Съемка человека под водой

Как снимать на смартфон под водой?

Как фотографировать пейзажи, портреты и ночные огни уже объяснялось тысячу раз. Давайте обсудим кое-что пооригинальнее, например, подводную съемку.

Да, снимать на смартфон можно не только на суше, но и под водой. Подводная съемка – это необычный способ рассказать о своем хобби, показать себя с новой стороны. И если вы думаете, что создавать такие фотографии – дело сложное, требующее специальной подготовки, то уверяем, что все совсем наоборот.

С тех пор, как производители смартфонов начали применять в конструкциях водонепроницаемые прослойки, подводная фотография стала намного доступнее, хотя и уступает по популярности традиционной. С какого же боку к ней подойти? Для начала давайте разберемся, как уберечь смартфон от разрушительного воздействия воды.

Рейтинг защиты IP

Распространенной характеристикой гаджетов в наши дни стал международный код защиты IP. Он указывает, насколько надежно смартфон защищен от проникновения воды и пыли.

Чаще всего встречаются показатели IP67 и IP68. Первая цифра указывает на степень пыленепроницаемости. 6 – максимальный уровень, при котором внутренности смартфона полностью защищены от пыли.

Вторая цифра относится к водостойкости. Устройство с показателем 7 выдерживает погружение в воду на глубину до 1 метра, но не более чем на 30 минут. Защита уровня 8 сильнее: она допускает погружение на глубину уже до 2 метров на срок до 30 минут.

Обратите внимание: на сегодняшний день в мире нет на 100% водонепроницаемых смартфонов. Пока что высшая степень защиты – это IP68.

Водонепроницаемый чехол

Если производитель не предусмотрел в конструкции прослоек против воды, смартфон можно поместить в пластиковый герметичный чехол и нырять с ним, сколько душе угодно – ни капли пресной или соленой воды не просочится внутрь. Большинство чехлов подходят разным моделям, их основным показателем является диагональ экрана.

Телефонам с высоким классом IP водозащитные чехлы необязательны, хотя стоит отметить, что такая защита лишней не будет: многое зависит от химического состава воды, поэтому каждое погружение в некоторой степени воздействует на герметизирующий слой и со временем приводит к его разрушению. К тому же хоть внутренности смартфона защищены от воздействия влаги, ему подвержены внешние элементы корпуса. А что касается устройств без пыле/водозащиты, им купаться без водонепроницаемого кейса вообще противопоказано.

Приступаем к съемке!

После того, как вы разобрались со степенью IP в вашем смартфоне и выбрали для него подходящий чехол, можно переходить к практике. Давайте познакомимся с водной средой поближе и узнаем, чем она отличается от наземной.

Освещение

На суше в привычных условиях освещения кадр может смотреться потрясающе, но под водой все меняется. Вода – это совершенно иная среда, она обладает свойством преломлять свет и может подарить кадру динамику, уникальные эффекты и узоры.

В наземной фотографии существует понятие «золотой час», который на самом деле не час, а намного меньший промежуток в утреннее и вечернее время. Самое удачное время для подводной съемки – период с 10 утра до 2 часов дня, когда солнце находится в самой высокой точке и обеспечивает наибольшее количество света под водой.

Прозрачность воды

Чтобы получить кадры с хорошей детализацией, нужно выбирать водоемы с прозрачной водой. В мутной воде фотографии сильно теряют в четкости, но и это может быть удачным решением, если вы хотите запечатлеть нестандартный эффект или передать особые эмоции.

Динамика

Под водой больше свободы передвижения, чем на суше: вы можете быть выше объекта съемки, ниже или на одном уровне. Экспериментировать с ракурсом тоже проще, поэтому создать серию динамичных снимков в движении с разных ракурсов под водой легче.

Другие особенности подводной съемки

Прежде чем приступить к съемке под водой, придется учесть еще несколько моментов.

• Полностью зарядите смартфон. Заряженный аккумулятор избавит вас от лишних беспокойств и позволит сконцентрироваться на съемке.
• Включите камеру до того, как смартфон окажется запечатанным в чехол. Дело в том, что чехол не позволяет пользоваться сенсорным управлением, да и под водой это было бы проблематично.
• Используйте кнопку громкости, чтобы сделать кадр. Эта настройка присутствует в подавляющем большинстве смартфонов. На всякий случай познакомьтесь с ней заранее.
• Протрите объектив. Прежде чем лучи света достигнут матрицы, им придется преодолеть дополнительную преграду в виде прозрачного пластика. Кристально чистые кейс и объектив – залог четких фотографий.
• Делайте много снимков. Под водой условия съемки непрерывно меняются – двигаетесь вы, двигаются окружающие объекты, волны создают неповторимые серии бликов. Не все фотографии получаются приемлемого качества, поэтому фотографируйте как можно больше, чтобы на суше было из чего выбирать.

Источник

Секреты подводной фотографии. Инструкция новичку перед поездкой на море

Подводная фотография – это искусство, позволяющее показать взаимодействие человека и стихии, воды и света, гармонии и хаоса в природе. В последние годы этот жанр стал очень популярным, в первую очередь, благодаря технологическому прогрессу, который дает возможность применять для подводной съемки все более совершенное оборудование. При неправильном подходе данный вид фотографии может быть опасным как для оборудования, так и для здоровья людей, которые ею занимаются. Если вы собираетесь во время отдыха на море попробовать себя в подводной съемке, то к этому нужно подготовиться заранее. Мы расскажем о том, как снимать безопасно и комфортно под водой, получая при этом качественные снимки.

by Jacques de Vos (Камера Ikelite 5D Ьфкл III Housing)

Меры предосторожности и защита оборудования

Превыше всего в подводной съемке стоит безопасность фотографа и его моделей, а также сохранность дорогостоящего оборудования. Человек, работающий с камерой на глубине, должен иметь хорошие навыки плавания и ныряния. Находясь под водой камеру нужно держать обеими руками, а в момент съемки – фиксировать тело в одном положении на несколько секунд, чтобы избежать смазывания изображения. Обучиться этому следует заранее, чтобы при работе сосредоточится на самом процессе, контролируя положение тела в пространстве на уровне подсознания.

by Thomas Conrad (Камера Canon EOS 550D Объектив EF8-15mm f/4L FISHEYE USM Фокусное расстояние 10 mm Скорость затвора 1/25 s Апертура f/4 ISO 100)

При фотосъемке под водой важно защитить оборудование от попадания влаги и ударов. Для этого используют специальные пластиковые водонепроницаемые боксы. Во избежание механических повреждений камеру нужно держать двумя руками, и дополнительно фиксировать ее с помощью специального ремня.

Особенности настройки камеры

• При съемке под водой лучше ставить вспышку в режим принудительного срабатывания.
• Установите на камере максимальное разрешение и минимальный показатель ISO.
• При покупке вспышки выбирайте модель, в которой головка будет расположена как можно дальше от корпуса камеры – это позволит минимизировать негативные последствия обратного рассеивания света.
• Установите автоматическое определение баланса белого или режим подводной съемки (исключение – съемка без использования вспышки).
• Время выдержки должно составлять 1/30 секунды для съемки неподвижных предметов, 1/60 секунды – для медленно перемещающихся объектов, 1/125 секунды и выше – для быстро плывущих объектов.
• Значение диафрагмы лучше ставить в пределах f/11-f/20 – это позволит увеличить глубину резкости и сделать фон и объекты переднего плана достаточно проработанными.
• Фотографируйте в RAW-режиме – данный режим дает больше возможностей при постобработке снимков.

Выбирайте подходящее время для фотосъемки

by Jacques de Vos (Камера Canon EOS 7D)

Лучшим для подводной съемки считается период с 9 до 12 часов утра и за два часа до заката – в это время света достаточно много, и он падает на воду под оптимальным углом. Выбирайте ракурс так, чтобы солнце было у вас за спиной, и его лучи шли параллельно с импульсом вспышки – это позволит компенсировать частичное поглощение света водой.

Правильно выбирайте глубину и расстояние до объекта съемки

by Ellen Cuylaerts (Камера Olympus E-PL2 Фокусное расстояние 8 mm Скорость затвора 1/320 s Апертура f/6.3 ISO 200)

Цвет человеческой кожи выглядит наиболее насыщенно на глубине от тридцати сантиметров до полутора метров. На большей глубине цвета становятся холоднее, а изображение начинает «синеть». Фотографируйте с максимально близкого расстояния – вода поглощает свет, делая картинку блеклой и невыразительной. Старайтесь снимать снизу вверх, или будучи на одном уровне с моделью – при съемке сверху изображение может получиться плоским.

Не нужно стремиться всегда контролировать сюжет

by Christian Miller (Камера Nikon D800 Объектив Tokina 10-17 Фокусное расстояние 17 mm Скорость затвора 1/250 s Апертура f/11 ISO 200)

При фотосъемке под водой есть много моментов, которые вы не можете полностью контролировать. Если ситуация идет вразрез с задуманным сюжетом – не расстраивайтесь и снимайте дальше. Порой кадры, сделанные спонтанно, превосходят постановочные сцены по красоте и гармоничности. Можно фотографировать и вообще без сюжета – пусть модель расслабится и ведет себя естественно, а вы – снимайте каждый интересный момент.

Распространенные проблемы при подводной съемке

by Kurt Arrigo (Камера Nikon D800 Фокусное расстояние 24 mm Скорость затвора 1/80 s Апертура f/8 ISO 200)

• Вспышка работает хаотично. Скорее всего, в систему попала влага. Необходимо просушить камеру и вспышку, а также обнаружить место разгерметизации корпуса и устранить протекание.
• Фотографии получаются с красным или оранжевым оттенком. Нарушен баланс белого. Установите автоматические настройки и попробуйте не включать режим подводной съемки при пользовании вспышкой.
• Фотографии частично затемнены в верхней или нижней части. Скорость синхронизации не успевает за скоростью затвора, необходимо уравнять эти характеристики, поставив более длинную выдержку.
• При использовании вспышки цвета выглядят слишком блеклыми. Возможно, в кадре много естественного света. Попробуйте повысить значение диафрагмы и уменьшить выдержку.
• Изображение под водой размыто. Сосредоточьтесь на неподвижности камеры во время съемки и повысьте значение диафрагмы, это поможет улучшить резкость.

Частые ошибки, которые допускают новички при подводной съемке

by Sarah Lee Камера Canon EOS 7D Объектив EF 15mm f/2.8 Fisheye Фокусное расстояние 15 mm Скорость затвора 1/1000 s Апертура f/2.9 ISO 100

Источник

Снимаем под водой. Чем и как?

Подводная фотография стала развиваться давно. Однако по ряду причин долгое время была уделом профессионалов. Но сейчас чем дальше, тем больше дайвинг становится доступным всё большему количеству людей. А увиденным под водой так хочется поделиться с друзьями! Для того чтобы подводная фотография из разряда профессиональных, специализированных навыков перешла в пока ещё не массовое, но доступное удовольствие, понадобилось ни много ни мало несколько революционных изменений в технологии съёмки. Одно из них – переход с плёнки на «цифру».

Подводная съёмка – не очень предсказуемый процесс, даже с хорошей фототехникой. Поэтому 36 кадров на плёнке – это очень мало, учитывая ошибки экспозиции, наведения на резкость, компоновки кадра и прочее.

И несмотря на то что в предыдущие годы было выпущено немало прекрасной подводной плёночной техники, речь в данной статье пойдёт исключительно о цифровой съёмке.

Несколько фактов, известных ещё с плёночной эпохи

• Вода, как известно, поглощает красную часть спектра. Поэтому все подводные снимки имеют голубой оттенок, особенно на задних планах. Цифровое фото гораздо проще поддаётся коррекции, которая позволяет вернуть естественный цвет подводным объектам. Но далеко не всегда.

Эти «палки», торчащие из донных отложений – та самом деле, черви. Они очень чувствительны к малейшему шевелению воды и к свету. Со вспышкой их снимать нельзя – спрячутся на полчаса, не меньше. Синего цвета, конечно, в кадре с избытком

Эти «палки», торчащие из донных отложений – та самом деле, черви. Они очень чувствительны к малейшему шевелению воды и к свету. Со вспышкой их снимать нельзя – спрячутся на полчаса, не меньше. Синего цвета, конечно, в кадре с избытком

• Плёнка, на которую снимали, имела определённое значение.
• Подводные условия освещения весьма разнообразны.
• Автоматика плёночных камер далеко не всегда справлялась с экспозицией.
• Мы знаем, что чувствительность плёнки при проявке можно менять. Однако всё это сопряжено с техническими сложностями. Да и, по правде говоря, отдельно пришлось бы проявлять каждый кадр или по крайней мере группу кадров.
• С появлением цифровых камер всё стало гораздо проще. Матрицы цифровых камер имеют достаточную чувствительность, для того чтобы снимать в условиях недостаточной освещённости.
• Немаловажный момент: «цифра» позволяет сразу, под водой оценить получившийся кадр, по крайней мере по композиции и – с меньшей точностью – по резкости и шевеленке. Если вы не удовлетворены результатами, во многих случаях вы сможете переснять кадр.

О фототехнике, сложной и не очень

Акваскоп

Это любая коробка со стеклом внизу и дыркой для глаз сверху. Погружаем его в воду – и без маски и трубки можем наблюдать подводное царство. В акваскоп можно опустить фотоаппарат и снимать, но желательно было бы предохранить фотоаппарат от воды.

Такой акваскоп-чехол элементарно делается из маски для плавания, если у неё вынимаются стекла. Советская маска-иллюминатор для такой цели подходит идеально.

Возьмите пакет из не очень тонкого полиэтилена, положите в него камеру. Выньте из плавательной маски стекло, просуньте края пакета между стеклом и резиновой окантовкой и поставьте стекло на место так, чтобы край пакета оказался плотно зажат между стеклом и окантовкой.

С помощью акваскопа снят краб. Правда, сначала он был пойман и посажен неглубоко под воду

С помощью акваскопа снят краб. Правда, сначала он был пойман и посажен неглубоко под воду

С помощью такого акваскопа можно, лежа на матрасе, фотографировать коралловые рифы, рыб, крабов, ежей – в общем, всю подводную жизнь мелководья. Но, правда, только сверху. Погружать описанный акваскоп-чехол полностью в воду нельзя – у такой конструкции очень невысокий запас прочности.

Морской ежик в коралловых лабиринтах. Тоже снято с помощью акваскопа

Морской ежик в коралловых лабиринтах. Тоже снято с помощью акваскопа

Камеры-амфибии

Некоторые современные фотоаппараты позиционируются как амфибии. То есть их можно погружать в воду на небольшое время (до 30 минут) и на небольшую глубину. Пример такого аппарата – Pentax OptioW20. Область их применения, разумеется, шире, чем у того же самого акваскопа, но незначительно. Таким фотоаппаратом можно нормально снимать коралловые рифы, рыб, аквалангистов, которые плавают внизу, либо партнёров по сноркелингу (именно таким англицизмом принято называть плавание с маской и трубкой).

Такими фотографиями вы всегда сможете порадовать друзей, если у вас будет камера-амфибия

Такими фотографиями вы всегда сможете порадовать друзей, если у вас будет камера-амфибия

Софтбоксы

Если в студийной фотографии софтбокс – это источник рассеянного импульсного света, то в подводной фотографии так называют чехол из мягкого пластика со стеклянным окном для объектива. В нашей стране известностью пользуются чехлы Ewamarine.

Казалось бы, чего проще: бери такой чехол, суй туда любую камеру и снимай. Но такая постановка вопроса возможна лишь на небольших глубинах. Если вы спускаетесь с аквалангом, давление воды будет сдавливать мягкий чехол. Кнопки управления будут находиться в постоянно нажатом положении. Выдвижной объектив, характерный для многих камер, тоже будет вдавливаться в корпус. Поэтому мягкие чехлы перед погружением обязательно надо надувать. При погружении воздух, сжимаясь, создаст демпфер. Но, увы, для цифромыльниц с выдвижным объективом глубина погружения всё равно будет до 12 метров. Больше воздуха просто в чехол не задуешь.

Чехол Ewa-Marine, оставшийся у меня со времен владения камерой Casio QV4000

Чехол Ewa-Marine, оставшийся у меня со времен владения камерой Casio QV4000

Сейчас я в нем таскаю дополнительную вспышку со светосинхронизатором.

Чехлы для цифрозеркалок камер тоже нужно надувать, но меньше. Глубина погружения с ними – до 40 метров по паспорту. Однако мне, к примеру, не удавалось комфортно работать с зеркалкой в мягком чехле уже на глубине 28 метров.

Мягкий чехол Ewa-Marine с цифрозеркалкой Sigma SD10 и внешней вспышкой. Основной мой инструмент подводной съемки в последнее время

Мягкий чехол Ewa-Marine с цифрозеркалкой Sigma SD10 и внешней вспышкой. Основной мой инструмент подводной съемки в последнее время

Плюс гибких чехлов – относительная дешевизна. Для зеркалки такой чехол стоит около 200 долларов, для цифромыльницы – около 50.

Минусов тоже немало. Нужно следить за сохранностью, вовремя мыть и сушить чехол, смазывать прижимные винты. Надутый чехол создает лишнюю проблему с балансировкой плавучести при погружении. Ведь наверху плавучесть будет высокая, и камера будет тянуть вас вверх. По мере погружения объём чехла будет уменьшаться – и камера начнёт вас утаскивать в гости к морскому царю.

Твёрдые чехлы

В последнее время твёрдые чехлы для подводной съёмки выпускаются как производителями фотоаппаратов, так и сторонними фирмами, которые давно на этом специализируются.

Выпускаются чехлы и для цифрозеркалок, и для цифромыльниц.

Чехол, как правило, делается из поликарбоната, реже – из металла. Металлические боксы – это уже техника для профессионального повседневного использования, большей частью отошедшая в прошлое.

Твердый чехол WP DC5, выпускаемый Canon, подходит только для Canon Ixus800, а стоит около 300 долларов

Твердый чехол WP DC5, выпускаемый Canon, подходит только для Canon Ixus800, а стоит около 300 долларов

Твёрдые чехлы, как правило, менее универсальны, чем мягкие. Обычно такой чехол предназначен для использования с одной конкретной моделью фотоаппарата.

Впрочем, есть и исключения. Так, фирма Ikelite выпускает несколько разновидностей боксов для зеркальных камер. Они построены как модульные конструкции и могут подходить к зеркалкам разных производителей. Правда, и цена такого бокса уже значительно превышает стоимость любительской цифрозеркалки.

Ikelite – одна из самых известных фирм, выпускающих твердые чехлы для зеркалок

Ikelite – одна из самых известных фирм, выпускающих твердые чехлы для зеркалок

Плюсов у твёрдого чехла, конечно, много. Это постоянная плавучесть, что существенно упрощает передвижение аквалангиста. Это дополнительные увеличительные стекла на видоискатель или большой внешний видоискатель.

Минусы – твёрдые чехлы существенно дороже, чем мягкие.

Самая уязвимая деталь в них – резиновый уплотнитель между двумя половинками. Когда он заминается, в камеру попадает вода. Ведь давление внутри твёрдого чехла остаётся равным атмосферному!

Самоделки

Часто, особенно среди профессиональных дайверов, можно встретить самодельные подводные боксы. Как правило, они делаются из плексигласа, титана, алюминия. По удобству использования и надёжности они часто не уступают фирменным боксам, хоть и проигрывают им в дизайне. Как правило, хорошие самоделки достаточно дорогие.

Подведём некоторые итоги. На мой взгляд, новичку удобнее всего будет использовать не зеркальную цифрокамеру с твёрдым чехлом. Наводиться и компоновать кадр можно по удобному LCD-экрану, размеры камеры не мешают плавать, с плавучестью тоже бороться не нужно.

Впрочем, автор этих строк чаще всё-таки снимает зеркалкой в мягком чехле и пока данным сочетанием очень доволен.

Что и как снимать под водой

Ах, тёплые южные моря, где подводная экзотика радует тебя на каждом шагу… то есть взмахе ласта.

Когда впервые попадаешь в благодатнейшее для всякой живности Красное море, глаза начинают разбегаться. Особенно в тех местах, где горе-туристы не успели уничтожить созданную природой красоту.

Ведь несмотря на запреты, курортники, вбившие в свои дурные головы мысль о том, что им нужно увезти с собой некий сувенир, обламывают ветки кораллов. Поверьте, явление это интернациональное. Как-то раз мне своими трофеями хвасталась девушка из Швеции. Единственное, что её беспокоило, – что отломанная ветка коралла из розовой стала коричневой. Она искренне обиделась, когда вместо того чтобы восхищаться её ловкостью я обозвал её дурой.

Часто кораллы страдают от небрежности дайверов. Придонные течения могут легко сбить новичка с курса. Неосторожный взмах ластами – и коралловая гроздь, росшая 20 лет, обломками уходит вниз, в донные отложения.

Поэтому фотографировать обитателей того же Красного моря лучше в каких-либо не старых курортных местах. То есть не в Хургаде, а в Дахабе или Шарм-эль-Шейхе, к примеру.

Надо сказать, что, даже плавая с маской и трубкой, можно и увидеть, и наснимать немало великолепных кадров. Самые богатые светом, теплом, а следовательно, живностью и растительностью – верхние 4-5 метров моря. Если волнения на море нет и вода прозрачная, то все эти метры хорошо просматриваются насквозь.

Источник