытия. Перед окончанием работ граблями удаляют рыхлые, не связанные с основной массой материала частицы, в последний раз проходят по всей площади трамбовкой и слегка увлажняют поверхность.
Влажный уход. Как и цементобетон, грунтоцемент для набора прочности требует влажного ухода в течение 7-8 суток и более. Цель влажного ухода заключается в том, чтобы не допустить испарения из материала воды, необходимой для затвердения цемента. Вообще-то твердение цемента, вернее сказать, бетона, продолжается многие месяцы и даже годы. Но особенно важно сохранить в материале воду в первые часы и дни после его укладки. Поверхность покрытия, высохшая сразу после укладки, растрескивается и шелушится.
По окончании уплотнения рекомендуется укрыть покрытие полиэтиленовой пленкой, рубероидом, пергамином и другими водонепроницаемыми материалами. Допустимо использовать мешковину или другую ткань, но ее следует периодически увлажнять.
Кроме использования в дорожных покрытиях грунтоцемент успешно применяется, например, для изготовления строительных блоков, оснований под полы в жилых помещениях, в ограждающих и подпорных стенках. Однако осваивать технологию этого прочного, долговечного материала лучше всего при устройстве садовых дорожек.
Потому что на них можно экспериментировать… Если не удалось достичь желаемого результата с первого раза, то, следуя, народной мудрости: «Работа и труд все перетрут», опыт можно повторить. И в конечном итоге победа будет за человеком трудолюбивым и упорным, за тем, кто ставит перед собой цель и обязательно добивается ее.
Источник
Интересный метод стяжки пола
Доброго дня всем!
Уважаемые специалисты по ремонту! Недавно видел как у знакомого ремонтная бригада заливала стяжку пола в квартире весьма любопытным способом. Сначала по маякам засыпается сухая ЦПС (пол предварительно обильно смачивается, типа вместо грунтования). Затем на сухую смесь сверху выливается из вёдер вода. Вода довольно быстро впитывается в смесь. Шпателем немного помогаем воде смешаться со смесью там где она плохо впитывается. Далее, периодически подливая воду сверху, ждем некоторое время пока вода перестанет уходить в смесь. Гдето через полчаса правилом выравниваем верхний слой, одновременно убирая излишки воды сверху. И всё, типа стяжка готова. Бригада сказала что так сейчас все заливают стяжку в квартирах. Кто-нибудь слышал про такое? И насколько данный метод хорош или плох по сравнению с заливкой уже готового размешанного с водой раствора?
вот это вот все писькомерство, которое сейчас активно развивается — полная х. (инструмент, технологии. )
если вы заказчик — вас не должно волновать, как будет сделано то, что вам нужно, конечно, если вы платите не за сам процесс.
так что все очень просто.
вам нужна такая-то штука с такими-то параметрами, которые определяются так-то и так-то. за вот это вот вы готовы заплатить столько-то денег, через такой-то промежуток времени.
ЗЫ, предложенный метод далек от оптимального в силу весьма приличного кол-ва причин.
А как наверное радуются соседи с нижней квартиры за обильно текущую воду
Vadim2015 написал :
Сначала по маякам засыпается сухая ЦПС (пол предварительно обильно смачивается, типа вместо грунтования). Затем на сухую смесь сверху выливается из вёдер вода. Вода довольно быстро впитывается в смесь. Шпателем немного помогаем воде смешаться со смесью там где она плохо впитывается. Далее, периодически подливая воду сверху, ждем некоторое время пока вода перестанет уходить в смесь. Гдето через полчаса правилом выравниваем верхний слой, одновременно убирая излишки воды сверху. И всё, типа стяжка готова. Бригада сказала что так сейчас все заливают стяжку в квартирах.
У них случаем не такая рабочая одежда?
Слышал, и даже видел. И сказал своему клиенту, который хотел выбрать эту бригаду: «Ни в коем случае. » Клиент потом сильно благодарил.
И там же смотреть видео
Russo , если я Вас правильно понял, ничего страшного в таком методе Вы не видите?
И можете поподробнее рассказать, какие могут быть негативные последствия такой стяжки в будущем? Знакомый просто сильно волнуется — нужно ли переделывать стяжку или есть возможность оставить так. Может залить сверху потом наливные полы? Мне и самому всё это интересно узнать, т.к. себе скоро тоже ремонт делать буду. Но в интернете нигде не видел чтобы ктото так стяжку делал. Непонятно даже какой «гений» так упростил заливку стяжки. С виду всё гениально просто, а как задумаешься понимаешь что чтото тут не то.
иваниванови написал :
А как наверное радуются соседи с нижней квартиры за обильно текущую воду
Вода вроде как под контролем, к соседям ничего не течет.
Vadim2015 написал :
И можете поподробнее рассказать, какие могут быть негативные последствия такой стяжки в будущем?
Раствор не уплотнен и не перемешан. = Значительная усадка=> трещины, и значительная потеря прочности
Vadim2015 написал :
Непонятно даже какой «гений» так упростил заливку стяжки.
Кто то из двоих: либо Равшан, либо Джамшут. Это точно!
Vadim2015 написал :
Russo, если я Вас правильно понял, ничего страшного в таком методе Вы не видите?
конечно не вижу. это же не у меня и не под мою ответственность. с чего бы мне «бояться».
Vadim2015 написал :
И можете поподробнее рассказать, какие могут быть негативные последствия такой стяжки в будущем? Знакомый просто сильно волнуется — нужно ли переделывать стяжку или есть возможность оставить так. Может залить сверху потом наливные полы? Мне и самому всё это интересно узнать, т.к. себе скоро тоже ремонт делать буду. Но в интернете нигде не видел чтобы ктото так стяжку делал. Непонятно даже какой «гений» так упростил заливку стяжки. С виду всё гениально просто, а как задумаешься понимаешь что чтото тут не то.
это вам к спецам, не форумным, а тем, что серьезные книги для серьезных вузов пишут. я не пророк и квалификация не позволяет «ставить диагнозы по телефону».
но есть такой занятный момент, как существование понятия насыпная плотность. можно в википедии почитать, в статье про объемную плотность. занятно, но у цемента и песка (а вы говорите о ЦПС) она различается.
если насыпать в банку смесь и потрясти ее, то смесь расслоится. и получится, что где-то есть цемент без песка, где-то песок без цемента.
это, кстати, не самая большая проблема. самая большая проблема в том, что вы не знаете где как. и то, что у вас все же останется смесью, будет с абсолютно неясными параметрами.
цемент при твердении усаживается. песок не «клеится».
прогнозирование результатов не получается.
вопрос: а на кой ляд оно вам такое надо?
_______
UPD\ оставить или менять — решать клиенту. специалист, приглашенный, может оценить текущее состояние уже сделанного и выдать рекомендации и/или ограничения. тут как-бы такая фишка, что основание делают под покрытие. например совсем не обязательно делать стяжку в зеркало для ламината. а для линолеума все же желательно гладенько. и если вы на относительно «пылящее» (имеется ввиду непрочная, рыхлая стяжка) основание тот же ламинат кинуть можете и скорее всего проблем не будет, то клеить плитку на это явно не стоит.
Источник
