Устройство септика при высоких грунтовых водах схема

Как установить септик своими руками при высоком УГВ

Строительство водоочистных сооружений на подтапливаемой земле — сложная инженерная задача. Мы рассмотрим, как установить септик своими руками при высоком УГВ и обеспечить стабильное положение ёмкости в течение многих лет, объясним какие рекомендации действуют для разных видов септиков в этом отношении.

Грунтовые воды — в чём проблема

Септик представляет собой объёмный объект, на который действует значительная Архимедова сила. Поскольку локальные очистные сооружения (ЛОС) заполняются водой полностью преимущественно при авариях, средняя плотность ёмкости всегда ниже, чем у грунта, поэтому всё сооружение может попросту всплыть. Ну или планомерно выдавливаться на поверхность по несколько сантиметров за год.

Для самодельных септиков с бетонными ёмкостями особенно остро обстоит гигиеническая проблема. Просачивание жидкости возможно как внутрь ёмкостей, так и из них. На практике одно следует за другим: сначала септик затапливают грунтовые воды, а затем они же разносят стоки по прилегающей территории. Иногда это служит основной причиной порчи воды в близлежащих точках водозабора.

Третья проблема — морозное пучение насыщенного водой грунта. Для сборных бетонных ёмкостей, например из колец, пучение может нести угрозу сдвига элементов друг относительно друга.

Определяем уровень верховодки

Прежде чем определить оптимальные пути решения задачи, следует понять, как сильно будут грунтовые воды мешать нормальной работе септика. Естественно, для этого нужно знать их уровень, но не примерно, а с достаточно высокой точностью. При этом нужно вести журнал записей, делая измерения раз в 3–4 недели. Такая динамическая фиксация показаний поможет понять абсолютный максимум и минимум грунтовых вод, а также продолжительность паводков и засухи.

Рекомендуется выбрать несколько мест, в которых допустима установка септика. Рельеф верхнего водоупорного слоя крайне неоднородный, поэтому для обустройства ЛОС лучше выбрать возвышенный участок. В любом случае, несколько скважин дадут наиболее полное представление о геоморфологической обстановке: по этим данным можно интуитивно определить направление движения вод и характер их поведения.

Скважины проделать достаточно просто, достаточно вооружиться ручным садовым буром. Нужно разметить несколько мест для бурения, которые в наименьшей мере подвержены поверхностным нагрузкам. То есть бурить лучше вдали от тропинок и дорожек, также лучше избегать деревьев и капитальных построек. Сначала нужно пробурить лунки по 35–40 см и продавить внутрь обсадные гильзы из произвольного материала внутренним диаметром на 20–30 мм больше ширины бура. Лунки следует продлить до глубины 150–170 см ниже уровня грунта, возможно потребуется воспользоваться дополнительной штангой.

Придавать особое значение грунтовым водам следует в том случае, если они доходят хотя бы до середины высоты основной камеры, то есть потенциально вытесняют больше половины внутреннего объёма. Продолжительное затопление на 50–70% потребуют утяжеления септика, до 90% — якорения в более глубокие слои грунта. Полное нахождение септика под грунтовыми водами недопустимо — это почти гарантированное затопление или выдавливание. В таких случаях территорию вокруг септика необходимо дренировать: отводить верховодку от септика разрезной траншеей, а на местности с малым уклоном — двумя сбрасывающими канавами.

Дренирование участка

Дренирование участка — вопрос особый, ведь с необходимостью осушения сталкиваются и те проекты, в которых верховодка никогда не опускается ниже глубины залегания ЛОС. В таких ситуациях без дренажной системы попросту не обойтись, ведь утяжеление септика может спровоцировать совершенно обратный эффект — всасывание в грунт. Впрочем, временные каналы можно использовать и для прокладки стационарной системы дренажных труб.

Временное отведение сточных вод канавой, расположенной на 1,5–2 метра выше по склону водоупорного слоя — наиболее широко распространённая техника дренирования земельных участков с выраженным уклоном. Здесь снова проявляется польза исследования несколькими скважинами: так появляется более-менее комплексное представление о подземном рельефе. Канавы следует углублять в верхний водоупорный слой, а также обеспечивать их уклон в поперечном направлении. Поверхностное ограничение объёмов поступающей воды может решить проблему затопления на время строительства.

На участках без уклона водоупора и с близким уровнем его залегания остается только сильно углубляться в грунт по п-образному контуру с отступом в 1–1,5 м от стен будущего котлована. Углубление проводится до образования зумпфа в водоупорном слое глубиной около 50 см. Из этого углубления воду удобно откачивать помпой или шламовым насосом.

Котлован под септик

Если земляные работы проводятся с небольшим отставанием от осушения, грунт не успевает набрать достаточную прочность. Поэтому укрепление стенок котлована в таких случаях строго обязательно, удобнее всего это сделать щитовой опалубкой. Поскольку размеры котлована относительно небольшие, внутренних распорок либо вовсе нет, либо их устанавливают временно исключительно для подстраховки.

Выемку грунта следует начинать со снятия и сохранения плодородного слоя. Верхний слой грунта достаточно рыхлый и влага из него быстро уходит. При толщине до 1 м в этом слое стенки можно не укреплять. Щиты можно начинать устанавливать в тот момент, когда их кромка возвышается над слоем глины 30 см. Дальнейшее заполнение щитами происходит по нижнему поясу: стенки подчищают, вставляют враспор щиты, внутренние углы укрепляют косынками.

Основная проблема затопленных грунтов — наличие нарушений и родников. Поэтому снятие каждого очередного слоя начинают с углубления полосы по периметру: пока вся вода стекает в ров происходит удаление грунта с центрального острова. Рекомендуется взять эту технику на вооружение, ибо полностью осушить место земельных работ удается довольно редко.

Выемка грунта почти всегда происходит по прямоугольному профилю. Даже при сборке септика из бетонных колец их лучше разместить в общем котловане. Стенки должны отстоять от корпуса септика на 50–70 см, в случае с кольцами будет достаточно 20–30 см. Такое расширение необходимо для удобного снятия опалубки и крепления септика, а также чтобы при необходимости выполнить наружную гидроизоляцию. Первые сложности начинаются уже на этом этапе. К примеру, септик из колец принято вкапывать с просадкой, так что придётся задуматься о механизме безопасного спуска колец на дно и их позиционирования.

Система якорения

Существует три способа надёжной фиксации ёмкостей в грунте:

1. Якорение — зацепление за более глубокие и плотные слои с помощью свай.
2. Утяжеление — крепление септика к массивному бетонному основанию.
3. Распорный — использование сопротивления грунта для препятствования выдавливанию.

Утяжелить септик — самый простой и очевидный вариант, он же наиболее эффективный. Зная среднюю плотность грунта на участке достаточно легко рассчитать необходимую массу, исходя из внешних габаритов септика и балласта под ним. Объёмный вес септика не должен быть значительно больше, чем у грунта, достаточно будет разницы и в 100–150 кг/м 3 . Если септик бетонный — его также можно утяжелять и по боковым граням, обычно это достигается увеличением толщины стенок. Септики, не имеющие достаточно надёжных средств фиксации, например, из еврокубов, могут крепиться к бетонному якорю цепями, перекинутыми через корпус.

К бурению свай прибегают при обустройстве септиков объёмом свыше 10 м 3 . В таком случае утяжеление — перерасход бетона и времени на выемку грунта. Сваи пробурить намного быстрее, а эффект от такого крепления — даже надёжнее. Свайный фундамент не подвержен размыванию, в то же время массы бетона недостаточно для проявления осадки. Лучший способ бурения свай для таких случаев предлагает ТИСЭ. Также весьма широко практикуется бурение наклонных скважин.

Иногда даже имеет смысл выполнить бурение в стенках, если грунт достаточно плотный. Последние и называют зацеплением за окружающий грунт, частная разновидность которого — отливка горизонтальных рёбер шириной по 0,5 м на внешних стенах камеры. И хотя это не так сложно, как может показаться на первый взгляд, подобные способы стабилизации требуются в особенно нестабильных грунтах с ярко выраженным морозным пучением. В общем случае с лихвой хватит обычных свай.

Обратная засыпка

Борьба с пучением осуществляется заменой прилегающего к септику грунта на непучинистый материал. Будет абсолютной ошибкой засыпать утяжелённый септик глиной в смеси с чернозёмом, лучше для этих целей выбрать гравийно-песчаную смесь. Такая оболочка достаточно гигроскопична чтобы отвести воду ниже глубины промерзания. При этом низкая сжимаемость такой засыпки помогает корпусу справляться с боковым давлением грунта.

Серьезная система утяжеления требуется как раз по той причине, что на силы трения стенок о грунт рассчитывать не приходится. У ПГС сцепка с бетоном и пластиком хуже, чем у грунта, поэтому его плотно трамбуют, а сам септик удерживают исключительно механической связью с утяжелителем или свайной плитой.

Гравий для засыпки лучше взять смешанной фракции от 10–50 мм, в песке не приветствуется глинистых включений. Заполнение производится слоями в 40–60 см с ручным уплотнением колодой. В процессе нужно следить за сохранением положения септика. По мере засыпки также демонтируется укрепление котлована: именно по той причине оно и собирается сверху вниз, чтобы демонтироваться в обратном направлении. Иногда рекомендуют прокладку геотекстиля между грунтом и засыпкой. Нужно ли это — решается в индивидуальном порядке с учётом особенностей грунта.

Для негерметичных септиков

При высоких грунтовых водах септик должен обязательно быть герметичным, это основное требование к ЛОС в таком режиме использования. Это отнюдь не значит, что при высоком УГВ строительство септика из колец, как и любого другого сборного, невозможно. Бетонные конструкции такого типа достаточно легко герметизировать.

Первое — замки под бентонитовый шнур. Некоторые разновидности бетонных колец имеют пазовую стыковку — это однозначный плюс. Следите за тем, чтобы кольца надёжно стыковались между собой механически, чтобы набухание вкладыша не способствовало их расширению. В плане механического соединения трудно рекомендовать что-то однозначно. Это может быть и сетка под слоем штукатурки, и арматурные шпильки во всю высоту, даже накладные скобы. Есть лишь один лайфхак: на глубине 6–7 м массы колец уже достаточно, чтобы сдержать расширение бентонита.

Если пазовое соединение в конструкции ЖБИ не предусмотрено, его придётся выполнить самому. Для колец можно рекомендовать выборку кольцевой штробы на обоих сторонах стыка с помощью УШМ и тарельчатого круга. Сдержать от смешения колец поможет хомут из стальной полосы. Неподвижность сборного септика крайне важна, без неё качественной герметизации никак не добиться.

Основные пути утечки стоков из камеры — стыки и трещины в бетоне. После установки колец в шахту стыки между ними заделывают цементным раствором. После высыхания заделки её нужно зачистить и обеспылить, желательно покрыть заделку бетон-контактом. Для применения в бетонных ёмкостях рекомендуется обмазочная гидроизоляция на основе битумных смол или жидкой резины. Этим же составом обрабатывают металлический крепеж: цепи, скобы, хомуты.

Фильтрация стоков

В завершение отметим, что при высоком УГВ не только сам септик требует установки по специальной технологии. Отдельно следует продумать систему сброса осветлённой воды. К сожалению, близкое расположение грунтовых вод не позволяет устроить грунтовые поля сброса по причине низкой фильтровальной способности и малой толщины сухого слоя. В целом решение находят в двух вариантах устройства.

Первый — фильтрующая насыпь. За счёт поднятия грунта на локальном участке удаётся добиться требуемых 50–70 см накрывочного слоя и 100–120 см фильтрующего. Сложность устройства такого поля сброса заключается в привозке значительных объёмов плодородного грунта, ведь низкий УГВ не позволяет снять насыпь на прилегающей территории.

Второй вариант — сточная канава. Если по местности протянута сеть мелиорации, осветлённую воду можно сбрасывать в ближайшую техническую канаву. Однако такой вариант не подходит для пассивных септиков анаэробного принципа действия: для открытого сброса степень очистки стоков должна составлять не менее 90%, что на практике возможно только в активных трёхкамерных ЛОС с аэрацией и системой перемещения активного ила.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник

Делаем самый лучший септик для высоких грунтовых вод своими руками

При выкапывании траншеи в нее поступает вода — как решить проблему

При повышенном уровне вода поднимается близко к поверхности, просачиваясь при выкапывании котлована. Решение — отложить процедуру до лета, поскольку в этот период глубина залегания максимальна. Если отложить строительство нельзя, подбирают иные пути решения проблемы.

Например, поступающую жидкость вычерпывают при рытье траншеи. Для этого нужно канализационное оборудование. Используют и механический насос большого диаметра, который выведет мелкие камни, песок. Вначале выкапывают траншею в глубокой точке выбранного места, затем вырывают остальное. За счет этого поступающая жидкость скопится в одном участке, откуда ее выводят насосом.

Устройство автономной канализации

Одно из главных условий, которым должна быть наделена система очистки – отличная герметичность.

Количество емкостей – одна, поделенная на отсеки или 2- 3 еврокуба.

Устройство может быть, как с принудительной закачкой, так и самотечным.

Первый вариант применяется только в том случае, когда монтаж ведется на подтапливаемом месте и при этом имеется необходимость размещения аккумуляционного резервуара.

Он монтируется выше отметки расположения коттеджа.

Не забудьте на входной трубе закрепить обратный клапан – это предотвратит возвратный ход стоков.

Труба для отвода очищенной жидкости должна располагаться на такой высоте, чтобы в нее не просачивались донные воды. Для этих целей оставляют герметичную камеру или индивидуальный бак.

Предъявляемые к отстойнику требования

Нужно четко рассчитать объем септика. Если этим правилом пренебречь, придется часто заказывать ассенизаторскую машину для вывоза нечистот.

Конструкция должна быть или накопительного типа, или с возможным отведением очищенной жидкости в землю.

Желательно, покупать изделие, выполненное из особо прочного пластика или из стали с защитным полимерным нанесением.

Если на участке высокое залегание грунтовых вод, то септик из бетона в этом случае не ваш вариант. Исключением являются грунты очень плотного состава.

Для максимальной эффективности очистки стоков нужно организовать многоступенчатую систему:

• от примесей механического типа (какие нужны механические фильтры для воды в частный дом написано здесь),
• обеззараживание химическим способом,
• фильтрование очищенной жидкости в землю.

Когда грунтовые воды располагаются близко к поверхности земли, септик должен быть на 100% герметичным.

Это условие необходимо для того, чтобы не допустить попадание стоков в землю.

Варианты сооружений из бетонных колец, кирпича и других сборных элементов не должны рассматриваться даже на этапе теоретических раздумий об обустройстве канализации.

На данный момент, рынок строительных материалов предлагает большое количество разнообразных модификаций септиков.

Фабричный септик, состоящий из 3-х камер, что он из себя представляет?

Первый отсек – здесь стоки отстаиваются и разделяются на фракции.

Во второй и третьей камере канализационные воды дочищаются.

Очищенная жидкость с помощью инфильтраторов быстро впитывается в грунт.

Главный недостаток этой установки – большие габариты. В целом, конструкция стоит довольно дорого.

Но, такое вложение средств никак не назовешь перегибом или капризом.

Если на вашем участке донные воды залегают на минимальной глубине, то в данном случае хороший септик – это жизненная необходимость.

Перед монтажом конструкции, на дне котлована нужно установить подготовку из железобетона.

Идеальное решение вопроса, связанного с обустройством септика при высоком УГВ – это монтаж монолитного ж/б колодца.

Порядок выполнения работ следующий:

в первую очередь нужно вырыть котлован.

Траншея должна быть такого размера, чтобы ее стенки имели интервал до бортов накопительного резервуара не менее 30 см.

Это сведет к минимуму разрушающее действие пучинистого слоя грунта.

Иногда, для вывода большого количества воды из канавы на дно котлована приходится, в качестве подстраховки, устанавливать дренажные трубы.

• монтируем опалубку;
• устанавливаем арматуру;
• заливаем бетонную смесь, сдобренную гидрофобными присадками.

Это необходимо для повышения гидроизоляционных свойств будущего строения.

В стенках между секциями нужно предусмотреть отверстия для переливания жидкой субстанции.

Камеры с внутренней стороны должны быть обработаны обмазочным водонепроницаемым составом.

Подводящие трубы устанавливаем на песчано-щебневый слой.

После их подключения емкость засыпаем составом из песка и щебня мелкой фракции.

Финальная стадия – монтируем трубы для вентиляции.

Закидываем септик слоем земли.

Параллельно с засыпкой, емкость наполняем водой на 1/3 от ее объема. Проконтролируйте, чтобы вентиляционная труба возвышалась над уровнем земли, как минимум на 60 см.

Если при копке котлована выступила вода ее нужно откачивать насосом.

Как определить глубину УГВ

Перед монтажом септика необходимо точно замерить высоту грунтовых вод во избежание ошибок при установке и при дальнейшей эксплуатации. Для этого существует несколько способов.

Проще всего пообщаться с ближайшими соседями, скорее всего, кто-то из них уже определял УГВ и сможет поделиться результатами. Если же у соседей таких данных нет, можно обратиться в организацию, занимающуюся инженерными изысканиями. Геологическая экспертиза будет проведена опытными специалистами, владелец участка получит подробный официальный отчет. На основании отчета можно будет выбрать наиболее подходящее место для установки и составить план будущих строительных работ. Услуги специалистов достаточно дорого стоят, поэтому такой способ подходит не всем. Многие хозяева загородных домов предпочитают определять глубину залегания грунтовых вод самостоятельно.

Существует 4 способа самостоятельного измерения УГВ. Каждый из них позволяет достаточно точно определить глубину нахождения водоносного слоя.

1. Буровая установка. Для этого способа понадобятся садовый бур и прут длиной не менее 2 м. На пруте делается разметка по длине с промежутком 10 см. Далее необходимо пробурить скважину на всю глубину бура и выждать сутки, чтобы накопилась влага. Иногда вода проступает сразу после бурения, но это, скорее, единичные случаи. На следующий день при помощи прута замеряется высота воды. Для точности измерений можно сделать ряд скважин по всей территории участка и замерять уровень несколько дней подряд. Для проектирования резервуара берут самое маленькое значение из полученных результатов.
2. По растительности. Можно определить УГВ на участке по растущим на нем диким растениям. Ниже приведена таблица растений-индикаторов, по наличию которых можно судить о близости водоносного слоя. Кроме указанных растений, о высокой влажности можно судить по богатому росту щавеля и быстрому развитию кустов смородины.
3. По ближайшим водоемам. Если поблизости есть выкопанные колодцы, нужную информацию можно получить, заглянув в них и определив, на каком расстоянии от поверхности в них находится водное зеркало. Лучше делать это после обильных осадков, чтобы получить точное представление о возможном подъеме грунтовых вод. Наличие заболоченных территорий в округе свидетельствует о том, что грунтовые воды расположены близко к поверхности.
4. По приметам. Есть некоторые народные приметы, опираясь на которые можно сделать вывод об искомом параметре на дачном участке. Утренняя роса и вечерний туман — верные признаки неглубокого залегания водоносного слоя. Еще о повышенной влажности может сказать обилие мошкары, комаров и отсутствие грызунов на придомовой территории.

Риски грунтовых вод

Грунтовым водами называют подземный водоносный слой, который расположен поблизости к поверхности земли. УГВ меняется, но не значительно – подниматься или опускаться в зависимости от сезона и количества осадков. Если уровень высокий возникает ряд проблем при обустройстве канализации и других работах связанных с разработкой почвы:

• Разрушение конструкции уличного туалета.
• Появление неприятного, застойного запаха.
• Риск развития кишечных инфекций, так как фекальные массы способны проникать в источники питьевой воды.
• Уменьшение срока эксплуатации труб, находящихся под землей, особенно если они металлические.
• Риск размытия стенок выгребной ямы.
• Если септик установлен не по нормам, возможно его выталкивание из земли при повышении УГВ.
• Талые воды способны просачиваться в выгребную яму и все эти стоки проливаются на участке, что становиться проблемой, в том числе экологической.
• Разрушение даже герметичной конструкции септика или ЛОС (локальная очистная станция), так как вода будет давить на стенки и тем самым образуются микротрещины.

Фильтрационная кассета

• снимается верхний слой почвы;
• вырыть котлован, глубина которого 50 см, а ширина должна быть такая, чтобы превышала размер самой кассеты на 500 мм;
• заполнить песком и утрамбовать;
• установить бетонные блоки по всем сторонам и скрепить их;
• заполнить мелким гравием и установить кассету, у которой отсутствует дно;
• к этому элементу и прокладывается шланг /труба для подачи стоков, обязательно нужна вентиляция;
• утепляется слоем пенопласта и накрывается землей.

1 — подводящий трубопровод сточных вод; 2 — фильтрующее основание; 3 — опорные блоки из бетона или железобетона; 4 — железобетонная плита перекрытия; 5 — фильтрационные скважины; 6 — вентиляционный стояк; 7 — деревянная крышка; 8 — дренажный лоток; 9 — люк; 10 — гидроизоляция; 11 — каменная отмостка; 12 — каменное мощение; 13 — люк чугунный; 14 — струеотбойная стенка

Стоки, поступая в емкостное пространство, которое образовано между загрузкой фильтра и перекрытием, равномерно распределяются и проходят фильтрацию, а затем в породу грунта. Если нужно увеличить фильтрационную поверхность, тогда необходима скважина.

Размер для загрузки фракции в основу фильтра составляет 0,2 – 1 см (остатки щебня, керамзит, мелкий шлак и т.д.).

Выкладку необходимо выполнять из камней 6-10 см.

Стенка, отражающая потоки струй необходимо установить с расстоянием в 1,5 – 2 сантиметра от блоков.

Необходим колодец для распределения с погружным насосом и системой управления. Насосом и будет выполняться перекачка хозяйственных стоков в кассету для фильтрации.

По нормам санитарии расстояние от жилого помещения до фильтрационной кассеты должно составлять минимум 6 метров.

Выбор септика остается за клиентом, главное принять во внимание все нюансы участка, планировка размещения жилья, высокий УГВ и т.д. Грунтовые воды не превратятся в проблему, если учесть их уровень при установке септика

Определение уровня залегания вод

Перед тем задаваться вопросом, как вообще сделать септик, если грунтовые воды близко, нужно узнать насколько они близко. Замер этого параметра лучше проводить весной в период, когда тает снег или осенью, когда прошли продолжительные ливни. Собственно замер проводиться в колодце, который самостоятельно наполняется грунтовыми водами. Расстояние между уровнем почвы и водной гладью – это искомый уровень грунтовых вод.

Простейший вариант – это пообщаться по этому вопросу с соседями, которые уже давно живут на участках поблизости. В отдельных регионах страны уровень залегания грунтовых вод около 20-30 см, что критично и об этом нужно узнать заранее. Это говорит о том, что септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод могут использоваться исключительно герметичные и стоки из них придется выкачивать с завидной периодичностью.

Еще одна достоверная методика – внимательно рассмотреть, какие растения произрастают на участке. Хвощ и ольха говорят о том, что грунтовые воды высоко. В любом случае для получения достоверной информации следует получить данные из разных источников.

Определение уровня грунтовых вод с помощью бура

Особенности монтажа

Самая большая проблема, когда устанавливают септики для дачи с высоким уровнем грунтовых вод – вода, поступающая в котлован из почвы. Если выемка грунта проводится вручную, процесс становится трудоемким и длительным.

Устройство бетонной подушки и дренажного колодцаИсточник proseptik54.ru

Кроме фиксации к бетонной подушке, необходимо позаботиться о местах соединения труб с камерами. Стыки между трубами и камерами должны быть тщательно обработаны герметиком. Для предотвращения всплытия готовую систему присыпают слоем песка и сухого цемента, а затем утрамбовывают.

Видео описание

Видео о поэтапной установке септика на участке в высоким уровнем грунтовых вод:

При выкапывании траншеи в нее поступает вода – как решить проблему

Еще на этапе проверки количества и уровня грунтовых вод можно обнаружить что он настолько высок, что вода сразу просачивается в яму прямо через ее стенки. Наиболее разумным в таком случае будет проведение работ по монтажу септика отложить на самые засушливые месяцы года, когда уровень воды понижен и строительство канализации в частном доме при высоком уровне грунтовых вод можно провести с минимальными потерями.

В любом случае надо в первую очередь выкопать яму в самой нижней точке и уже от нее копать траншеи для труб, чтобы из них вода стекала в изначально вырытую яму и уже отсюда откачивать все собранное насосом.

Почвенная система доочистки воды – этапы реализации

Если используется обычный септик, а не станция биологической очистки сточных вод, то обязательным элементом всей системы является почвенная доочистка, которая выполняется в виде поля фильтрации или инфильтратора. Если уровень грунтовых вод высокий, то предпочтителен второй вариант, хотя, при правильных расчетах хорошо будут работать и обычные фильтрационные кассеты.

Почвенная система доочистки (фильтрационные кассеты) на схемеИсточник svoya-izba.ru

Кассеты устанавливаются таким образом:

• выкапывают неглубокую траншею, дно которой выравнивают и утрамбовывают;
• по краям ставят бетонные блоки, которые герметично закрывают траншею;
• на дно засыпают мелкий щебень;
• подводят перфорированные с одной стороны трубы, по которым планируется отведение очищенных стоков;
• засыпают фильтрующий слой и укладывают на него перфорированные трубы, по которым подводят осветленные стоки;
• оставшийся объем засыпается щебнем, обустраивается вентиляция;
• финишный этап – засыпка грунтом и эстетичное оформление.

Такой фильтрационной кассеты хватает на 10-15 лет, в зависимости от интенсивности использования канализации, после чего надо все раскапывать и промывать, либо менять щебенку и фильтрующий слой.

Заключение

Установка септика при высоком уровне грунтовых вод – дело трудоемкое, но реальное. Главное – точно рассчитать уровень нахождения вод и выбрать лучший септик, исходя из конкретных условий. Эту работу лучше доверить профессионалам, поскольку самостоятельный выбор и установка конструкции может привести к проблемам в последующей эксплуатации.

Выбор материала для септика

При выборе септика следует учитывать сразу несколько технических факторов:

• вес конструкции;
• её герметичность;
• надёжность в эксплуатации.

Бетонные кольца – самый ненадёжный строительный материал. В такой накопительный колодец всё время будет просачиваться вода, а со временем он потеряет герметичность и начнёт выпускать неочищенные канализационные отходы в окружающую среду.

Кирпичные конструкции обладают всеми недостатками бетонных колец. Кроме того, кирпич – более дорогой строительный материал, а для выполнения кладки придётся нанимать специалистов.

Заводские септики – оптимальный вариант для установки при условии использования канализации в почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Хозяева могут выбрать сооружения любой подходящей вместимости. Обычно устройство имеет сразу несколько камер, предназначенных для отстаивания и фильтрации. Такие септики обеспечены надёжными люками и выполнены из долговечных материалов с низкой теплопроводностью. К недостаткам монтажа относится необходимость установки дополнительных креплений.

Системы биологической очистки – самые современные и функциональные септики, позволяющие очищать и обеззараживать канализационные стоки. В качестве природного реагента используются специальные бактерии. разлагающие отходы на безопасный для природы ил и воду. К недостаткам системы относится её высокая стоимость и зависимость от электропитания – в камеры очистки необходимо постоянно подавать свежий воздух.

Организация септиков для дачи с высоким уровнем грунтовых вод

Строительство канализационной системы может быть усложнено наличием на участке высокого уровня грунтовых вод. Эти условия накладывают ограничения на очистку стоков, проходящих через септические камеры, а долговечность самой конструкции существенно снижается.

Выходом из подобной ситуации станет строительство герметичного накопительного септика. Благодаря герметизации грунтовая влага, находящаяся в избытке, не сможет взаимодействовать со стоками и оказывать влияние на процесс их очистки. Подобные сооружения имеют всего один недостаток. Возникает необходимость в регулярном использовании услуг ассенизаторской машины. А это уже идет вразрез с желанием создать очистительную конструкцию, обеспечивающую длительный период пользования без откачки.

Отвод воды из септика в канаву или ливневку

Для достижения необходимого результата можно использовать типовую схему с более сложным строением. Конструкция предусматривает установку герметичной емкости. Материалом для нее может послужить бетон или пластик. Эта емкость подлежит разделению на камеры, предназначенные для подачи стоковых вод и отвода очищенной жидкости.

Процесс установки септика при высоком уровне грунтовых вод

Выбор септика для участка с высокими грунтовыми водами

При наличии высоких грунтовых вод на загородном участке при выборе очистного сооружения следует руководствоваться некоторыми правилами. Они помогут подобрать правильный тип септика и сделать качественную установку.

Объем очистной конструкции рассчитывается на основании скорости, с которой будет выполняться обработка стоков за установленный период (сутки).
Материалы полимерного происхождения или бетон – самая безопасная и надежная основа для создания септика.
Самую высокую эффективность могут предложить горизонтально расположенные септики с небольшим заглублением.
Подходящие варианты очистных конструкций: накопительная или же предоставляющая возможность принудительного выполнения откачки очищенной жидкости.
Увеличение количества камер увеличивает степень очистки.

Схема подбора очистного сооружения в зависимости от уровня грунтовых вод

Грунтовые воды с близким расположением от поверхности накладывают ограничения на использование некоторых материалов.

В таких условиях следует отказаться от строительства септиков:

из кирпичной кладки с зазорами;
из покрышек;
из бетонных колец.

Перфорированные трубы для дренажа также нужно исключить из списка применяемых материалов.

Выбор септиков для установки достаточно велик. Большая часть из них может монтироваться своими руками. Можно использовать подручные средства, например, кирпичи или автопокрышки (только для стоков из дачного душа) или приобрести готовую конструкцию в специализированной компании.

• https://derevyannie-doma.com/poleznoe/byudzhetnye-septiki-dlya-dachi-bez-otkachki-kak-sdelat-svoimi-rukami.html
• http://obustroen.ru/inghenernye-sistemy/kanalizaciya/septik.html
• http://thewalls.ru/neobyichnyie-resheniya/septik-svoimi-rykami-bez-otkachki-10-let-dlia-doma-i-dachi.html

Какой должна быть канализация при высоком уровне грунтовых вод

Многих владельцев загородных участков интересует, как обустроить систему отведения сточных вод для дачи. При ее строительстве нужно учесть массу моментов. Канализация при высоком уровне грунтовых вод должна быть сделана так, чтобы протечки были абсолютно исключены. Для этого используются силиконовые прокладки, приваривание труб к накопительной емкости

К тому же важно правильно заложить систему водоотведения, чтобы вам не приходилось постоянно откачивать накопительную емкость

Особенности строительства

Если на вашем дачном участке высокий уровень грунтовых вод, то можно столкнуться со следующими проблемами:

• разлив сточных вод по поверхности земли при большом залповом сбросе и во время сезонных паводков;
• возможно загрязнение грунта и источников водоснабжения;
• из-за недостаточной фильтрации стоков появляется неприятный запах.

Мастера предлагают использовать один из методов, чтобы не допустить перечисленных ситуаций.

1. Вложить достаточно средств в строительство, установив биосептик и качественные трубы.
2. Постоянно модернизировать систему. Это потребует больше вложений. Сократить затраты на обслуживание вы сможете, если все будете делать самостоятельно.

В условиях высокого залегания грунтовых вод можно использовать самые разные конструкции: биосептики, модели с механической очисткой и накопительные емкости. Последние обойдутся дешевле, но вам придется регулярно платить за их откачивание.

Как сделать выгребную яму

При высоком УГВ один их лучших вариантов автономной канализации – выгребная яма. Она представляет собой несколько бетонных колец, которые ставятся друг на друга и изолируются. Альтернативой им может стать пластиковая емкость, с люком в верхней части. Главные преимущества выгребной ямы – простота изготовления и низкая цена. При этом недостатки конструкции:

• при разгерметизации высока вероятность загрязнения питьевой воды;
• обязательно наличие свободного подъезда к сооружению;
• дополнительные расходы на откачку (она проводится раз в 2-4 месяца);
• при заполнении колодец (даже герметичный) будет издавать неприятный запах.

Если вы решили сделать именно такой вариант выгребной ямы, установите возле нее фильтрационные кассеты. Чтобы они работали круглый год, утеплите их. Сократить расходы на обслуживание можно при помощи двух колодцев. В них стоки будут скапливаться и фильтроваться. Во втором установите насос для перекачивания вод в придорожную канаву, которую нужно выкопать около участка.

Правила строительства выгребной ямы:

1. Подготовьте два котлована и смонтируйте в них герметичные резервуары. Это могут быть бетонные кольца. Они устанавливаются друг на друга, крепятся раствором и изолируются с наружной стороны.
2. Между собой резервуары соединяются трубой, еще одна магистраль прокладывается к тому. Запрещено устанавливать в них фильтрационные кассеты, так как это затруднит сток.
3. В отдельной яме монтируется водозабор. Для этого в ней устанавливается фильтрационная кассета.
4. Чтобы перекачивать дренированные воды, устанавливается насос, сток которого направляется на кассету.

Сократить затраты труда можно при помощи готовых пластиковых емкостей. Они легки в монтаже, но стоят достаточно дорого. Такие емкости нудно закрепить в котловане, иначе во время паводка они всплывут.

Особенности обустройства септика с механической очисткой

При залегании вод практически над поверхностью грунта, сделайте систему из резервуара, поделенного на 3 камеры. Специалисты рекомендуют монтировать конструкцию из колец с замками, пластиковых емкостей или заливать резервуар на месте

Важно, как и в первом случае, добиться максимальной герметичности

Монтаж незначительно отличается от первого случая. Заливка проводится при помощи опалубки, которая устанавливается так, чтобы получился бетонный куб с двумя перегородками. Принцип работы септика в следующем: стоки попадают в первую камеру, где отстаиваются тяжелые загрязнения. Затем во второй камере под действием бактерий проводится очистка от жира. В третьей части септика жидкость окончательно осветляется, затем перекачивается в фильтрационный тоннель. Он состоит из песчано-щебневой подушки и кассет для очистки, уложенных сверху. При высоком УГВ диаметр тоннеля не должен превышать 15 сантиметров.

Источник