Куда уходит дренажная вода

Куда отводить воду из септика?

Выбирая тип фильтрующего сооружения, нужно учитывать следующие моменты:

• Фильтрующую способность грунта (коэффициент фильтрации, м/сутки). И, соответственно, величину фильтрующей поверхности, необходимой для определённого объёма стоков.
• Уровень грунтовых вод. Нижняя часть сооружения должна находиться выше УГВ не менее чем на 1 м.
• Объём сбрасываемых стоков.

Фильтрующая способность грунта

Возможность установки фильтрующего сооружения зависит от типа грунта. Так, песчаные и супесчаные почвы обладают хорошей водопроницаемостью (высоким значением коэффициента фильтрации, м/сутки). Такие почвы вполне подходят для устройства фильтрующих сооружений. Глины отличаются минимальной водопроницаемостью, а суглинки (грунты с содержанием глинистых частиц в пределах 10-30%) занимают промежуточное положение. Лёгкие и средние суглинки зачастую обладают достаточной водопроницаемостью для обустройства систем грунтовой фильтрации, а тяжелые – нет.

Наиболее точную информацию о характеристиках грунта можно получить с помощью инженерно-геологических изысканий (бурения разведочных скважин). Вместе с тем есть несколько способов самостоятельно определить пропускную способность грунта. Например, для этого в месте предполагаемого строительства сооружения подземной фильтрации делают пробный шурф, глубина которого должна быть чуть ниже ожидаемой глубины основания сооружения. Шурф многократно заполняют водой, замеряя среднюю величину времени её впитывания (минуты/часы переводят в сутки). Зная площадь смоченной поверхности шурфа (м ² ), его объём (м ³ ), рассчитывают ориентировочный коэффициент фильтрации: (объём : площадь) х время = м ³ /м ² в сутки = м/сутки. После чего определяют допустимую нагрузку на 1 м ² фильтрующей поверхности сооружения очистки (литры в сутки) в соответствии с данными, указанными в СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015 «Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод» (таблица 1).

Фильтрующие колодцы

Самые простые сооружения – фильтрующие колодцы. Их главное достоинство – компактность. Однако устраивать такое сооружение можно только тогда, когда объём стоков небольшой (до 1 м ³ / сутки), грунты обладают хорошими фильтрующими способностями, а УГВ расположен глубоко под землёй (ниже 3,5-4 м). Колодцы выполняют из бетонных колец, полиэтилена, полипропилена, стеклопластика и пр. В их стенах должны быть равномерно распределённые отверстия диаметром 40-60 мм и общей площадью не менее 10 % поверхности стен.

Колодцы заглубляют в грунт на 2,5-3 м, устанавливая на гравийно-щебёночное основание высотой не менее 20 см. В нижней их части предусматривают собственно фильтр в виде засыпки из гравия и щебня. В зависимости от типа грунта, варьируется фракция засыпки: в песках – 20-40 мм, в супесях – 5-20 мм, в суглинках – 3-10 мм. Не допускается применять известковый или доломитный щебень из-за их недолговечности. Высота фильтра может колебаться от 20-30 см в случае песчаных грунтов до 1 м в случае легких и средних суглинков. Снаружи колодец также засыпают гравием и щебнем (ширина слоя – 30 см) до входящей из септика трубы, затем обычно накрывают геотекстильной мембраной и засыпают грунтом. Мембрана препятствует проникновению грунта в фильтр. Сверху колодец закрывают люком с крышкой из чугуна, пластика и пр.

Источник

Куда отводить воду?

Данный вопрос очень актуален в момент производства работ по пристенным или траншейным дренажам частных домов и других построек. Если вы заказали проект на вашу постройку, то любой проектировщик, безусловно, уделяет этому большое значение. Но увы, не всегда знает или точнее сказать, видит и представляет места водоотведения на проектируемом участке. И часто останавливается на том, что нарисует вам дренажный водосборный колодец и все. Вы в пылу так сказать планов на постройку своего дома забываете или даже не обращаете внимания на это и в момент, когда до этого доходит, сталкиваетесь с проблемой.

Что же делать с этим количеством воды и куда ее девать?

Самый частный случай, это отвод воды из такого колодца принудительно, таким вот дренажным насосом к точке сброса воды в ливневую канаву или систему. Выглядит это так:

Но это увы, не самый хороший вариант водоотвода ввиду нескольких факторов.

Первый, это минус того, что это — оборудование (насос). И он способен выйти из строя, т.к. все-таки является прибором. За ним надо следить. Можно сказать немного иначе, конечно, — «поглядывать». Но тем не менее…

Второе, он энергозависим и если нет электричества, то нет и его работы. А как часто случается, что в момент подтоплений, как раз и отключают электричество. А это значит, что вода из «дренов» пойдет сразу к вам в подвал.
Можно конечно, обезопасить такие моменты, имея жидкотопливный генератор тока, но это не всем доступно, в плане не денег даже, а сложностей содержать его в порядке и постоянной готовности. В нужный момент обязательно или бензин кончится, или свеча подведет.
Так вот сегодня, я хотел рассказать о возможности самого лучшего и оптимального способа водоотведения грунтовых и ливневых стоков от вашего дома, участка, строения – это отвод воды «самотеком». То есть организацией уклонного водоотвода.
Если в вашем районе имеется овраг или канава или другие природные водоемы, до которых как говорят «шаговая» доступность, (50-100 метров), то надо постараться это использовать. Это не сразу, но принесет для вас много пользы. Отвод воды «самотеком» всегда самый оптимальный способ в вопросе водоотведения. Сколько бы воды не появилось на вашем участке, вся она уйдет по организованному вами трубопроводу в сторону понижения уклона или овраг.

Для примера расскажу выполненую нами работу в поселке Шипово в декабре 2017 года. Небольшой участок из 8 соток земли и построенный на нем дом из двух этажей с используемым подвалом периметром 11 * 13 метров. В первые годы в подвал не заходила вода, и владелец дома смело организовывал в подвальном помещении коммуникации отопления, ванную комнату и даже сауну. Но подземные грунтовые воды очень часто меняют свои «протоки» или каналы, устремляясь к местам углублений. Допустим, что у вашего соседа рядом, подвал имел заглубление, но немного меньше вашего?! Вода всегда шла в сторону соседа. Как только вы выкопали свой котлован для дома или бани…, подземные потоки могут очень быстро «проделать» пути уже в вашу сторону, навсегда покинув соседа. К его большой радости. И тогда вам придется осушать уже свои владения. Иногда проходит время пока это не случится, бывает и 5, и 6 лет и 10. Но тут надо понимать одно! Если вы знаете, что вода стоит близко к поверхности земли на вашем участке, то имейте в виду, проблема случиться и вода рано или поздно, все же придет в ваши подвалы. Это вопрос времени и надежности гидроизоляционных работ по фундаменту вашего дома. Но как она не была бы надежна, вода всегда добьется своего. Она работает каждый год, медленно но верно. «Про мораживая» и разрывая по миллиметру вашей изоляции.

Итак, на данном участке до оврага в лесопосадке, на прямую, расстояние составило 44 метра. И было принято решение применить горизонтальное бурение и привлечь соответствующую организацию.

ООО «Бурсервис»! Приехало 6 человек, и каждый занимался своим делом. Выставили машину для бурения и пробурили все, протащив трубу на эти 44 метра, всего за три часа работы. Мероприятие это можно сказать точно, гораздо дешевле земляных работ выполняемых вручную, которые пришлось бы проводить в связи с близостью нахождения соседей и их посадок с постройками. Трудные и обременительные переговоры с ними и затраты. А в данный момент все было выполнено на глубине 2,5 м под землей минуя, и не затрагивая ни чьих интересов. Все было сделано идеально и совместно с нашими работами по прокладке пристенного дренажа и организацией колодца. На фото виден этот процесс. Теперь, когда труба протянута, можно установить дренажно-инспекционный колодец и все обсыпать щебнем для дополнительной «отфильтровки» грязи и вся вода от вашего участка направится на сброс в овраг. Так что, теперь обратившись к нам, я смогу предлагать совокупность работ с методом горизонталього бурения с этими прекрасными специалистами.

Источник

Три способа грунтовой фильтрации, или Куда девать воду из септика

Рассматриваем три самых популярных способа отводить воду из септика — фильтрующий колодец, поля фильтрации и дренажные тоннели

Независимо от того, какой септик будет установлен на вашем участке, осветленную (очищенную в септике) воду нужно будет куда-то девать. Ее нельзя сбрасывать в водоемы и канавы, если только у вас не аэрационная установка, которая обеззараживает стоки. Выход — грунтовая фильтрация как метод доочистки воды. Есть три популярных среди наших домовладельцев системы грунтовой фильтрации, о них мы и предлагаем поговорить сегодня.

Как определить коэффициент фильтрации и для чего он нужен

В первую очередь выбор системы и сама возможность почвенной доочистки воды будет зависеть от того, какой грунт на вашем участке и какой у него коэффициент фильтрации . Как мы уже говорили, у песчаных почв и супесей хорошая водопроницаемость, и на таком грунте проще всего обустраивать почвенную доочистку стоков. На другом конце шкалы — плотные и водонепроницаемые глинистые грунты, на которых это сделать очень и очень сложно. Суглинки — в середине шкалы. На легких и средних суглинках можно сделать систему грунтовой фильтрации, а на тяжелых — уже нет.

Можно определить, как быстро фильтруется вода через ваш грунт, простым «дедовским» способом. Там, где вы планируете обустроить фильтрационную систему, выкопайте шурф (глубина его должна быть пониже, чем вы планируете разместить основание своего сооружения). И начинайте заполнять шурф водой, раз за разом замеряя, за какое время она будет полностью уходить в грунт. Через несколько итераций рассчитайте среднюю скорость.

А теперь, зная площадь смоченной поверхности этого шурфа (в квадратных метрах), объем (в кубических метрах), рассчитайте ориентировочный коэффициент фильтрации. Для этого надо объем разделить на площадь и умножить на время (в сутках). А в соответствии с этим коэффициентом уже и определите допустимую нагрузку на свою фильтрующую систему — используйте таблицу 1 из СТО НОСТРОЙ 2.17.176-2015.

Разумеется, при всех этих расчетах нужно будет учитывать нагрузку на канализационную систему — четко посчитайте, сколько стоков в сутки вы планируете продуцировать и какими могут быть пиковые нагрузки.

Фото: homesantehnica.ru

Фильтрующий колодец — проще не бывает

Компактные и просто устроенные фильтрующие колодцы — сооружение самое простое и в этой связи самое популярное среди частных домовладельцев. Их делают из бетонных колец или пластика. В стенах равномерно пробивают дырки диаметром в 4—6 см, причем дырок должно быть много: общей площадью не меньше 10% от всей площади стены.

Глубина расположения такого колодца должна быть не менее 2,5 метра, а под ним нужно обязательно насыпать основание из щебенки — сантиметров 20—30.

Собственно, вот и все, колодец готов. Только не забудьте сделать фильтр на дне — засыпку из гравия и щебня. высота такого фильтра должна быть тоже около трех десятков сантиметров. Какая крупная фракция будет у этой фильтрующей засыпки — зависит от того, на каком грунте вы работаете. Самый крупный фильтр можно ставить на песках — 20—40 мм. В супесях фракция должна быть помельче: 5—20 мм. И, наконец, на суглинках выбирайте самый мелкий калибр фильтрационной подушки — 3—10 мм.

Внимание: следите, чтобы щебень не был известковым или доломитовым, потому что он быстро превратится в крошку и не будет выполнять свои функции.

Проходя через всю эту конструкцию, вода будет освобождаться от остатков механических загрязнений. Снаружи колодец тоже надо засыпать гравием и/или щебнем — до самой трубы, которая входит в септик. Потом закройте сверху геотекстилем и засыпьте грунтом. Сверху должен быть люк с прочной крышкой.

Фото: oksept.ru

Вот и все, ваш фильтрующий колодец готов. Казалось бы, все просто, но есть ограничения. Такие сооружения противопоказаны, если:

• у вас плотный грунт (начиная от среднего суглинка),
• если грунтовые воды подходят высоко (до них от дна колодца должно оставаться не менее метра),
• и если объем стоков из вашего дома будет больше 1 кубического метра.

Поле фильтрации — дело труба. Да не одна, а много.

Если у вас хороший уровень фильтрации грунта, но стоков образуется больше 1 кубометра в сутки, то вам показаны поля фильтрации. Такой путь показан и тем, у кого стоков мало, но близко к поверхности земли залегают грунтовые воды, а значит, нельзя делать фильтрационный колодец.

Итак, поле фильтрации — это система дренажных труб, которые закладываются в грунт примерно на полметра от поверхности с небольшим уклоном. Для этого можно использовать обыкновенные канализационные трубы из пластика диаметром не меньше 100 мм. В трубах делаются пропилы шириной в 5—10 мм. Все вместе подсоединяется единой трубой к септику, и выходящая из него вода отправляется по трубам, отфильтровываясь в грунт через пропиленные щели. Количество труб и порядок их закладки вы определите в зависимости от того, сколько стоков планирует продуцировать ваше хозяйство и как хорошо фильтрует воду грунт на участке.

Разумеется, трубы кладут не прямо в грунт, а на гравийно-щебневое основание — его придется положить высотой где-то на два десятка сантиметров. Но и это не все — систему из труб надо засыпать все теми же гравием и щебнем, так, чтобы они покрывали трубы минимум на 10 сантиметров. Все, сверху кладете геотекстильную мембрану, насыпаете грунт — и готово.

Противопоказание к обустройству полей фильтрации — плотный глинистый грунт с низким коэффициентом водопоглощения. Иначе вы рискуете получить аккуратное болотце на своем участке.

Фото: ufakolodec.ru

Дренажный тоннель — полюбившаяся новинка

Готовые дренажные тоннели из пластика (полиэтилена или полипропилена) — решение, которое не так давно появилось на рынке, но уже успело полюбиться владельцам собственных участков. Это емкость без дна, часто с перфорированными стенками. Если стенки сплошные — внутрь емкости устанавливается перфорированная дренажная труба.

В таком тоннеле помещается много воды сразу, поэтому они эффективнее, чем поля фильтрации из труб. Поэтому это решение проблемы грунтовой фильтрации рекомендуется тем, у кого будет большой объем канализационных стоков. А места на участке они займут меньше.

Сам тоннель вы будете собирать из нескольких модулей, которые соединяются друг с другом трубами. Их укладывают точно так же, как и поля фильтрации: сверху гравий и щебенка, снизу гравий и щебенка, в серединке тоннель. Вот только емкости со сплошными стенками по бокам и сверху засыпают песком, мелкой фракцией.

Если высоко поднимаются грунтовые воды — дренажный тоннель можно обустроить в насыпи, обсыпав его песком и грунтом толщиной примерно в полметра. На участке образуется насыпь высотой примерно в 120 см, и ее придется чем-то декорировать — потому что с виду больше всего она напоминает могильный курган. Но если подойти к делу творчески — все будет хорошо.

Не забываем про вентиляционный стояк

В каждой из трех описанных систем надо предусмотреть вентиляционный стояк для притока воздуха, а в верхней части — фановую трубу для его вытяжки. Через стояк из септика удаляются токсичные газы и неприятные запахи, а еще таким образом можно уберечься от срыва гидрозатворов в канализации.

Источник