Смывается ли акварель водой

Как регулировать влажность в акварели?

Сама техника акварели предполагает использование большого количества воды в процессе рисования — об этом говорит само название красок (кстати, о самом термине и истории акварели я пишу тут: https://jotto8.ru/hudozhestvennye-terminy/akvarel ).

Управлять таким количеством воды начинающим художникам не просто, тем более, что вода добавляется повсюду: и в сами краски, и в смеси на палитре, и в бумагу, на которой создаётся изображение, ещё и на кистях воды должно быть достаточно.

А уровень влаги для разных акварельных эффектов и задач нужен разный, потому в процессе живописи акварелью художнику приходится внимательно отслеживать, планировать и корректировать каждое своё действие. Итак, попробуем создать определённую степень влажности в работе акварельными красками.

1). Сушка.

Обычно сушка нужна, если воды в работе, действительно, в избытке, а прописывать новый участок или слой нужно более насыщенным пигментом, или когда пора прописывать конкретную деталь — в том случае, когда не нужны случайные затекания и мягкие контуры. При рисовании акварелью на качественной плотной бумаге, особенно с добавлением хлопка или чисто хлопковой, это действительно часто необходимо, тем более, что профессиональные акварелисты работают достаточно быстро.

Бумага для акварели, сделанная из целлюлозы, сохнет быстрее (а начинающие художники обычно пишут именно на ней). Поэтому, прежде чем сушить работу искусственно, стоит подумать, нужно ли это. Возможно, стоит пописать уже просохший участок, чтобы дождаться подсыхания больших луж или полной просушки нужного фрагмента.

Профессиональные акварелисты рекомендуют сушить этюды акварелью естественным путём — просто оставив работу в натянутом на планшет состоянии на час-два (до суток до полного просыхания, только тогда акварельный рисунок можно открепить и убрать в папку или оформить). Так в акварели полноценно сохранится её насыщенность, светосила, светлота оттенков, а смеси красок, положенные на лист, не пожухнут и останутся без изменений.

Сушить акварельную работу в процессе написания стоит послойно, чтобы краска не выливалась из одного слоя в другой и не создавала дополнительных технологических сложностей. При работе на большом формате это сделать несложно, постепенно переходя от одного участка живописной работы к другому, но полностью просушить, например, первый лёгкий слой (подмалёвок) отдельно стоит, хотя бы 20-30 минут покоя дадут нужный эффект по насыщенности и избавят от пожухлостей.

Аналогично стоит просушить работу перед пропиской деталей и обобщением отдельных кусков лессировками. Качественной просушке способствует правильное планирование своих занятий акварельной живописью, разбивка работы над этюдом на отдельные сеансы.

Если же времени на рисование мало и нужно быстро высушить лист, чтобы положить новый слой акварели, можно использовать фен или вентилятор. Искусственная сушка может изменить цвет и тон оттенков акварели в работе, а интенсивный воздушный поток способен даже сместить часть жидких красок по поверхности листа (иногда художники специально сдувают жидкую краску по листу, чтобы придать работе динамики), поэтому к такому способу сушки красок стоит отнестись внимательнее.

Подсушивание акварели при помощи вентилятора более щадяще действует на качество цвета и тона, ведь в этом случае создаются только воздушные потоки без дополнительного их нагрева. Сушить акварельный рисунок таким образом чуть дольше, чем феном, но технологичнее.

При просушивании работы под вентилятором наклон рабочей поверхности не должен изменяться (не ставим планшет вертикально, не наклоняем его дополнительно, чтобы краска не стекала случайным образом): оставляем рисунок в горизонтальном или чуть диагональном положении (в исходном состоянии, в котором писали работу), вентилятор располагаем рядом, на небольшом расстоянии от рабочего листа, создавая небольшой ветерок, скользящий по поверхности работы.

Через некоторое время можно сменить направление потоков воздуха, переставив вентилятор на противоположную сторону. Важно: скорость воздуха должна быть уверенной, а на поверхности работы не должно быть лужиц с краской (!), иначе влага будет сдуваться в сторону вместе с краской.

При сушке акварели феном важны 2 правила: держать электроприбор на оптимальном расстоянии от работы (30-50 см и далее) и не сушить акварель слишком горячим воздухом. В первом случае, корректируется сила воздушных потоков, чтобы не сместить влагу по листу случайным образом и не вогнать её в нижние слои вместе с краской.

Во втором — стараемся сохранить цвет неизменным (при сильном нагреве оттенки могут измениться или пожухнуть, так как меняется сам процесс химической реакции). В любом случае, сушка акварели феном изменяет общее состояние в акварельном рисунке: высветляются цвета в работе, немного гасится насыщенность красок, некоторые непрочные смеси частично разрушаются, например, вместо плавной растяжки появляется лёгкая граница на стыке пигментов или проявляются артефакты.

Минимизировать эти изменения можно, используя холодную сушку феном, но всё же лучше совсем не применять такой способ высушивания рисунка.

2). Увлажнение.

Как правило, искусственное увлажнение во время письма акварелью, требуется в разы чаще, чем сушка. И профессионалы, и малоопытные акварелисты, и совсем начинающие художники встречаются с тем, что задержать влагу на поверхности и внутри акварельной бумаги нужно подольше, поэтому, помимо нанесения влаги непосредственно кистью или губкой, применяются нетрадиционные увлажнители и замедлители высыхания.

2.1. Мелкодисперсионный пульверизатор.

Обычные пульверизаторы из масс-маркета выдают слишком большие капли воды, которые, ложась на подсыхающий красочный слой, оставляют светлые “звёзды” и ореолы. В некоторых случаях такой набрызг водой в акварели создаёт дополнительный флёр, воздушность, лёгкость изобразительной манеры и приходится очень кстати.

Но избыток текстур в акварели тоже ни к чему и для простого увлажнения стоит использовать пульверизаторы с мелким рассеиванием — флаконы для парфюмерии (новые или тщательно вымытые, чтобы в воду не попали частицы спирта — они тоже могут оставить на слое акварельной краски своеобразные спецэффекты) или специальные баллончики с мелким распылением.

Распылять воду пульверизатором следует осторожно, небольшим количеством, держа баллончик не слишком близко к поверхности листа. Акварель на листе при этом должна быть или полностью сырой (когда она только положена и ещё не начала спускаться в нижние слои), или её верхний слой должен просохнуть. По влажной, слегка подсушенной поверхности капельки воды рассеются, смешиваясь с полупросохшей краской и сместят частицы пигмента — появится характерная текстура.

2.2. Ткань, смоченная водой.

Для медлительных художников-акварелистов будет уместным использовать влажную тканевую подкладку под рабочий лист. Особенно хорошо этот способ дополнительного увлажнения срабатывает во время живописи акварелью по-сырому. Сырая ткань задерживает воду внутри листа, не давая нижним слоям быстро высыхать, а значит и на самой рабочей поверхности управляться с потоками акварели будет легче, акварельные растекания будут сильнее, а воздушности и лёгкости в акварельной работе больше.

Легче будет вносить правки, вымывать или переписывать нужные участки. Когда рисунок будет закончен или настанет время просушки, ткань можно аккуратно вынуть из-под бумаги и высушить лист.
Для такой влажной подкладки лучше использовать х/б полотно светлого или белого цвета, однотонное, с ровной мелкозернистой поверхностью. Ткань погружается в тёплую воду, полностью вымачивается и тщательно отжимается.

Она накладывается на поверхность стола ровным слоем без складок. Можно дополнительно смочить её до нужного состояния, сбрызнув из пульверизатора. Бумага, тоже смоченная водой с двух сторон, ровно накладывается сверху. Важно, чтобы края ткани-подложки выходили за пределы акварельного листа: ткань должна быть больше, чем лист по размеру, иначе края бумаги будут быстро подсыхать и скручиваться или деформироваться. Прижимать бумагу к столу дополнительно не нужно.

2.3. Глицерин.

Можно замедлить высыхание акварели на листе и палитре, добавив в воду для рисования пару капель глицерина. Его можно легко купить в любой аптеке. Слишком много глицерина добавлять не нужно, чтобы не загустить краску и не нарушить саму технологию акварельной живописи (рисунок может липнуть после высыхания, краски темнеть и т.д.) — 1-2 капель на 0,5 литра воды вполне достаточно.

Конечно, удержать краску в сыром виде на несколько часов таким способом вряд ли получится, но дополнительные 15-20 минут на раздумья и технические живописные манипуляции гарантированы, а этого обычно как раз хватает, чтобы написать нужный фрагмент акварелью так, как хотелось.

Управлять водой в акварели — самое важное и нужное умение художника. Оптимальное количество воды даёт и точные, ровные переливы цвета и тона, и правильную светлоту и насыщенность оттенков, и чередование свободных и прописанных участков в работе. Именно эти особенности акварельной техники так хороши, привлекательны и узнаваемы в работах художников-акварелистов.

Поэтому, первое, что осваивают художники, пишущие акварелью, — рассчёт влаги, её регулировка в процессе написания работы и отработка приёмов и техник, основывающихся на этих знаниях и умениях. Опыт рано или поздно сделает своё дело — управлять водой и краской станет легче и осознаннее, а начать можно с этих простых советов. Пробуйте, экспериментируйте, всё у вас получится!

Если вам понравилась эта статья, сделайте следующее:

1. Поделитесь этим постом с друзьями в социальных сетях или своём блоге.

2. Сохраните в закладки браузера.

ОБ АВТОРЕ:

Екатерина Крюкова — художник-педагог во втором поколении, член Союза художников России, член Международной Федерации Искусств UNESCO, участник и лауреат многочисленных выставок в России и за рубежом. Подробнее >>>

Источник

Основные ошибки начинающих акварелистов и как их исправить.

Акварель — техника эффектная и интересная, дающая художнику большие возможности творческого бытия и развития. Современные производственные технологии делают акварель удивительно подвижной в плане креативных исканий, помогают легко найти нужное художественное решение в каждой работе, определить собственный стиль и при помощи простых приёмов создать нужные выразительные эффекты.

Иногда качественная бумага и профессиональные акварельные краски даже в не очень умелых руках создают впечатляющие, вполне профессиональные работы. Но, как в любой другой технике, в акварели инструменты и материалы — только полдела, а основные принципы рисования акварелью и простейшие знания о технологии акварельной живописи вкупе с элементарными умениями безусловно необходимы.

По собственному творческому опыту и опыту моих учеников я составила основной топ ошибок при рисовании акварелью, которые встречаются у начинающих художников особенно часто. Именно эти досадные промахи, как правило, мешают не только в обучении рисованию, но и в творческих исканиях опытных художников, переходящих с кроющих красок на акварель.

Мало воды.

В живописи акварелью вода — ключевой элемент. Именно обилие воды создаёт характерные переливы цвета и тона, эффектные потёки и мягкие касания, поэтому стоит, особенно на первых порах, брать воды чуть больше, чем нужно. Водой не только разводится краска в кюветах, на её основе делаются замесы цвета (на палитре воды тоже должно быть много, поэтому лучше использовать палитру с ячейками, чтобы цветные лужицы были обильными и отделялись друг от друга).

Также воду стоит добавить на сам лист бумаги (при живописи по-сырому) или смачивать отдельные участки для лучшего проникновения цвета в цвет и более ровной заливки.
Малое количество воды при рисовании акварелью приводит к “засушенности” живописной манеры, когда исчезает лёгкость и воздушность техники, а краска ложится на бумагу слишком густо, темно и не ровно. Кроме того, это ведёт к большому расходу красок и отсутствию прозрачности красочного слоя. Такие работу могут липнуть даже при долгой сушке, темнеть со временем.

Слишком много пигмента.

Эта ошибка плавно вытекает из предыдущей — недостаток воды делает акварельные краски не жидкими, а пастообразными, липкими. В таком состоянии краска к кисти пристаёт обильно и на основу наносится плотным кроющим слоем, как гуашь или акрил. Нередко сами пигменты мешают начинающему акварелисту набрать оптимальное их количество для смеси: укрывистые и полулессировочные акварельные краски набираются на кисть легко, а при недостатке воды дают сильную темноту, плотную грануляцию и слишком укрывистый слой.

Отсюда глухие чёрные пятна, отсутствие внутреннего свечения работы, неожиданная декоративность и визуальная “вымученность” всей работы.
Исправить такую ошибку непросто, но возможно, добавив воды в непросохшую краску или смыв под проточной водой неудачный живописный фрагмент. Переписать заново неудавшийся кусок по сырой бумаге будет намного проще.

Не учитывается степень укрывистости краски.

Основной принцип акварельной живописи — прозрачность. Светлые оттенки выявляются нанесением на бумагу тонкого лёгкого слоя пигмента, тёмные — многослойной или плотной по структуре заливкой. Белый цвет в акварели, в идеале, не используется совсем или применяется точечно в мелких деталях (если без этого не обойтись). Функцию светлого в акварели выполняет сама бумага — она подсвечивает работу изнутри, создавая эффект цветных стёкол. Чем толще слой краски, тем меньше света будет излучать заполненный им участок.

Акварельные краски бывают лессировочными, полулессировочными и укрывистыми — это зависит от качества пигмента и примесей в химическом составе. Опытные акварелисты разучивают таблицы красок выбранного производителя и делают выводы из собственного опыта рисования разными пигментами в акварели, поэтому они легко отличают укрывистую акварель от лессировочной и умело и к месту пользуются гранулирующими красками (те, которые оставляют характерные хлопья или соринки в прозрачной заливке).

Новички, не обращающие внимания на состав и свойства акварельных красок, нередко используют оттенки цвета не по назначению — например, кроющие пигменты кладут в освещённые части, тем самым полностью “забивая” свечение бумаги. Акварельный рисунок в этом случае больше напоминает работу, сделанную гуашью, он не столь выразителен, как мог бы быть.

Эффект грануляции в акварели у неопытных художников тоже может проявиться случайно и совсем не там, где ожидалось. Чтобы этого не случилось, перед началом работы над этюдом стоит делать выкраски на отдельном листе теми красками, какие будут использоваться в работе. Пробный лист в этом случае должен быть того же качества, что и основной (тот, на котором будет выполнена сама работа).

Белую акварель новичкам лучше совсем убрать из набора, чтобы случайно или по привычке не ввести её в прозрачные акварельные замесы.

Размазывание кистью, растирание уже положенных на лист мазков (так называемое “мыло”).

“Замыленные” акварели не редкость у начинающих художников. В попытке исправить не точно взятый цвет или не совсем точно положенную заливку они начинают правку в тот момент, когда краска ещё не просохла полностью, но уже глубоко вошла в бумагу.

В этот момент происходит основная сцепка пигмента с бумагой и химическое соединение одного пигмента с другим, нарушая их, краска теряет свои основные свойства: прозрачность, глянцевость, насыщенность. На месте правки появляется пожухлость, исправить которую уже невозможно.

Вносить изменения в акварельную работу или дополнять изображение следующим слоем краски нужно только после полного просыхания верхних слоёв (полностью акварельная работы высыхает сроком от 2 часов до суток, в зависимости от плотности и качества бумаги). Для достижения определённых эффектов, художники вводят краску в только что положенный слой другого пигмента — это возможно при сохранении влажности первого слоя (когда на поверхности бумаги сохраняется много воды).

Делать это следует быстро и умело — нужен некоторый опыт и мастерство.
Случается, что излишне жестковатая кисть поддевает нижние слои краски, даже если они практически высохли. Поэтому, начинающим акварелистам лучше выбрать классические беличьи кисти, а не акварельную синтетику или смешанный состав кистей. Нежный ворс беличьей кисти положит последующий слой на предыдущий аккуратно, ровно, не растирая и не разрушая его. При правильной деликатной работе с лессировками в акварели можно наносить 3 слоя краски смело и легко.

Вымывать неудачные места или те участки, которые должны остаться светлыми, нужно добела, чтобы красочного пигмента внутри бумаги не осталось совсем. Для этой цели используют щетинную в меру жёсткую кисть или специальную кисть-ластик с коротким ворсом и чистую воду (воду, в которой уже промывали кисти во время акварельной живописи, использовать нельзя — она даст тот же эффект, что и растирание красочного слоя).

В идеале, писать акварелью не внося правок. Если приучить себя к правилу: “положил мазок — не трогай его больше”, работы останутся чистыми по цвету, воздушными и, действительно, акварельными, а цветовые замесы и форма заливки со временем станут точными и ясными, главное — систематически писать.

Набор цвета и тона случайным образом (непродуманное ведение работы акварелью).

Как и в любой другой живописной технике, в акварели есть своя технология и последовательность ведения работы. Традиционно, акварелью пишут от светлого к тёмному: так меньше шансов сделать ошибку по цвету и тону, бумага остаётся свежей до самого конца сеанса, а самые тёмные участки не забиваются до глухоты, остаются прозрачными и естественно тёмными или насыщенными.

Иногда пишут от самого понятного цвета, например, когда в этюде сочетаются чистые насыщенные и блёклые серые оттенки. Но в любом случае, в ведении работы от белого листа до законченного этюда акварелью есть своя логика и последовательность проработки.

Новички в акварели, бывает, начинают писать с того, что особенно интересно, нанося цвета и тона в случайном порядке, часто от тёмного и яркого. Из-за этого сбивается общий цвето-тональный строй работы и этюд превращается в раскраску, цвета подбираются не гармонично друг другу в листе, а по похожести к натурным отношениям. При этом почти не учитываются свойства красочных пигментов (укрывистость, светостойкость, химический состав и др.) и могут приключиться случайные реакции, когда один пигмент вытесняет другой, хлопья одного цвета неудачно ложатся на другой, а вместо желаемых красивых замесов в акварели получаются грязноватые лужицы.

Кроме того, оказывается сложно гармонизовать те цвета, которые уже появились в листе, с теми, которые только предполагается положить. Работа дробится на отдельные цветики и фрагменты, а объединяющие лессировки “глушат” насыщенность и светосилу, дают цветовую грязь. Нередко при этом размываются нижние слои краски.

Поэтому, прежде чем бросаться в творческий бой, важно определить план работы над акварельным этюдом: с чего начинать, какие краски использовать, что будет акцентом и как это выявить при помощи цвета и тона, как объединить всю работу в гармоническое общее целое, какое качество прописки нужно для главного и второстепенного, сколько слоёв краски предполагается положить в каждом участке. Опытным путём всё это исследовать и практиковать долго, ошибки здесь неизбежны, поэтому лучше осваивать технику живописи акварелью под руководством педагога.

А грамотный учитель рисования ещё и подскажет как привнести в этот творческий процесс собственное художественное видение при точном технологическом расчёте. Поэтому, научиться рисовать акварелью самостоятельно, конечно, можно, но на это потребуется больше сил, средств и времени, чем обучаясь под руководством практикующего художника. У нас в школе Jotto тоже есть несколько курсов по акварели для новичков и опытных художников, а также видеокурсы по классической и современной акварели, где я подробно разбираю и объясняю каждую мелочь.

Наслоение сложных оттенков на сложные.

Чтобы цвета в акварельной работе получались сложными, но не грязными, важно следить за качеством перекрывающих слоёв — лессировок. Некоторые новички по привычке создают на палитре красивые составные цвета, старательно мешают оттенки цвета состоящие из 3 и более красок и правят ими предыдущие слои.

В этом случае сложный цвет ложится сверху на сложный, превращаясь в грязноватый и глухой. Здесь важно помнить о том, что акварельные лессировки работают по принципу цветных стёкол: из-под верхнего всегда просвечивает нижний цвет, соответственно, чем больше слоёв, тем более сложный цвет фрагмента получится в итоге.

Именно в акварели помимо механического смешения красок (смеси на палитре) срабатывает ещё и условно оптическое смешение при наложении слоёв (потоки цветного света сливаются в единый объединяющий оттенок, например, синий слой, положенный поверх жёлтого будет выглядеть зелёным и т.д.).

Соответственно, акварелисты не используют сложные смеси красок для лессировок: чем выше слой, тем чище цвет.

Источник