Как сделать погреб если близко верховая вода

Строительство наземного погреба своими руками — руководство

Всё больший интерес к постройке погребов, в частности наземных, проявляют владельцы дачных участков и загородных домов. Городской житель под словом «погреб» непременно представляет глубокую яму в земле. В то время как в сельской местности совсем не редкость встретить именно наземный погреб — отличную альтернативу традиционному, заглубленному в грунт хранилищу.

Такое сооружение отличается не только большой вместимостью, но и оптимальным микроклиматом, позволяющим сохранять продукты свежими на протяжении нескольких месяцев. Да и построить его своими руками достаточно просто. Стоимость строительства также получается достаточно низкой в сравнении с подземным вариантом.

Наземный или верховой погреб можно построить на любом участке, в том числе с высоким уровнем грунтовых вод. При этом погреб, как и любую другую хозяйственную постройку можно красиво оформить, и тем самым сделать свой участок ещё более привлекательным. Но, обо всем по порядку.

Выбор места на участке

Долговечность наземного погреба и сохранность продуктов в нём зависит именно от правильно выбранного места расположения постройки. Строительство следует вести на сухом (лучше возвышенном) месте, чтобы уровень грунтовых вод был на 50—60 см ниже дна хранилища.

Место для строительства лучше выбирать на пригорке.

Если же вода совсем близко, следует предварительно под днищем хранилища создать подушку из песка и гравия. Это также легко сделать своими руками. За счет дренажа можно будет избежать просачивания воды в помещение.

Ну а теперь пора определиться с видом этого самого хранилища.

Особенности наземных хранилищ

Основное отличие погребов друг от друга заключается в единственном показателе — расположении относительно уровня почвы. Наземный погреб сооружается полностью на поверхности, в отличие от подземных, которые заглубляются в землю наполовину или полностью.

Наземные погреба бывают:

1. Отдельно стоящими, то есть возводимыми как автономное сооружение.
2. Пристенными. В этом случае в качестве одной из стен погреба выступает стена уже существующей постройки: дома сарая и т. д. Наземный пристенный погреб не будет диссонировать с окружающим ландшафтом.

Несмотря на внешние различия, оба варианта постройки обладают неоспоримыми достоинствами:

• Занимают небольшую площадь участка.
• В них полностью исключается подтопление.
• Отличная функциональность в любое время года при абсолютной энергонезависимости.
• Удобство использования, обусловленное сравнительно большими размерами погреба, в отличие от привычных бытовых холодильников.

Но, безусловно, как и в любом другом сооружении, здесь можно заметить и кое-какие недостатки:

• Занимается часть участка (хоть и небольшая, но все же).
• Нарушается существующий ландшафт. Минимизировать этот эффект можно, если наземный или любой другой погреб строить в пристенном варианте, одновременно с домом.
• Необходимость проведения дополнительных гидротехнических работ.
• Необходимость поддержания хранилища в надлежащем виде: его уборка, дезинфекция и противопаразитная обработка.

Выбор подходящего варианта

Существует три основных типа конструкции наземных хранилищ.

Обычный лабаз с обваловкой

Это самое простое сооружение. Оно больше напоминает собой шалаш, а для его постройки используются доски или брёвна. Причём совсем необязательно покупать новые, ведь на каждом участке найдутся ранее использованные стройматериалы.

Схема строительства овощного лабаза.

Чтобы построить подобный погреб своими руками, следует выполнить всего несколько операций:

1. Ошкуренные брёвна, диаметром не более 25 см, покрыть битумом или обжечь на высоту 50—60 см, что в 2 раза увеличит срок их службы.
2. По периметру будущей постройки вкопать заготовки обработанным краем в землю. Верхние концы крепко связать между собой с помощью длинных жердей. Таким образом, получается целостная конструкция.
3. Сделать обрешётку из «горбыля» и крышу из досок.
4. Покрыть сооружение рубероидом, то есть создать необходимую гидроизоляцию.
5. Устроить теплоизоляцию: торцовую сторону зашить в 2 ряда досками и проложить между ними слой рубероида.
6. Засыпать (обваловать) торфяным грунтом, прекрасно удерживающим тепло. Посеять любые низкорослые или стелющиеся растения.
7. С северной стороны сделать вход с утеплённой дверью и навесом над ней.
8. По всему периметру построенного погреба вырыть не очень глубокую канаву — создать защиту от подхода воды.
9. Устроить вентиляцию: вытяжкой будет служить деревянный короб, оборудованный регулирующей задвижкой и парой труб: вытяжной (под потолком) и проточной, расположенной на 50 см выше уровня пола.

Вот так лабаз может выглядеть снаружи.

Оптимальные размеры лабаза 4х8 метров. Срок его службы составляет около 10 лет.

Важно! Края кровли должны свисать почти до самой земли. Таким образом, построенный погреб внешне должен имитировать шалаш. А выпавший зимой снег будет выполнять роль естественного утеплителя.

Существует и сборно-разборная модель лабаза — для нежелающих ежегодно проводить очистку своего овощехранилища. Как правило, возводят его ранней осенью, а весной разбирают. Однако после этого грунт следует перекопать на глубину штыка лопаты и обработать 5% раствором медного купороса. То есть, провести дезинфекцию почвы. Срок службы такого погреба может также достигать 10—12 лет.

Погреб без обваловки

Погреб, построенный полностью над уровнем земли, как обычная хозяйственная постройка.

Построить такое хранилище своими руками, обладая некоторыми строительными навыками, достаточно просто. Нужно лишь соблюдать последовательность работ:

1. Сделать разметку будущего наземного погреба и снять дёрн. Выкопать яму глубиной не более 50—60 см, а землю собрать в кучу (она ещё понадобится). Затем, выровнять и хорошенько утрамбовать подготовленную площадку.
2. Устроить дренирующую подушку из керамзита, мелкого гравия или крупнозернистого песка, то есть оснастить погреб необходимой гидроизоляцией.
3. Создать надёжную защиту от грызунов: на подготовленную подушку выложить слой в 10—12 см хорошо размоченной и размятой глины.
4. Уложить (утопить) в неё плашмя красные кирпичи. Причём зазор между ними должен быть минимальным.
5. Выложить кирпичом (ставить на ребро) боковые стены. Связующим раствором служит смесь песка, глины и извести. При этом кладка должна возвышаться над уровнем земли на штык лопаты.
6. Сделать потолок и стены: для постройки наземного погреба понадобятся достаточно толстые доски (сороковки или пятидесятки). Нашивать их следует в 2 ряда, прокладывая каждый теплоизоляционным материалом (керамзитом, пенопластом, мхом и прочим).
7. Обшить рубероидом готовые стены — это позволит избежать возникновения нежелательных в овощехранилище сквозняков.
8. С одной из торцевых сторон построенного своими руками наземного погреба устроить лаз с внутренней и наружной дверцами. При наступлении сильных холодов между ними обязательно прокладывается утеплитель. Нужно также построить небольшой тамбур, способствующий более надёжной теплоизоляции хранилища. На этой же стороне установить вентиляционную трубу.
9. Соорудить крышу: она может быть одно- или двускатной. Материалом для неё послужит любой кровельный материал: шифер или рубероид.
10. По периметру построенного своими руками наземного погреба прокопать дренажную канаву глубиной до 50 см и оборудовать отмостку (ширина 1 м) с небольшим уклоном от хранилища. Это защитит его от затопления.

Наземный пристенный погреб

Неплохое решение, экономящее площадь участка — построить погребок у несущей стены дома. Причём, с минимальными материальными затратами (при условии выполнения работ своими руками).

Схема строительства пристенного хранилища.

Порядок работ следующий:

1. Обозначить периметр будущей постройки (размер её выбирается индивидуально).
2. Выложить стены хранилища: материалом может быть обожжённый кирпич или монолитный бетон; кладка выполняется в 1 кирпич с использованием песчано-цементного раствора в пропорции 3х1. Внутренние и наружные стены нужно тщательно оштукатурить цементным раствором.
3. Снаружи погреба наложить 2 слоя битумной смазки, то есть создать надёжную гидроизоляцию.
4. Сделать пол — хорошенько выровнять земляную поверхность, зачистить её и выполнить бетонную подложку толщиной не более 20 см.
5. После полного затвердевания бетона (через 7—10 дней) залить цементно-песчаный раствор толщиной 5—6 см, то есть окончательно создать пол в погребе. При этом во избежание возникновения излишних напряжений постройки, все бетонные работы следует проводить за один день. Так масса по всей площади застынет равномерно.
6. Соорудить многослойную крышу, используя горбыль, глину и 2 слоя рубероида.
7. Выполнить обваловку сухой (желательно плодородной) землёй и засеять её низкорослыми многолетниками.
8. По всему периметру построенного своими руками наземного погреба сделать отмостку с небольшим наклоном в сторону от постройки и вырыть неглубокую (20—25 см) канавку для отвода дождевой или талой воды.
9. Оборудовать готовый погреб полками и всевозможной необходимой тарой для хранения овощей и домашней консервации.

Важно! Не следует пренебрегать какой-либо из систем (гидроизоляция, вентиляция, утепление, дренаж), так как все они одинаково важны, взаимосвязаны и служат поддержкой друг другу.

Любую хозяйственную постройку можно красиво оформить.

При этом следует помнить, что лучшее время для строительства погреба — это лето, когда уровень грунтовых (подземных) вод самый низкий.

Таким образом, построенный по всем правилам своими руками наземный погреб, будет на протяжении многих лет приносить лишь пользу и удовлетворение своим владельцам.

Главный редактор сайта, инженер-строитель. Окончил СибСТРИН в 1994 году, с тех пор отработал более 14 лет в строительных компаниях, после чего занялся собственным бизнесом. Владелец компании, занимающейся загородным строительством.

Источник

Как построить погреб на высоких грунтовых водах: советы профессионалов

Устройство подвала при высоком уровне грунтовых вод, дело довольно сложное и трудоёмкое. Это совсем не тот случай, когда можно вырыть землянку, накрыть её настилом – и можно пользоваться.
Высокая насыщенность грунта водой, способна создать проблемы не только в процессе эксплуатации сооружения, но и уже на стадии земляных работ. В чём они заключаются, какие профилактические и конструктивные меры следует предпринять, и вообще: как сделать погреб, если близко грунтовые воды?
Ответы на все эти вопросы, даст наша инструкция, а так же видео в данной статье.

Как выяснить уровень залегания грунтовых вод

Для тех, кто имеет дачу, либо приусадебный участок, вопрос хранения урожая (см. также Хранение в погребе разных культур: как делать правильно) очень важен. Если его невозможно сохранить, какой смысл проливать пот на грядках?

Подвал или погреб становятся единственным выходом из ситуации. И если подпол вашего дома не приспособлен для этой цели, можно построить погреб, стоящий отдельно.
Итак:

• Чтобы потом не было обидно за сырые стены и сгнившие овощи, нужно уяснить самый главный вопрос: «Какова глубина залегания грунтовых вод?». Выяснить это можно разными способами.
  Самый надёжный метод – это разведочное бурение, только производить нужно его не летом или осенью, а весной. В это время, после таяния снега, уровень грунтовых вод имеет максимальное значение.

Защита погреба от грунтовых вод: разведочное бурение

• Для этой цели вам понадобится садовый бур длиной не меньше двух метров. Это стандартная глубина погреба, и если на этой отметке грунт будет сухим – считайте, вам повезло.
  Итак: бурите скважину, и оставляете её на сутки. Если вода близко, она непременно появится в лунке.
• Вам останется только опустить в неё длинный прут, затем вынуть, и замерить расстояние от поверхности земли до влажной линии. Естественно, на прут нужно предварительно нанести сантиметровую разметку.
  Хорошо бы несколько дней понаблюдать за колебанием уровня воды в скважине, и если она не повышается, данную отметку можно принимать за основу.
• При подборе места под строительство погреба, нужно принимать во внимание ландшафт участка. Предпочтение лучше отдать возвышенности, но чаще всего, особого выбора нет, и нужно приспосабливаться к имеющимся условиям.
  Обустраивать погреб с высоким уровнем грунтовых вод нелегко, и вы поймёте это, как только выкопаете котлован.

Точно так же, как заполнилась водой разведочная скважина, котлован через сутки заполнится водой. Чтобы её откачать, понадобится дренажный насос (см. Насосы для откачки грунтовых вод: какой лучше), но ситуацию он не спасёт – вода будет прибывать снова и снова.

Что же делать, как защитить подвал от грунтовых вод? На этот вопрос вы найдёте ответ в следующей главе.

Обустройство дренажа

Наличие влаги в грунте губительно для любого материала, который можно использовать для возведения стен подвала, даже для бетона. Способы защиты бетона, конечно, есть, ведь строят же дамбы, гидроэлектростанции, шлюзы.

Всё дело в том, какова цена вопроса – вы же не будете возводить в огороде монолитный саркофаг:

• Когда речь идёт о погребе, каждый хозяин предпочитает обойтись малыми средствами. Но, чтобы построить подвал при высоком уровне грунтовых вод, кое-какие затраты всё же придётся понести. Ведь в такой ситуации, вода не только впитывается в конструкции, но и создаёт определённое давление, которое их постепенно разрушает.
• Выход один: необходимо обустроить дренаж, и он может быть как наружным так и внутренним. Он представляет собой систему для отвода воды, состоящую из водоотводных труб или лотков, накопительной емкости и дренажного колодца.
  Сделать всё это можно своими руками, приобретя недорогие пластиковые ёмкости и детали трубопровода.

Наружное дренирование грунта

Вообще, дренажную систему желательно иметь на любой придомовой территории. Ведь защита требуется не только погребу, но и остальным постройкам на участке, и, в первую очередь, дому.

Даже если УГВ достаточно низкий, всегда есть вероятность подтопления территории в результате выпадения большого количества сезонных осадков.

Наружный дренажный трубопровод

• Спать спокойно могут только те владельцы, чьи участки находятся на песчаных грунтах, а поблизости нет никаких естественных водоёмов или болот. Все остальные территории находятся в зоне риска – особенно те, которые располагаются у подножия холма или косогора, по которому стекает вода после дождя.
  Глинистый грунт представляет самую большую проблему, так как влага сквозь него просачивается очень медленно, а когда он ею перенасыщен, начинает оплывать.
• Строительство подвала при высоком уровне грунтовых вод требует их понижения, хотя бы на 30-40 см ниже отметки дна котлована. Поэтому, прежде чем приступить к его разработке, сначала нужно уложить дрены. Это асбоцементные или полимерные гофрированные трубы, с частичной или полной перфорацией.

Дренажная система отведёт большую часть влаги, не давая ей возможность быстро просочиться сквозь ограждающие конструкции – остальная защита возлагается на гидроизоляцию погреба.

Более подробно о том, как построить погреб если грунтовые воды близко вы узнаете далее, по ходу нашей статьи. Но сначала предложим вам второй способ обустройства дренажной системы.

Внутренний дренаж подвала

Не все участки могут похвастать обширной площадью: мало того, что приходится изыскивать место под погреб, так ещё и часть территории займёт дренажная система. А если участок уже благоустроен – тем более, хозяину не хочется разворачивать на нём бурную строительную деятельность.

На этот случай есть и другой выход – это устройство внутреннего дренажа:

• Сразу скажем, что данный способ не самый лучший, во всяком случае, для дома. А вот для того, чтобы соорудить погреб при высоком уровне грунтовых вод, он вполне подойдёт.
  Если наружный дренаж располагается ниже фундамента здания, и отводит воду ещё до того, как она сможет проникнуть в погреб, то внутренняя система собирает воду, которая уже его достигла. Работы по внутреннему монтажу дренажного трубопровода производятся параллельно с обустройством основания.

• Внутрь колодца устанавливают насос с поплавковым датчиком. Как только ёмкость наполнится до определённого уровня, он автоматически включится и откачает воду либо в дренажный колодец, находящийся за пределами участка, из которого вода будет снова впитываться в грунт, либо в канализацию.

При близком расположении грунтовых вод, внешний и внутренний дренаж могут комбинироваться. Это очень актуально, когда при слишком интенсивном притоке воды, например, во время половодья, кольцевая дренажная система со своими обязанностями не справляется, и подтопление погреба всё-таки происходит.

Вот поэтому мы и советуем: перед тем, как построить погреб на грунтовых водах, необходимо тщательно изучить гидрогеологическую обстановку в данном районе.

Что нужно знать о гидроизоляции

Даже если вы сделали наружный дренаж, ни о каком земляном основании для погреба, в условиях близкого расположения грунтовых вод, речь идти не может. Пол должен быть из бетона М 300, причём, в него нужно добавить какой-либо состав, придающий ему водоотталкивающие свойства.

В продаже есть масса вариантов: Кристаллизол, Пенетрон Адмикс, MasterGidro, Пенетрат Микс.

Гидрофобизирующая добавка для бетона

• Независимо от конструкции дренажной системы, основание под заливку бетона должно быть таким же, как и под укладку труб: утрамбованная песчаная подушка, гравий. Поверх него следует застелить рубероид, либо обычную полиэтиленовую плёнку.
  Она не даст влаге из бетона впитаться в грунт. Для этого нужно сделать нахлёст между полотнами рулонной изоляции, и сделать так, чтобы они, с запасом 25 см заворачивались на стены котлована.
• Общая толщина стяжки должна быть в пределах 20 см. Для того чтобы пол погреба не дал трещину в результате сезонной подвижки грунта, стяжку лучше армировать стальной сеткой. Арматура должна быть полностью спрятана в толще бетона.
  Поэтому, сначала заливаете и трамбуете половину толщины стяжки, укладываете в неё сетку, а затем производите доливку. Только сделать это нужно быстро, чтобы масса бетона схватывалась одновременно.

Лучшая гидроизоляция для бетонного основания

• Когда бетон наберёт полную прочность, можно будет приступать к возведению стен – на это ему понадобится 28 дней. Стеснённое пространство небольшого погреба, не очень подходит для работы с крупногабаритными материалами. Проще всего стены погреба выложить из кирпича, можно даже бывшего в употреблении. Достаточно, если толщина стенки будет в полкирпича.
• Ту же добавку, что вы использовали для бетона, можно использовать и для цементно-песчаного раствора – тогда швы будут защищены от проникновения влаги. Но сам кирпич тоже её впитывает. Поэтому, каждые 5-6 рядов кладки, необходимо снаружи обрабатывать гидроизоляционным составом (см.Гидроизоляция подвалов от грунтовых вод: варианты и выполнение работы).

В грамотно построенном погребе, не будет повышенной влажности

Это делается по ходу возведения стенки, иначе узкий зазор между нею и стенкой котлована, не позволит качественно выполнить наружную гидроизоляцию. Затем, нужно будет произвести изоляцию внутри погреба.

Лучше жидкой резины для пола ничего не придумаешь, а стены можно загрунтовать составом глубокого проникновения, и просто оштукатурить, либо произвести любую другую отделку на ваше усмотрение.

Виктор Мартович

Работал прорабом, начальник строительно-монтажного участка. Организация работ и осуществление надзора за качеством СМР строительных участков на территории Балаковской АЭС, ведение и сдача исполнительной документации (журналы, акты, кс) закупка материалов, оборудования (исполнение обязанностей инженера по снабжению, инженера по качеству ) . Руководство строительными бригадами (оформление, обучение по охране труда промышленной безопасности ). Виктор окончил учебный центр «Гефест-РОСТ», курсы по программе «Капитальный ремонт зданий и сооружений. Организация работ и строительный контроль.», 2015 Балаковский институт проф.переподготовки и повышения квалификации, Специалист по охране труда, 2012 Пугачевский гидромелиоративный техникум, техник строитель, 2000 проф. училище, бухгалтер, 1996

Источник