Как сделать колодец с дождевой водой

Ливневые колодцы: виды сооружений и способы возведения

Конструкция дорожного типа не позволяет крупному мусору попадать внутрь, предотвращая засорение и выдерживает вес автомобилей.

Для чего нужен дождеприемный колодец из железобетона, и какие еще типы материалов используются для ливневок закрытого типа? И вообще, какие виды дождевой канализации существуют на сегодняшний день? Поиском ответов на эти и другие вопросы мы сейчас и займемся.

Виды и устройство ливневых дренажных колодцев

Существует 2 типа ливневок:

Визуально их легко отличить друг от друга, но и конструктивно они разные:

1. Открытая ливневая канализация — это типовые бетонные желоба, уложенные заподлицо с тротуарным покрытием. Обязательно имеют уклон по току воды. Из плюсов отмечу небольшие расходы на их обустройство, а вот минусов гораздо больше:

Конструкция открытой ливневки во дворе частного домовладения.

• Обустройство слива напрямую зависит от рельефа местности, соответственно, не всегда можно организовать отвод воды в нужном для вас направлении и обустроить дренаж, способный поглотить всю воду;
• Во время дождя крупный мусор (листва, ветки, песок) будет скапливаться и создавать преграды для отвода воды, соответственно, эффективность коллектора во время непогоды существенно снижается.

Не каждый из нас готов мокнуть под дождем, чтобы убрать засоры на пути дождевой воды.

1. Закрытая ливневая канализация — независящая от рельефа система, обеспечивающая максимальный отток дождевой и талой воды в нужном вам направлении. В отличие от конструкции открытого типа, полностью избавлена от ее недостатков:

• Приемные желоба перенаправляют потоки воды в канализационные трубы, проложенные под землей;

Уклон и направление отвода дождевой воды вы задаете сами.

• Уложенные поверх решетки защищают желоба и колодцы для ливневой канализации от засорения крупным мусором. После ненастья их легко удалить.

Крупный мусор остается на поверхности и легко удаляется.

У закрытой ливневки есть и минус — ледяные пробки в зимний период снижают эффективность ее работы. Конечно, можно проложить трубы ниже уровня промерзания грунта, но это потребует больших земляных работ, что приведет к существенному удорожанию всего проекта водоотведения.

Что же предпочесть для частного домовладения? Какой прием применить? Ответ очевиден:

• Если у вас довольно большой участок со сложным рельефом — проектируйте и обустраивайте подземную ливневую канализацию;
• Если вы обладатель нескольких соток с небольшим уклоном — монтируйте открытые желоба.

Приемный колодец

Это устройство знакомо большинству из нас с самого детства. Не могу с уверенностью утверждать, что все наступали или наезжали на приемный ливневой колодец канализации, но то, что видели его практически все — это бесспорный факт.

Такое устройство по пути следования видели практически все горожане.

Конструктивно приемный колодец представляет собой вертикальную шахту, прикрываемую сверху чугунной решеткой, и расположенную в нижней точке защищаемого от осадков участка. Дождевая или талая вода естественным образом попадает внутрь, а решетка-делитель позволяет фильтровать мусор, который остается сверху.

Смотровой колодец

Данный элемент ливневки устанавливается в местах изменения уклона либо поворота отводящей трубы. Причины, по которым устанавливается смотровой колодец:

Визуальный контроль позволит увидеть причину

1. Доступ для контроля прохождения сточных вод;
2. Проведение очистных и ремонтных работ;
3. Устранение ледяных пробок (оттаивание).

Возобновить отток замерзшей трубы можно путем ее разогревания горячей водой.

Перепадный колодец

Базовая конструкция данного элемента ливневой канализации до смешного проста: в шахте колодца подающая труба располагается выше отводящей.

Трубы выводятся в шахту перепадного колодца на разных уровнях.

Данный узел ливневой канализации предназначен для случаев, когда:

1. Ливневка пересекается с другими коммуникациями, например, городской водопровод или трубопровод, которым соединена скважина с домом;

Обустройство нескольких перепадных колодцев решает эту проблему. Сток проходит ниже.

1. Необходимо обеспечить приемлемый уклон для принудительного движения талой и дождевой воды независимо от рельефа местности.

У перепадных колодцев есть характерные только для данного типа конструкции недостатки:

• Шумность. Падая с большой высоты, дождевая вода создает изрядный шум;
• Ускоренный износ. При сильном ливне и большом перепаде струя разрушительно воздействует на стенки колодца, снижая его ресурс.

Что можно предпринять?

Иллюстрация	Описание
	Обустраивается покатый лоток, благодаря форме которого предотвращается падение воды. На фото представлен чертеж такого решения.
	На приточную трубу устанавливается удлиненный тройник, нижний край котогого достигает дна колодца. Благодаря этому, скорость потока гасится и не причиняет вреда конструктивным элементам.
	Внутри колодца прямо перед приточной трубой располагается отражающий экран, также снижающий скорость потока.
	На стенках колодца предусмотрены специальные полки с перепадами по высоте, которые гасят скорость потока дождевой воды.
	На местности устанавливается 2 колодца вместо одного на разной глубине, которые соединяются трубой с большим уклоном.

Устройство колодца ливневой канализации

Конструктивно подземная ливневка — это вертикально установленный сборный колодец с подходящими к нему трубами.

• Железобетонное дно шахты;
• Кольцо (или несколько колец) из такого же материала, формирующего емкость для сбора воды;
• Крышка-горловина;
• Люк-решетка, защищающий колодец от крупного мусора и пропускающий сточные воды.

Такие решетки давно уже стали добычей охотников за металлом будь то городские улицы или частная дача. Их заменяют изделиями из прочного пластика.

Применяемые материалы

Из чего же изготавливают ливневые колодцы?

Бетонные кольца

Встречаются практически во всех городах и населенных пунктах. Применялись для сооружения ливнёвых канализаций и в частных домовладениях ввиду отсутствия альтернативы по скорости возведения, но в последнее время их потеснили новые современные материалы.

Установка таких колец в частном секторе сопряжена с рядом трудностей организационного характера.

1. Дороговизна — железобетонные кольца хорошего качества достаточно дорогие. В связи с этим участились случаи продажи низкокачественной продукции, поскольку производители экономят на арматуре;
2. Необходимость использования транспорта по доставке и разгрузке. Стоимость услуг также немаленькая, да к тому же не везде такая услуга доступна.

Монтаж бетонных колец распределительного колодца невозможен без подъемного крана.

Кирпич

Для частного строительства более предпочтителен красный кирпич: во-первых, для сооружения из него колодца подъемная техника не нужна, а во-вторых, стоимость сооружения обходится дешевле для семейного бюджета.

Красный полнотелый кирпич используется для сооружения стенок.

Да и опыт в кладке подобного колодца также требуется минимальный, что делает работы доступными для большинства. Важно лишь соблюдать несколько нехитрых правил при возведении:

• Стену нужно выкладывать в полкирпича как минимум, с перевязкой горизонтальных рядов;

Идеально ровных швов и стен от вас вовсе не требуется.

• Отсыпку боков можно производить ранее вынутым грунтом, смешивая ее с частью крупного щебня;
• Применять нужно исключительно красный полнотелый кирпич. Пустотный или ячеистый в зимний период пострадает от кристаллизации в его порах влаги, а силикатный просто разрушится от сырости. Купить красный кирпич можно в любом магазине, главное, чтобы он соответствовал ГОСТу.

Пластик

В наши дни стремительную популярность набирают полипропиленовые и полиэтиленовые колодцы. Это обусловлено их дешевизной и долговечностью, а получить достаточную кольцевую жесткость позволяет гофрированная конструкция.

Монтаж таких гофрированных ПВХ колодцев не требует ни подъемных механизмов, ни особых навыков.

Монтаж колодцев из пластика также имеет ряд особенностей:

1. Повышение жесткости конструкции. Для этого используется обратная засыпка цементно-песчаной смесью с поэтапной трамбовкой каждые 20 см. Пропорции цемента и песка —1:5;
2. Защита от всплытия на намокшем грунте. Для подобных грунтов следует выбирать колодцы из пластика с пригрузочными камерами. Во время установки в них заливается бетон, который увеличивает вес всего сооружения (по аналогу с септиком).

Еще пару слов про основной элемент ливнёвой канализации — пластиковой или железобетонной трубе, вкопанной в грунт, по которой и перемещаются дождевая или талая вода. Ее укладывают в грунт с постоянным уклоном — 1 см/м.п.

В частных домовладениях предпочтительны трубы диаметром 110-200 м из поливинилхлорида. Их размер подбирается после расчета объема, а для городских ливневых канализаций традиционно используется железобетонная труба большого диаметра.

Расчет ливневого колодца

Ошибки при проектировании обходятся слишком дорого — ваш двор легко превратить в водоем.

Каким же по объему должен быть колодец ливневой канализации? Логично предположить, что как минимум он должен вмещать в себя все воду, скопившуюся после дождя или во время оттепели.

Другими словами, проводя расчет, нужно учесть объем воды, отводимой с вашего участка, для чего следует произвести предварительные вычисления по следующей формуле:

Q=q20×F×Ψ, где

• q20 — коэффициент среднестатистического количества осадков в вашей местности (среднестатическая норма — данные берутся из СНиП);
• F — площадь участка, на которой будет монтироваться ливневая канализация;
• Ψ – поправочный коэффициент, учитывающий вид покрытия и степень поглощения осадков на данном участке.

Справочные значения данного коэффициента приведены в таблице:

Тип покрытия	Поправочный коэффициент Ψ
Открытый грунт	0,35
Бетонированный участок	0,85
Асфальтированный участок	0,95
Отсыпка из щебня	0,40

Проведя вычисления, вы сможете подобрать с помощью таблицы не только диаметр труб, но и угол уклона.

Расчетная величина позволяет более точно подобрать угол уклона и диаметр труб для монтажа.

Заключение

Теперь вы знаете практически все про ливневые колодцы и сможете применить на практике полученные знания. Видео в этой статье раскроет некоторые нюансы более наглядно, а если остались вопросы — задавайте их в комментариях. Успехов!

Источник

Система дренажа и дренажный колодец на участке: нюансы выбора и установки

С приходом весны многие загородные жители сталкиваются с проблемой затопления участков и цокольных этажей. Наш портал уже подробно рассказывал про особенности дренажной системы фундамента и участка, и как предотвратить затапливание подвала. В сегодняшней статье мы рассмотрим особенности выбора и монтажа дренажного колодца.

Какой колодец для дренажа выбрать: разновидности

Дренажный колодец — это элемент дренажной системы, предназначенный для её нормального функционирования, а также наблюдения и прочистки дренажных труб. При наличии водопоглощающих грунтов он используется в качестве фильтрующего и поглотительного колодца. Или (если грунты обладают слабым водопоглощением) служит водоприёмником. Исходя из этого определения, дренажные колодцы можно условно разделить на следующие типы:

1. Поворотные и смотровые;
2. Поглотительные (фильтрующие);
3. Водоприёмные (накопительные).

Рассмотрим каждый тип более подробно.

Поворотные колодцы устанавливаются в местах поворота дрен (дренажных труб). Это может быть угол фундамента, перепады высот, узел схождения нескольких дрен или места, наиболее подверженные засорам. Через смотровой колодец для дренажа осуществляется визуальный контроль и последующий доступ для прочистки дрен. И те, и другие снабжают герметичным дном и крышкой.

Размер колодцев подбирается таким образом, чтобы в случае необходимости можно было осуществить промывку дренажной системы напором воды под давлением. Диаметр таких устройств ≈ от 300 до 500 мм. Если предполагается, что для доступа к системе в дренажный колодец должен спуститься человек, то диаметр увеличивается до 1 метра и более.

Оптимальное расстояние между смотровыми колодцами на прямых участках – 40 метров, максимальное расстояние – 50 метров. При повороте дрен у выступов зданий смотровой колодец можно не делать, если расстояние от поворота до ближайшего смотрового колодца в конструкции не более 20 метров. Если на участке между смотровыми колодцами дренажные трубы делают несколько поворотов, то их монтируют через 1 поворот.

Выбор фильтрующего (поглотительного) колодца обуславливается типом грунта на участке. Предназначение этой конструкции понятно из названия — вода, поступившая в нее из дрен, собирается в приёмнике, фильтруется (через слой щебня и т.п.) и сквозь специальные отверстия или, если колодец не имеет дна, уходит в нижележащие слои грунта. Т.е. грунт должен обладает достаточной водопоглотительной способностью, чтобы справиться с объёмом воды, поступающей в колодец. Таким грунтом может быть крупнозернистый песок. В ином случае, при наличии водоупора, вода, поступившая в колодец, не сможет уйти в почву, и он со временем переполнится.

Накопительные герметичные колодцы используются на участках с высоким УГВ, глинистым грунтом и грунтом, не обладающим высокой водопоглотительной способностью. А также на участках с глубоким залеганием водоприёмных слоёв, добуриться до которых и устроить вертикальный дренаж невыгодно экономически.

По мере поступления собранная вода откачивается дренажным насосом и сбрасывается за границу участка в близлежащую канаву либо используется для полива.

Поэтому перед тем, как построить дренаж, надо произвести гидрогеологическое исследование грунта и определить его состав и способность к водопоглощению. Без этих данных строительство дренажа — это строительство вслепую, без понимая сути процессов, происходящих в грунте.

По моему мнению, прежде чем рассчитывать и строить дренаж, надо узнать, какой у вас грунт, и узнать, какое количество воды вам нужно будет отвести. Одно дело, если на участке высокий УГВ и глина, и совсем другое дело, если УГВ низкий, а грунт — песок.

Не следует думать, что чем больше объём дренажного колодца и чем он глубже, тем лучше. Любой объём (хоть 10 колец), если воде некуда «идти», очень быстро заполнится. И наоборот — можно зарыть два кольца под дренажный колодец и отводить из него воду самотёком или насосом, и дренаж будет работать.

Простейший способ «на глазок» проверить способность грунта к водопоглощению — выкопать на участке руками и лопатой неглубокую ямку, залить в неё воду и посмотреть, как быстро она будет уходить. Если вода уходит медленно или совсем не уходит, следует задуматься, куда она денется, если построить фильтрующий дренажный колодец. Попытка «докопать» до водоотводящего слоя, без знания геологии конкретного участка, может быть обречена на провал.

Требовалось сделать дренаж на сложном участке под тяжёлый дом. Верховодка, грунтовка, склон в 11 градусов — полный набор сложностей. Думали сделать вертикальный дренаж и бурить скважину до щебня. Это примерно 30 метров. Пришлось бы установить обсадные трубы, фильтры, сделать отсыпку гранитным щебнем и т.д. Итого, после расчёта вышло, что нужно бурить 3 скважины на 20 погонных метров. И… заказчик в итоге отказался от такого дренажа. Слишком дорого.

Причём и вода на участке (стоки) может быть совершенно разная, с разным уровнем залегания. Это — поверхностная вода — ливнёвка, производная от снеготаяния и дождя, верховодка — один из типов подземных вод и т.д. Т.е. дренаж — это не просто отвести воду. Надо знать, какую воду вам нужно отвести.

Из чего сделать дренажный колодец и как смонтировать дренажную систему

Это вопрос часто задают начинающие застройщики. Строительный рынок Москвы и других городов предлагает два основных варианта — приобрести готовый дренажный колодец из пластика или сделать дренажный колодец из ЖБ колец. Оба варианта имеют как плюсы, так и минусы.

Я задумал сделать дренаж вокруг дома. УГВ – 0.5-0.7 метра. Из дренажного колодца вода будет откачиваться насосом в канаву. Думаю, как сделать дренажный колодец, и какой — с дном или без.

В этом случае в качестве дренажного колодца можно использовать ЖБ кольца с герметичным днищем. Поворотные и смотровые колодцы — как вариант, пластиковые, тоже с герметичным днищем. Диаметр — около 40 см. Отстойная часть во всех колодцах – не менее 30 см.

При высоком УГВ проблемой может стать установка бетонных колец с днищем, т.к. при копке вода быстро прибывает и затапливает и траншеи под дрены и место, где копается яма под кольца. В этом случае сначала нужно выполнить водопонижение. Для этого, по ходу трассы, делаются водоотводы и копаются приямки, из которых принудительно откачивается вода. После этого производится монтаж дренажного колодца и укладка дрен.

Как построить дренажный колодец

Также наши пользователи делают самодельные монолитные бетонные кольца.

У нас делают такие кольца, и даже поставили дело на поток. Кольца – диаметром около 0.5 метра и более. Себестоимость — мешок цемента + работа и затраты на съёмную самодельную опалубку.

Для изготовления такого кольца нужна ровная площадка, 2 куска жести толщиной не менее 0.8 мм (одной ширины, но разной дины). Проволока, арматура (можно использовать стальную сетку), бетономешалка для приготовления самомесного бетона и нехитрые приспособления для фиксации опалубки.

Состав бетона – 1 к 3, ведро цемента на 3 ведра песка без щебня. Здесь каждый сам решает и выбирает рецепт. Зная диаметр кольца, можно посчитать длину окружности. Толщина стенки кольца – примерно 100 мм. Зная этот параметр, можно рассчитать длину окружности внешней стороны изделия.

Также важно правильно устроить сам дренаж.

У меня участок с высоким УГВ. Кое-где даже болотистая почва. Надо сделать дренаж. Думаю в самом низком месте участка зарыть 6-7 бетонных колец с дном, а все дрены свести к нему. Трубы дренажного трубопровода пойдут от фундамента дома и бани и будут огибать участок. Это позволит мне захватить всю воду. Вода, скопившаяся в дренажном колодце, будет откачиваться дренажным насосом в канаву. Сомневаюсь, что я правильно все продумал.

По мнению пользователя FORUMHOUSE Евгения Муравьева (ник на форуме еван) — эта схема классического лучевого дренажа. Для примерного расчёта такого вида дренажа следует учесть, что глубина заложения дрены зависит от типа подземного сооружения, от которого отводится вода + Кф грунта (Кф — коэффициент фильтрации, он характеризует водопроницаемость грунта) + типа и уровня подземных вод и водоупора.

Далее прибавляем к самой нижней отметке трубы, входящей в центральный накопительный дренажный колодец, заглубление днища для регулирующей ёмкости насоса. Отсюда можно вычислить, сколько всего потребуется колец. Длина каждого луча дрены — до 40 метров. В конце каждого луча зарываем герметичную камеру для промывки, из бетонного кольца и т.п. Уклоны — перепад отметок выдерживаем в пределах 0.005 (40 метров х 0.005 = 0.2 м по дну). Дрены заключаем в двух- или трёхслойную обсыпку — т.н. обратный фильтр. Такая обсыпка, в зависимости от состава грунта, может быть выполнена из гранитного щебня (расчётной фракции) и крупнозернистого песка по принципу: выдерживаем последовательный переход фракций от трубы (самая крупная) к фракции (более мелкой) осушаемого грунта.

При устройстве дренажа следует помнить, что традиционный геотекстиль (ГТ), в который заворачивается труба со щебнем и который надет на трубу, не является элементом обратного фильтра. Это вынужденная мера, необходимая для разделения слоёв. Т.е. ГТ нужен, чтобы предотвратить смешение слоёв, что позволяет нам упростить подбор компонентов обратного фильтра из-за скудности выбора фракций (щебень-песок), представленных на строительном рынке.

В правильно сделанном обратном фильтре подобный материал не нужен. Более того, применение дренажной трубы, обмотанной геотекстилем, оправдано на чистых водонасыщенных гравелистых и крупнозернистых песках и трещиноватых скальных обводнённых грунтах без содержания глинистых частиц. На глинистых, суглинистых грунтах ГТ на трубе может со временем заилиться (кольматироваться), что выведет дренаж из строя и приведёт к необходимости его переделки.

Также для устройства дренажного колодца часто применяются пластиковые трубы большого диаметра с патрубками для подключения дрен.

Дренажный колодец из трубы имеет ряд достоинств, среди которых можно выделить небольшой вес, долгий срок службы, большое количество соединительных элементов, скорость и простоту монтажа. Главный недостаток – высокая цена. Поэтому каждый сам решает для себя, что выбрать.

Сделал дренаж и хотел бы рассказать про колодцы для дренажа из пластика. Отверстия в колодце под муфты, под дренажные трубы сделал так — просверлил сверлом отверстие, а потом прорезал лобзиком круг в 110 мм.

Ещё один «секрет»: крышки (дно и верх) пользователь поменял местами, т.к. внутренняя поверхность крышки предназначенной для верха — ровная, а дно имеет рёбра жёсткости. Если конструкцию придётся чистить, то собрать песок с такой поверхности будет сложнее. Да и дизайн «люка» привлекательный.

В теме FORUMHOUSE наши пользователи могут прочесть, как самостоятельно выяснить уровень грунтовых вод на участке. Также будет полезно узнать, как сделать вертикальный дренаж, и ознакомиться с большим фотоотчётом по дренажу. В нашем видеоролике рассказывается о том, как делается гидроизоляция подвала. А из этого видеосюжета можно узнать обо всех нюансах устройства дренажной системы.

Источник