Какую заливать?
Каждый аквариумист понимает, что параметры используемой воды должны подходить именно для тех целей, которые он преследует, поэтому к водоподготовке он относиться с максимальной ответственностью.
О том, какую воду заливать в аквариум для рыбок, креветок и другой живности, и как делать это грамотно, расскажем в статье.
Какими должны быть параметры воды?
Основные параметры, на которые всегда стоит обращать внимание – это кислотность и жесткость. Если кислотность еще можно регулировать за счет углекислого газа, то с жесткостью все сложнее.
Судить о том, подойдет ли вода для определенных целей, стоит именно по результатам теста на КН и GH:
| Тип аквариума | Допустимая карбонатная жесткость (KH, ⁰) | Допустимая общая жесткость (GH,⁰) |
| Цихлидник с африканскими цихлидами | 10-25 | 20-40 |
| Травник | 0-6 | 0-10 |
| Аквариум с неприхотливыми рыбками | 0-12 | 0-20 |
| Морской аквариум | 0 | 0 |
| Креветочник | 0-2 | 4-6 |
Помимо этих параметров, есть еще и другие, от которых тоже многое зависит:
Нитраты (NO3) – служат питанием для растений и водорослей. При повышенных концентрациях оказывают отравляющее воздействие на рыбок (от 50 мг/л) и креветок (от 20 мг/л). - Фосфаты (PO4) – также питательная основа для растений и водорослей. Избыток фосфатов приводит к появлению таких водорослей как «черная борода» и «олений рог».
- Аммиак/аммоний (NH4/NH3) – поглощаются растениями еще быстрее, чем нитраты, но являются ядом для обитателей даже в незначительных концентрациях. Единственная допустимая концентрация этих элементов в аквариумной воде – 0 мг/л.
- Нитрит (NO2) – элемент, который получается в процессе работы нитрифицурующих бактерий. Они перерабатывают аммиак/аммоний в нитрит, затем нитрит в менее опасный нитрат. Содержание нитрита в аквариуме должно быть нулевым.
- Железо, Калий, Марганец, Цинк, Медь – могут присутствовать в воде в незначительном количестве. Никакого воздействия в нормальных дозировках на обитателей не оказывают. За исключением меди, которая губительна для декоративных креветок!
Какую можно использовать?
Выбирая воду, аквариумисты рассматривают множество вариантов, ведь водопроводная вода не всегда подходит по параметрам.
Родниковая
Использовать воду из родников, природных скважин и других естественных источников не рекомендуется.
- как правило, высокое содержание солей жесткости;
- неизвестный химический состав;
- нестабильность параметров (зимой и летом параметры природных источников заметно отличаются).
Хотя стоит отметить, что некоторым любителям удается использовать родниковую воду вполне успешно, но это скорее исключение, так как в большинстве случаев все заканчивается не так радужно.
О родниковой воде в аквариуме можно узнать из этой статьи.
Талая
Тут важно понимать, откуда была взята вода перед заморозкой. Если речь идет о природной талой воде, то ее можно использовать только в том случае, если аквариумист проживает где-нибудь в Тайге, где до ближайшего промышленного предприятия сотни километров.
В противном случае, в талой воде будет присутствовать практически вся таблица Менделеева.
Если же это водопроводная вода – то в этом есть смысл только тогда, когда вымораживание делается с целью незначительно повлиять на КН в меньшую сторону. Но это того не стоит, при больших объемах аквариума водоподготовка превратиться в настоящий ад с нарезанием кругов вокруг холодильника.
Такую процедуру можно проводить несколько раз, но это муторный процесс, который отнимает много сил и времени. Использовать талую воду изо льда, который был собран на улице – категорически запрещено.
Водопроводная
Дело в том, что в каждом регионе водопроводная вода имеет свои показатели, например, в Ростовской области – вода очень жесткая (КН>10⁰), в Московской – средней жесткости (4-8⁰), а в Ленинградской – очень мягкая (КН Дистиллированная
На самом же деле – оптимальный вариант. Это полностью «голая» вода, в которой не растворено ничего. В таком виде ее заливать в аквариум, конечно, нельзя, но это дает возможность добиться ее оптимальных параметров искусственно с помощью специальных минерализаторов.
- долив или подмена дистиллированной воды – отличная возможность понизить жесткость в аквариуме;
- для требовательных рыб, растений и креветок – это один из немногих способов создать им благоприятные условия;
- возможность «играться» с составом воды так, как будет удобно.
Недостатки:
- Соли для минерализации достаточно нелегко найти в продаже, особенно в маленьких городах, да и стоят они достаточно дорого.
- Стоимость. При большом объеме аквариумного хозяйства подмены дистиллированной водой обойдутся любителю в кругленькую сумму.
- Зависимость. Для обитателей, привыкших к мягкой, слабокислой и чистой воде, подмена другой водой может стать причиной гибели.
Подробнее о дистиллированной воде в аквариуме читайте в этой статье.
Бутилированная
В большинстве своем — это обычная осмотическая воды высокого качества, что очень удобно.
Плюсы:
- высокая степень очистки;
- правильный солевой состав;
- отсутствие вредных примесей;
- легко найти в продаже.
Недостатки:
Хорошую воду еще нужно найти, поэтому каждый из покупных вариантов необходимо проверять специальными аквариумными тестами или ТДС – метром. - Стоимость. Если покупать воду в бутылках, то любитель платит больше за ненужный ему пластик. Но многие аквариумисты нашли выход – покупка воды на разлив (от 1 до 3 рублей за литр).
- В некоторых случаях также необходима минерализация.
Подробнее о бутилированной воде в аквариуме можно узнать здесь.
Снеговая
Ее можно использовать только в том случае, если регион аквариумиста расположен вдалеке от промышленных предприятий. Но лучше отказаться от этого метода, так как:
- Практически все регионы России занимают не самое лучшую позицию с точки зрения экологической ситуации. Снеговая, талая вода может содержать огромное количество вредных производственных примесей.
- Сложность такой водоподготовки и потеря времени.
- Необходимость в минерализации. Потому как в лучшем случае, снеговая вода – подобие дистиллированной, только с многочисленными ненужными примесями, а необходимых солей – там нет.
Осмотическая
Многие аквариумисты решают проблему водоподготовки с помощью установки обратного осмоса. Это специальный фильтр, который пропускает через себя водопроводную воду и на выходе получается практически дистиллированная вода. Убираются хлор, все соли, тяжелые металлы, практически все.
- глубокая очистка воды;
- возможность создавать параметры «под себя»;
- вода всегда в доме, нет необходимости никуда идти и покупать;
- использование осмоса не только для аквахозяйства, но и в быту, для приготовления блюд и напитков.
Минусы:
- Стоимость. Цена на такую установку начинается от 7000 рублей.
- Необходимость раз в три-четыре месяца менять мембрану, которая стоит около 800-1000 рублей.
- Необходимость в минерализации.
- Бюджетные системы имеют небольшую производительность, от 8 л/ч, поэтому процесс набора осмоса может быть довольно долгим. Как выход – установка специального накопительного бака.
Как лучше лить в аквариум?
При запуске аквариума желательно заливать ту воду, которая будет использоваться в дальнейшем, либо это водопровод, либо минерализованный осмос/дистиллят, либо бутилированная вода.
В первый раз
Запускать аквариум следует только тогда, когда аквариумист определится, что он хочет видеть в своем подводном мире. Это могут быть красивые, крупные цихлиды, маленькие декоративные креветки или роскошный подводный сад, ведь именно в зависимости от преследуемых целей, необходимо подгонять параметры воды:
| Тип аквариума | Оптимальная вода для использования |
| Цихлидник с африканскими цихлидами | Водопроводная вода (при условии, что она обладает достаточной жесткостью). Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+ |
| Травник | Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+ или GH+ |
| Аквариум с неприхотливыми рыбками | Водопроводная вода (при условии, что она обладает достаточной жесткостью). Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+ |
| Морской аквариум | Осмос/дистиллят + специальная синтетическая морская соль |
| Креветочник | Осмос/дистиллят/бутилированная вода с добавлением минерализатора КН+/GH+ или GH+ в зависимости от вида креветок |
Регулярные подмены
Важно, чтобы вода, которая заливается в аквариум, была таких же параметров, как и аквариумная, в противном случае после подмены обитатели могут испытать стресс, а особо нежные – даже погибнуть.
Процент подменяемой воды зависит от типа аквариума, но в среднем, это 25-30% объема еженедельно. Перед подменой необходимо также дать воде возможность нагреться хотя бы до комнатной температуры.
Если в аквариум была залита вода низкого качества — слишком жесткая или с примесями, то стоит увеличить объем и/или частоту подмен и использовать в качестве подменяемой осмос или бутилированную воду, либо дистиллят. Но делать это нужно не резко и не бесконтрольно, каждая подмена должна сопровождаться проверкой необходимых параметров.
Если рыба пережила такие изменения среды нормально – значит можно продолжать, если ей было некомфортно (плохой аппетит, апатия, асфиксия, покраснение на жабрах) – сократить частоту и объем подмен. Не следует за одну подмену опускать КН более чем на 2⁰. Для деликатных видов рыб и креветок – не более чем на 1⁰.
Еще один важный нюанс – долив воды взамен испарившейся. Это очень актуальная проблема, особенно в аквариумах открытого типа (без крышки).
Полная замена
Полная замена воды – это перезапуск аквариума. Следует понимать, что это неминуемо приведет к потере баланса, к гибели полезных бактерий и всем вытекающим последствиям: появление аммиака и ядовитого нитрита.
- Отравление рыб водой низкого качества.
- Водорослевая или бактериальные вспышки, которые не удалось побороть.
- Попадание в воду незапланированных химических элементов (очень актуально для тех аквариумистов, у которых есть маленькие дети).
Обитателей воды следует переводить на новые условия как можно более плавно, во избежание шока, стресса и последующих болезней.
Заключение
Большинство аквариумистов идут по трем путям. Кто-то использует водопроводную воду и подбирает население и растение под те параметры, которые есть. Другие используют бутилированную, экспериментируя с разными торговыми марками, и находят ту, которая удовлетворяет их потребности.
Третьи – не готовы отказываться от понравившихся рыбок или растений, поэтому решают проблему кардинально – ставят обратный осмос. Это дает возможность не ограничивать себя в выборе обитателей, ведь воссоздать оптимальные условия с помощью необходимых солей – дело нескольких минут.
Морские аквариумы содержатся исключительно на осмосе или дистилляте, как и особо дорогие виды рыб, креветок и растений. Каждый вариант имеет право на жизнь, ведь цели у каждого аквариумиста разные.
Источник
Параметры аквариумной воды: жесткость, pH и другие
Одной из важнейших составляющих аквариумного мира является вода, как среда обитания аквариумных рыбок и растений.
Параметры аквариумной воды, ее характеристики напрямую влияют на самочувствие ваших питомцев и состояние растений. Не секрет, что грязная, мутная вода губит рыб, портит внешний вид аквариума, однако и прозрачная вода не всегда говорит о том, что ее состав идеален.
Основными параметрами и показателями качества аквариумной воды являются:
— Жесткость аквариумной воды (hD);
— Водородный показатель воды «Кислотность аквариумной воды» (pH);
— Окислительно-восстановительный потенциал (rH);
ЖЕСТКОСТЬ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD) – обусловлена наличием в воде карбонатов — солей кальция и магния: CaCO3 и MgCO3 гидрокарбонатов Ca(HCO3)2 и Mg(HCO3)2, сульфатов CaSO4 и MgSO4, хлоридов CaCl2 и MgCl2. . Их концентрация в аквариумной воде составляет ОБЩУЮ ЖЕСТКОСТЬ, которую можно разделить на ВРЕМЕННУЮ (KH) и ПОСТОЯННУЮ (GH).
Временная жесткость аквариумной воды (КН) – это концентрация двууглекислых солей кальция и магния. Такая жесткость может меняться в течении суток. Например, в дневное время аквариумные растения в процессе фотосинтеза поглощают углекислый газ, который накапливается в воде. Если углекислого газа будет не хватать для потребления его растениями, они начнут синтезировать углерод из состава бикарбонатов, вследствие чего временная жесткость воды увеличится
Постоянная жесткость аквариумной воды (GH) – это количество растворенных сульфатов, хлоридов и некоторых других солей кальция и магния. При кипячении такой воды концентрации этих катионов и анионов практически не изменяются – отсюда и название «постоянная жесткость».
Жесткость воды имеет важнейшее значение для жизни аквариумного мира. Во-первых, соли кальция и магния используются при построении скелета и оказывают влияние на построение всего организма рыбы. Для различных видов аквариумных рыбок показатели жесткости воды различны и несоблюдение их может привести к ухудшению самочувствия рыбок, к нарушению функции размножения и оплодотворения икры.
Общая жесткость аквариумной воды измеряется немецкими градусами (hD). 1° hD – это 10мг окиси кальция в 1литре воды.
Аквариумная вода с параметрами жесткости:
от 1 до 4° hD – считается очень мягкой;
от 4 до 8° hD – считается мягкой;
от 8 до 12° hD – средняя жесткость;
от 12 до 30° hD – считается очень жесткой;
Большинство аквариумных рыбок комфортно себя чувствуют при жесткости от 3-15° hD.
Как изменить жесткость аквариумной воды:
1.) Увеличение жесткости.
— Жесткость KH можно повысить путем добавления 1-й чайной ложки пищевой соды на 50 литров, что увеличит показатели на 4°dKH.
— 2-е чайные ложки карбоната кальция на 50 литров воды увеличат одновременно KH и GH на 4 градуса.
— еще одной мерой для плавного/постепенного увеличения жесткости воды, является разбрасывание и украшение аквариума морскими ракушками.
2.) Уменьшение жесткости (здесь все сложнее):
— используют/добавляют дистиллированную воду, которая продается в магазинах;
— используют/добавляют дождевую, снеговую, талую воду из холодильника (должна быть чистой, без мути и примесей).
— фильтруют воду через осмотический фильтр;
— фильтруют воду через торф (добавляется торф в фильтр) или в емкость, где отстаивается вода;
— жесткость КН снижают кипячением воды в эмалированной посуде в течении 1 часа с последующим отстаиванием в течении суток;
— природными смягчителями воды являются быстрорастущие растения: элодея, роголистник, наяс, валлиснерия.
КАК ИЗМЕРИТЬ общую жесткость аквариумной воды в домашних условиях без спец. оборудования и препаратов (титрование пробы мыльным раствором):
Особенность этого метода заключается в том, что 10мг окиси кальция в 1 литре воды нейтрализуется 0,1г. чистого мыла.
1. Берется 60-72% хозяйственное мыло, крошится.
2. В мерный стаканчик (или иной мерный сосуд) наливается вода (дистиллированная, снежная, талая из холодильника воду) — далее дистиллят.
3. В воду добавляется мыльная крошка (отсчитанная в граммах), так чтобы было можно рассчитать порцию мыла в полученном растворе.
4. В другую посуду наливаем 0,5 литров испытуемой аквариумной воды и добавляем постепенно порции мыльного раствора (по 0,1гр.), взбалтываем.
Сначала на поверхности воды появятся сизые хлопья и быстро исчезающие пузырьки. Постепенно добавляя порции мыльного раствора ждем когда вся окись кальция и магния свяжется – на поверхности воды появятся устойчивые мыльные пузыри с характерным радужным переливом.
На этом опыт окончен. Теперь подсчитываем количество израсходованных мыльных порций, умножаем их надвое (аквариумной воды было 0,5л, а не 1л.). Полученное число и будет жесткость аквариумной воды в градусах. Например, 5 порций мыла*2= 10° hD.
При аккуратном проведении опыта погрешность может составлять +-1° hD.
При получении результата жесткости более 12° hD, точность измерения снижается, рекомендуется провести опыт повторно разбавив аквариумную воду на 50% дистиллятом, полученный результат удвоить.
Водородный показатель воды или «кислотность аквариумной воды» (pH аквариумной воды) определяет нейтральную, кислую и щелочную реакцию воды при определенной концентрации ионов водорода.
В химически чистой воде происходит электролитическая диссоциация – разложение молекул на ионы водорода (Н+) и гидроксила (ОН-), количество которых в ней при температуре 25°С всегда одинаково и равно 10-7г*ион/л. Такая вода имеет нейтральную реакцию. Отрицательный логарифм концентрации ионов водорода условно применяется для обозначения величины pH и в данном случае равен 7. При наличии в воде кислот (не химически чистая вода) количество ионов водорода будет больше, чем гидроксила – вода приобретает кислую реакцию с меньшим цифровым показателем pH. И наоборот, в щелочной воде будут преобладать гидроксильные ионы и pH увеличиваться.
Аквариумная вода с параметрами pH:
— от 1 до 3 называют/считают сильнокислотной;
— от 5-6 слабокислой;
Параметры pH могут меняться в течении суток, что обусловлено переменной концентрацией углекислого газа в аквариумной воде, что в свою очередь стабилизируется постоянной аэрацией.
Резкие колебания показателей pH вредны и болезненны для аквариумных рыбок и растений. Большинство аквариумных рыбок предпочитают pH от 5,5 до 7,5.
Как изменить pH аквариумной воды:
— Если необходимо снизить показатель pH – подкисляют воду настоем торфа (ну или спец. препаратами из зоомагазина);
— Если необходимо увеличить показатель pH (усилить щелочность) – используют пищевую соду;
Измерение pH аквариумной воды:
1. Во многих зоомагазинах продаются тестеры (лакмусовые бумажки с фенолфталеином). Собственно, следуя инструкциям на упаковке, по шкале можно определить параметры pH.
2. Есть спец. прибор для измерения – ПиАшметр. Для домашних аквариумов не используется (дорого, да и не зачем вообще). Ведь главное не частое измерение параметров pH, а условия содержания рыбок и аквариума. В ухоженном, не перенаселенном, не забитым доверху растениями аквариуме, с аэрацией — pH будет всегда в норме и часто измерять его не нужно.
Окислительно-восстановительный потенциал (rH воды, ОВП воды).
Суть окислительно-восстановительного процесса в аквариумной воде сводится к том, что все вещества находящиеся в ней вступают друг с другом в реакцию. При этом одно вещество отдает свои электроны и заряжается положительно (окисляется), а другое приобретает электроны и заряжается отрицательно (восстанавливается). В итоге между разноразрядными веществами возникает разность электрических потенциалов. Проще говоря: окисление – это реакция соединения нитритов с кислородом, а восстановление – наоборот, распад нитритов с высвобождением кислорода.
Максимальный окислительный потенциал воды равен 42rH.
Параметры:
rH 40-42 – максимальное окисление (чистый кислород);
rH 35 –сильное окисление;
rH 30 – незначительное окисление;
rH 25 – слабое окисление;
rH 20 – слабое восстановление;
rH 15 –незначительное восстановление;
rH 10 – сильное восстановление;
rH 5-0 – максимальное восстановление (чистый водород);
Почти все аквариумные рыбки и растения комфортно себя чувствуют при rH 25-35. Отдельные виды предпочитают более узкие параметры этого значения.
Измеряется rH специальными измерителями.
Увеличивают rH воды регулярной сменой воды, уходом — чисткой аквариума, а так же продувкой воздуха и использованием озона.
ИТАК:
Мы с Вами узнали об основных параметрах аквариумной воды, соблюдение которых будет безусловным залогом здоровья рыбок и красоты растений.
Существуют и другие значения/параметры характеризующие аквариумную воду. Однако, они не столь значимы, как hD и pH. Для содержания домашнего аквариума знать и следить за ними просто нет необходимости. Как говорил Шерлок Холмс: «…человек толковый тщательно отбирает то, что он поместит в свой мозговой чердак».
ОПТИМАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ АКВАРИУМНОЙ ВОДЫ (hD воды, pH воды, ОВП воды) ЗАЧАСТУЮ ДОСТИГАЮТСЯ БАНАЛЬНЫМ УХОДОМ ЗА АКВАРИУМОМ И СОБЛЮДЕНИЕМ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ ЕГО ЖИТЕЛЕЙ: не делайте из аквариума общежитие, не перегружайте его растениями, обеспечьте постоянную аэрацию и фильтрацию, осуществляете регулярную подмену воды на свежую.
Подписывайтесь на наш You Tube-канал, чтобы ничего не пропустить
Источник
