Как сажать груши если близко вода

Как растить и прививать яблони и груши

Получили мы участок в 1986 году. Это была низкая местность: почти сплошное болото, торфяники, а там, где повыше, — супесчаная малоплодородная почва. Нам достался большой участок пахотной земли, но вся она была супесчаной.

Сад на болоте

По всему массиву были прорыты каналы и сделан дренаж для осушения земли. Но, к сожалению, лет через шесть-восемь дренажные системы заилились и перестали выполнять свои функции. Когда мы получили участок, хотели посадить большой сад и вообще посадить все и сразу. Но опыта у нас не было, и пришлось учиться методом проб и ошибок. Где-то через полтора года мы привезли четыре КамАЗа плодородной земли, но этого хватило на слой примерно в 20 см, и то не на весь участок. К тому времени сад был уже посажен, и некоторые деревья пришлось пересаживать.

Что делать, если грунтовые воды близко

Вот что я вычитал в одной из книг: «Северо-восточные районы мало подходят для возделывания груши. В остальных районах ее можно выращивать на возвышенных местах, где обеспечивается быстрый отток холодного воздуха зимой.
Почва может быть довольно тяжелой, но в то же время достаточно проницаемой, с уровнем грунтовых вод на глубине не менее 1,8 м, так как груша укореняется очень глубоко».
А если грунтовые воды ближе? Дело поправимое. Перед тем как сажать деревья, нужно выкопать ямы под посадки глубиной около 100 см и диаметром не менее 100 см и заполнить их плодородной почвой.
еще: хорошо заранее подсыпать на это место земли, чтобы получился небольшой холм высотой хотя бы 30-50 см, как бы немного приподнять дерево.
Желательно это делать за полгода до посадки, т.е. если сажать будете весной, то ямы нужно готовить с осени, а под осеннюю посадку — весной или хотя бы за три месяца до посадки, чтобы почва осела и уплотнилась.
Что сажать? Лучше брать местные саженцы. В конце 80-х, когда еще был Союз, к нам часто привозили саженцы из Молдавии, Но плодоносили они плохо, часто болели, потому что выращены были в южных условиях. А еще лучше — научиться самостоятельно прививать. Поверьте, это совсем не сложно. У меня перепривиты практически все деревья. Есть яблоня, на которой растет аж семь сортов!
Желательно, чтобы сорта были более- менее одного срока созревания.
Я у себя в саду перепривил со временем все сорта яблонь, потому что те, которые я посадил раньше, меня не устраивали. Да и нечестные продавцы могут продать вам не те сорта, что значатся на картинках и ярлыках.
Еще одно большое преимущество собственной прививки — вы прививаете сорт, который уже плодоносит в вашей местности, и видите, какой это плод.
А грушу я все-таки тоже посадил. Нашел в лесу дичок и привил на него культурный сорт. Деревце посадил повыше, и оно у нас уже пять лет плодоносит. Груши осеннего созревания, очень вкусные.

Как защитить плодовые от заморозков

Да, еще одна серьезная проблема — весенние заморозки. Если все то, о чем написано выше, можно хоть немного исправить, то с этим — немного сложнее. У нас участок находится в низине, поэтому холодный воздух стекается сюда и застаивается.
Часты и весенние заморозки. А когда цветут абрикосы, заморозки почти всегда. Поэтому от абрикосов пришлось отказаться. Бывали иногда заморозки и во время цветения яблони. Если такое случалось, ранние сорта вообще не плодоносили.
Вот и прикиньте, что у вас будет расти, а что — навряд ли. И стоит ли всеми силами стараться вырастить ту же черешню, абрикос, персик, чтобы совсем скоро потерпеть неудачу? Не лучше ли посадить то, что хорошо растет в вашей местности? У нас на участке, например, хорошо растут малина, смородина, клубника, фундук и многое другое. Сейчас есть очень хорошие сорта той же смородины, малины и т.д., которые можно выписать или купить на выставках-продажах. Так что в накладе вы не останетесь. Вообще, саженцы лучше всего покупать на выставках-ярмарках, из питомников. Кроме того, там будут самые хорошие сорта, вас не обманут.

Источник

Как посадить грушу, если близко грунтовые воды?

Как посадить деревья, если близко грунтовые воды

Поскольку болотистые грунты чаще всего имеют кислую реакцию, на них лучше всего сажать культуры, которые растут только на кислых почвах: голубику, бруснику, чернику, рододендроны, азалии. Их крайне сложно вырастить на плодородных грунтах, а на таком участке они отлично себя чувствуют. Также можно посадить смородину и малину.

В принципе на заболоченном местности или садовом участке в низине, который часто подтапливается, можно посадить деревья. Ведь в природе же растут деревья на болотах. В данном случае есть несколько вариантов решения проблемы.

Первый . Посадить культуры, которые нуждаются в большом количестве влаги. Это ива, береза, эвкалипт. Они здорово вытягивают влагу из почвы, их корни даже могут постоянно находиться в воде. Эвкалипты специально сажают для высушивания болот. Но не в каждом климате он будет расти.

Второй . Искусственно снизить уровень грунтовых вод при помощи дренажных каналов или выкопать озерцо в самой низкой части участка. На берегу можно высадить ивы, запустить мальков рыбы. То есть создать новую экосистему.

Какие деревья можно посадить, если близко грунтовые воды

• Иву
• Березу
• Рябину
• Сливу
• Айву
• Персик
• Яблони, груши привитые на рябину.
• Вишни

Сорта яблонь для участков с высокими грунтовыми водами: Апорт, Царский шип, Бабушкино (очень долго хранятся), Розмарин белый, Фолуэл, Кортланд, Джонатан, Спартан.

Карликовые сорта деревьев очень удобны в уходе: их легко опрыскивать, обрезать, снимать урожай. И самое главное в нашем случае – их корневая система залегает на глубине до 60 см.

Нельзя сажать на таких участках:

• Абрикосы
• Яблони на сильнорослом привое
• Виноград

Способы посадки деревьев и кустов

Древний способ посадки деревьев в низовье проводится в несколько этапов. Вначале проводят тест насколько близко вода: выкопать яму глубиной в 1 -1,5 метра и подождать сутки. Плодовые деревья можно рискнуть высадить, только если вода подошла не выше 60 см от верхнего края ямы.

Этап второй . Диаметр ямы расширить до 1,5 м, а глубину сделать 60-70 см. Наша задача заставить корни дерева расти в стороны, а не в глубину. А как заставить? Соорудить непреодолимое препятствие внизу ямы. На дне ямы положить лист метала, шифера или толстые доски.

Далее делаем дренаж из крупных камней или битых кирпичей. На них насыпаем слой древесной золы толщиной 10 см. Яму заполняем питательной землей с большим количеством перепревшей органики и доломитовой муки или костной муки.

Они делают грунт менее кислым и насыщают его фосфором и калием. Костная мука стимулирует образование мочковатой корневой системы. Можно также добавить известь. Далее высаживаем дерево обычным способом.

Шаг третий . Поскольку торфяники и кислые грунты очень быстро высыхают в ветреную, сухую погоду, деревья обязательно мульчируем толстым слоем скошенной травы, соломы, органики.

Чтобы «посадочный холмик» не размывали дожди, необходимо сделать обрешетку при помощи досок, плитки или даже пластиковых бутылок. В бутылки насыпать песок или сухую землю и воткнуть верх ногами в землю вокруг дерева. В приствольный круг нужно постоянно подсыпать мульчу и перепревший навоз, периодически поливать.

Как растить и прививать яблони и груши

Получили мы участок в 1986 году. Это была низкая местность: почти сплошное болото, торфяники, а там, где повыше, — супесчаная малоплодородная почва. Нам достался большой участок пахотной земли, но вся она была супесчаной.

Сад на болоте

По всему массиву были прорыты каналы и сделан дренаж для осушения земли. Но, к сожалению, лет через шесть-восемь дренажные системы заилились и перестали выполнять свои функции. Когда мы получили участок, хотели посадить большой сад и вообще посадить все и сразу.

Но опыта у нас не было, и пришлось учиться методом проб и ошибок. Где-то через полтора года мы привезли четыре КамАЗа плодородной земли, но этого хватило на слой примерно в 20 см, и то не на весь участок. К тому времени сад был уже посажен, и некоторые деревья пришлось пересаживать.

Что делать, если грунтовые воды близко

Вот что я вычитал в одной из книг: «Северо-восточные районы мало подходят для возделывания груши. В остальных районах ее можно выращивать на возвышенных местах, где обеспечивается быстрый отток холодного воздуха зимой.

Почва может быть довольно тяжелой, но в то же время достаточно проницаемой, с уровнем грунтовых вод на глубине не менее 1,8 м, так как груша укореняется очень глубоко».

А если грунтовые воды ближе? Дело поправимое. Перед тем как сажать деревья, нужно выкопать ямы под посадки глубиной около 100 см и диаметром не менее 100 см и заполнить их плодородной почвой.

Еще: хорошо заранее подсыпать на это место земли, чтобы получился небольшой холм высотой хотя бы 30-50 см, как бы немного приподнять дерево.

Желательно это делать за полгода до посадки, т.е. если сажать будете весной, то ямы нужно готовить с осени, а под осеннюю посадку — весной или хотя бы за три месяца до посадки, чтобы почва осела и уплотнилась.

Что сажать? Лучше брать местные саженцы. В конце 80-х, когда еще был Союз, к нам часто привозили саженцы из Молдавии, Но плодоносили они плохо, часто болели, потому что выращены были в южных условиях. А еще лучше — научиться самостоятельно прививать. Поверьте, это совсем не сложно. У меня перепривиты практически все деревья. Есть яблоня, на которой растет аж семь сортов!

Желательно, чтобы сорта были более- менее одного срока созревания. Я у себя в саду перепривил со временем все сорта яблонь, потому что те, которые я посадил раньше, меня не устраивали. Да и нечестные продавцы могут продать вам не те сорта, что значатся на картинках и ярлыках.

Еще одно большое преимущество собственной прививки — вы прививаете сорт, который уже плодоносит в вашей местности, и видите, какой это плод.

А грушу я все-таки тоже посадил. Нашел в лесу дичок и привил на него культурный сорт. Деревце посадил повыше, и оно у нас уже пять лет плодоносит. Груши осеннего созревания, очень вкусные.

Как защитить плодовые от заморозков

Да, еще одна серьезная проблема — весенние заморозки. Если все то, о чем написано выше, можно хоть немного исправить, то с этим — немного сложнее. У нас участок находится в низине, поэтому холодный воздух стекается сюда и застаивается.

Часты и весенние заморозки. А когда цветут абрикосы, заморозки почти всегда. Поэтому от абрикосов пришлось отказаться. Бывали иногда заморозки и во время цветения яблони. Если такое случалось, ранние сорта вообще не плодоносили.

Вот и прикиньте, что у вас будет расти, а что — навряд ли. И стоит ли всеми силами стараться вырастить ту же черешню, абрикос, персик, чтобы совсем скоро потерпеть неудачу? Не лучше ли посадить то, что хорошо растет в вашей местности? У нас на участке, например, хорошо растут малина, смородина, клубника, фундук и многое другое.

Сейчас есть очень хорошие сорта той же смородины, малины и т.д., которые можно выписать или купить на выставках-продажах. Так что в накладе вы не останетесь. Вообще, саженцы лучше всего покупать на выставках-ярмарках, из питомников. Кроме того, там будут самые хорошие сорта, вас не обманут.

Источник

Груша на болоте

21 августа, 2018 / Ирина Колчина, консультант СЦ «Подворье», участок в Сергиевом Посаде (60 км на север от Москвы)

Выращивание груши в Подмосковье – дело рискованное. Даже если у вас участок с благоприятным микроклиматом. А что говорить про участки с северным уклоном или с высоким уровнем грунтовых вод? Зимой там может быть холоднее аж на 10 градусов, чем обещает прогноз! Чтобы в таких условиях вырастить дерево и получить от него урожай – надо очень постараться. И мы попробуем!

Зимой 2016–2017 гг. на дачных участках замёрзло много разных культур – вишни, сливы, яблони и, конечно, груши. Но, как выяснилось – груши не все. У нескольких моих соседей деревья хоть и сильно пострадали, но до конца не замёрзли. Моё дерево долго стояло без признаков жизни, выпустила листья только одна ветка, зимовавшая под снегом. Надо сказать, что с осени моя груша была вся в плодовых почках, и я ждала обильного плодоношения. Как же было тревожно смотреть на голое дерево среди чужой разворачивающейся листвы. Аналогично было и у соседей. Ни одна почка не распустилась традиционным путём. Все замёрзли.

И вдруг. По всему дереву, сквозь кору на 2–3-х летней древесине стали пробиваться зелёные иголочки, превращаясь в конусы, а затем и в листья! За несколько лет выращивания груши такое происходило впервые, правда, она ранее так не подмерзала. Вот и подтвердилось, что у этой, довольно-таки нежной культуры, феноменальная способность к восстановлению.

Обрадовавшись, я поспешила обнадёжить соседей – ждите! Вот только не все дождались листочков, у некоторых груши так и погибли. Было много обсуждений, почему часть деревьев выжила, и выяснилось, что у выживших груш присутствовала “кровь” груши уссурийской. Сразу вспомнилось, что для северных регионов велась селекция с участием этого зимостойкого вида, и были выведены сорта годные, в основном, для переработки и лишь небольшое количество столовых сортов.

Выбор сорта

У меня и соседей выжили и в последствии восстановились сорта “Памяти Яковлева” и “Чижовская”. Но у нас вообще редкий садовод отваживался сажать груши, а после той зимы, окончательно разуверившись в успехе, поставил на этом деле жирную точку. А зря. Надо лишь осмысленно подойти к выбору сортов (а не покупать десертные сорта, способные расти только в южных регионах), и при посадке деревца проявить немного крестьянской смекалки.

Груша имеет стержневой корень, глубоко уходящий в почву, поэтому при высоком уровне грунтовых вод растение через несколько лет погибнет, если оно привито на сеянец груши обыкновенной. У груши уссурийской корневая система ближе к поверхности земли, к тому же она легко размножается черенками, поэтому многие питомники используют её как подвой. Следовательно, имеет смысл покупать саженцы либо на таком подвое, либо на клоновом, но только не на семенном. Тогда корни будут располагаться в более высоких горизонтах почвы. Это первый шаг к успеху.

Выбор места посадки

Второй шаг – найти хорошее место и подготовить “правильную” землю. Место для посадки груши должно быть освещено солнцем в течение всего дня. Если даже небольшую часть дня взрослое дерево затенено, оно может не закладывать цветковые почки, как бы хорошо вы за ним ни ухаживали. Молодые саженцы, не вступившие в пору цветения, мирятся с частичным затенением от кустов. Но надо учитывать, что когда они подрастут, крону уже ничего не должно затенять. Если тень будет падать на штамб (ствол до нижних веток), это даже приветствуется: зимой она служит некоторой защитой от дневного нагрева коры и, соответственно, ночного подмерзания оттаявшей древесины; а весной – от солнечных ожогов молодой коры.

Зимой груше грозят не только морозы, но и иссушающие ветра, а в сумме – это главная причина гибели цветковых почек, а в тяжёлых случаях и дерева в целом. Поэтому желательно, чтобы с северной стороны от места посадки находилась какая-либо преграда от ветра (дом, забор, живая изгородь).

Для успешного выращивания груши очень важно, какой уклон имеет участок. Хорошо, если это южный или близкий к тому склон. Но, если вы являетесь “счастливым” обладателем участка с северным уклоном, не унывайте, тут нам и пригодится крестьянская смекалка.

Начнём с того, что увеличим расстояние до грунтовых вод – изготовим приподнятую над общим уровнем земли “клумбу” размером примерно 1,5×1,5 м и высотой 20 см. Её можно окантовать досками, но не обязательно (хотя удобно – земля не сползает), надо только сделать северную подпорную стенку повыше, чтобы изменить угол наклона поверхности земли, достаточно 5–10°. Это улучшит условия корнеобитаемого слоя почвы начиная с ранней весны, когда нагретые солнцем почки начинают просыпаться. Земля быстрее прогревается, и у растения имеется достаточное количество влаги. Что происходит если не изменить угол наклона поверхности земли? Груша, как известно, зацветает очень рано, ей в это время требуется почвенная влага, а почва на северном склоне долго не оттаивает. Происходит иссушение растения, вплоть до гибели. При подготовке посадочной ямы глубоко копать не надо, копайте широко. В глубину – 30 см, в ширину – по размеру будущей насыпи (1,5×1,5 м), чтобы корни осваивали лёгкую тёплую плодородную землю, и чтобы в тяжёлую плотную глину им расти не хотелось.

Подготовка почвы

При составлении почвы надо учитывать, что груша любит слабокислые грунты, в щелочной земле у неё начинается хлороз, поэтому раскислитель под посадку не вносится. Следует обязательно внести органику, например, 3 ведра травяного компоста или 2 ведра полностью перепревшего навоза (на общий объём земли с учётом насыпи). Питательные вещества из органических удобрений высвобождаются медленно, их хватает надолго. А для быстрого действия надо использовать комплексное минеральное удобрение для плодовых культур (по инструкции). Можно добавить песок – на очень тяжёлых глинах – 2 ведра, на окультуренных суглинках хватит и одного. Можно также использовать нейтрализованный торф. Заранее продумайте, где вы возьмёте дополнительный грунт, ведь земли понадобится значительно больше, чем выкопается из посадочный ямы. Все компоненты хорошо перемешайте, заправьте яму и сформируйте насыпь. В итоге должно получиться посадочное место с толщиной плодородного слоя 50 см, а у северной стенки – потолще.

Если весной, осенью и во время затяжных дождей в этом месте застаивается вода (у меня, например, весь участок такой), надо подумать, как отвести воду хотя бы из верхнего слоя корнеобитаемого пласта. Можно прокопать траншею глубиной на штык лопаты, но не ближе 1 м от места посадки, при условии, что из неё возможен сток вниз по склону. У меня в самом низком месте участка (как раз недалеко от груши) вкопана в землю бочка без дна, в которой стоит насос с поплавком. Он выкачивает воду за пределы участка в сточную канаву. Водно-почвенные условия на участке стали существенно лучше. Там, где раньше после сильных дождей по нескольку дней стояла вода, теперь она сходит очень быстро.

Когда сажать?

О времени посадки груши существуют разные мнения, каждое со своей мотивацией. На мой взгляд, грушу лучше сажать ранней весной в подготовленную с осени яму, когда ещё почвенной влаги достаточно, чтобы корни успели хорошо обрасти всасывающими корешками. При более поздней посадке, если вы приобрели саженец в контейнере, надо позаботиться, чтобы при поливе вода поступала непосредственно к корням. Для этого отрежьте донышко у пластиковой бутылки и вкопайте её горлышком вниз при посадке саженца, на уровне корней. Воду заливайте в бутылку. При поливе обычным способом промочить слой земли до корней практически невозможно. Перед зимой бутылку удалите, отверстие в земле засыпьте.

В год посадки груша может очень медленно расти или даже совсем не распустить листьев. Но корневая система при этом активно нарастает, и в следующем году бывают хорошие приросты, до полутора метров, поэтому не следует думать, что деревце плохо себя чувствует.

Задумываясь о сорте груши, который Вы хотите приобрести, надо иметь ввиду рослость дерева. Некоторые сорта могут быть очень высокими, и тогда за ними очень сложно ухаживать и собирать урожай. Хорошо, когда груша достигает высоты 4–4,5 метра. Тема статьи не позволяет провести полный обзор сортов, но вышеупомянутые “Памяти Яковлева” и “Чижовская” именно такой высоты, а при формировке бывают и ниже. К тому же они обладают таким редким качеством для груши, как самоплодность. Большинство груш самобесплодны, их надо сажать по 2–3 одновременно цветущих сорта.

Уход после посадки

Наконец, груша куплена, посажена и быстро растёт. Когда появятся боковые веточки, надо следить, чтобы они не отходили от ствола под острым углом, иначе при нагрузке урожаем они могут выломаться с большим куском древесины и нанести дереву непоправимый ущерб. Чтобы этого не случилось веточки длиной примерно 15–20 см надо отгибать в “травянистом” состоянии, когда они очень гибкие, до почти прямого угла, но не более того, т.к. может произойти остановка роста. Отогнутые побеги фиксируются любым доступным способом, проще всего подвязать их шпагатом к стволику. Туго не затягивайте, чтобы не образовалось перетяжек – в этот период древесина быстро утолщается. При подвязке следите, чтобы точка роста (верхушка) не оказалась ниже основания веточки. К концу июля побеги запомнят это положение, и шпагат надо будет снять.

Скороплодные сорта груш могут начать плодоносить на 3–4-й год. Мы можем помочь им побыстрее вступить в фазу плодоношения, применив тот же приём отгибания ветвей до горизонтали. Это и будет наш третий шаг к успеху. На втором–третьем году жизни саженца надо отогнуть самые старшие ветки и подвязать их к колышкам. Верхушку вниз загибать не следует. На горизонтальной ветке заложение плодовых почек происходит по всей длине. Начинается эта фаза в конце июня–начале июля, в это время и следует оттянуть ветви, но в общей сложности не более трети, иначе можно добиться резкой периодичности плодоношения.

Осенью ветви надо отвязать. Возможно, деревце на следующий год и не заплодоносит, это означает, что оно ещё недостаточно выросло и не созрело до стадии плодоношения. Не отчаивайтесь, повторите приём отгибания ветвей – это в любом случае поможет груше пораньше угостить вас вкусными плодами!

Подписывайтесь на нашу рассылку, чтобы узнавать о новых статьях и акциях первыми!

Источник