Водоснабжение зимой без скважины?
Народ, участок на горе — вода поливная есть летом. но скважину бурить бессмысленно.
Кто как водоснабжается зимой?
Можно допустим для нужд хозяйства воду раз в месяц привозить , но как хранить — морозы 20-30 градусов у нас..
Если экология хорошая — из ближайшего проточного водоёма.
Верхневолжское водохранилище, Селигер и окрестные озёра вполне подходят.
В деревнях на берегу колодцев не было. Скважины (насосы — «качки») зимой замерзают, поэтому рубится прорубь, и — на всю зиму.
Привезя воду раз в месяц, надо разлить её в гибкую тару по 1 — 5 литров (пакеты от соков, пластмассовые вёдра) и оставить на холоде.
Размораживать по мере необходимости. Для технических нужд можно растапливать снег (если экология позволяет).
Чтобы бочку или металлическое ведро при замерзании воды не разорвало, в него погружают вертикально палку-поплавок (объёмом не менее 5% от замораживаемой воды).
При замерзании поплавок будет выталкиваться, освобождая дополнительное место для льда.
Лед потом можно из бочки выкалывать пешнёй или топором (береги глаза!).
savs
Народ, участок на горе — вода поливная есть летом. но скважину бурить бессмысленно.
Кто как водоснабжается зимой?
Можно допустим для нужд хозяйства воду раз в месяц привозить , но как хранить — морозы 20-30 градусов у нас..
А что вы подразумеваете под водоснабжением? ведро с водой или нормальный водопровод?
А что вы подразумеваете под водоснабжением? ведро с водой или нормальный водопровод?
да вот и думаю — понимаете — надумал построить домишко. вот и решаю.
участок есть — менят его не хочу. место нравиться — на горке — вид хороший лес недалеко. грунт твердый .
но вотподумал — отопление: там замкнутая система. но вот если устрамивать в доме душевую кабину, раковину , туалет. видимо все это по бороде пойдет. летом еще туда сюда. установил емкость на улице — водопровод и вперед.
а вот зимой как?
выходит зимой водопровода нет.
значит — туалет на улице, мыться — баню топить.
про канистры тоже думал. пластиковыке емкости есть и по 20 и по 40 литров.
нопредставьте такую глыбу льда в хату затащить и на оттайку — этож пипец топить то надо как.. ))
а какие проблемы скважину сделать?
если в доме водопровод, тогда нужно либо постоянно отапливать дом, либо сливать систему перед отъездом. всё впринципе решается, вот только если вода привозная, это приличная проблема. Привозить раз в месяц; какое это примерно количество? на месяц, по моим меркам, надо тон 5. и где её хранить? есть тёплый подвал, например, чтобы там поставить такую ёмкость и из неё качать воду?
гора там.. метров 40, внизу озеро и родник есть..
Если 40 метром высота над уровнем озера, тогда бурить глубоко и дороговато получится.
ну в общем либо делать скважину, либо вести водопровод от озера, либо привозная вода, но это не лучший вариант.
В доме постоянно живёте или это дача?
Pavel_A
Если 40 метром высота над уровнем озера, тогда бурить глубоко и дороговато получится.
ну в общем либо делать скважину, либо вести водопровод от озера, либо привозная вода, но это не лучший вариант.
В доме постоянно живёте или это дача?
дачный поселок.. пока дома нет. сейчас принимаю решение о том строитьтам или всеж продать участок и купить другой — цель жить круглый год.
народ живет там — много кто — но конешно все по старинке. какв деревнях — сортир-баня-умывальник.
но сейчас то уже можно и современней строить..
ну бурение скважины по сравнению со строительством дома — это ерунда. Темболее если постоянно жить, тогда лучше делать скважину. На счёт продать, тоже как вариант, но где гарантия что лучше наёдёте. По-моему, подвести воду проще, чем осушить болото.
Скважины (насосы — «качки») зимой замерзают
Либо используйте насос типа «Малыш» — у него нет обратного клапана ,т.е. после выключения насоса вся оставшаяся в шланге вода просто сольётся обратно
Принцип работы Малыша, Ручейка и иже с ними строится на применении обратного клапана. и он там таки есть.
А вот центробежные погружные насосы типа Водолей, Грундфос — да, можно выломать клапан и будет водичка стекать. Но не рекомендуется. А насчет глубины скважины — не факт, что надо 40 метров. Смотря как водоупоры первые пролегают. Вызовите каротажника — вполне возможно, что там до воды метров 20. Это я вам как буровой мастер говорю.
Если планируется постройка дома, в котором будут жить постоянно, надо прежде всего в середине периметра будущего фундамента пробурить скважину.
Чердак проектировать «полутёплым», т.е. — максимально теплоизолированным, пусть без искусственного отопления, и в нём размещать водонапорный бак (стенка к стенке с расширительным баком системы отопления под общей теплоизоляцией).
Напорный бак предпочтительнее аккумулятора давления и автоматики, так как электроснабжение — не надёжно, и иметь запас воды около 1000 литров под напором 2-3 метра — не помешает.
2 Pavel A: В систему отопления залить антифриз, и ничего сливать не надо.
ZavGar
2 Pavel A: В систему отопления залить антифриз, и ничего сливать не надо.
Принцип работы Малыша, Ручейка и иже с ними строится на применении обратного клапана. и он там таки есть.
Чердак проектировать «полутёплым
algol
Ну ну.
Попробуйте залить в трубку ОРИГИНАЛЬНОГО насоса » Малыш» производства БЭМЗ водички и посмотрите откуда потечёт.
Можно и из скважины. Чтобы не замерзла — водовод надо делать из трубы ПНД — она при замерзании не лопается. Внутрь трубы засунуть тепловой шнур(4-9 ватт на метр). Если его включить- ничего не замерзнет , хоть водопровод вообще по поверхности тащи, если не включать, когда никого нету — труба замерзнет, но это ничего — приехал, включил — через 20 минут будет свободный проток. Аналогично в варианте забора воды из местного источника. Правда тут лучше поставить хотя бы фильтры после насоса — вода обычно как бы помягче. не слишком чистая.
Прохожий
Внутрь трубы засунуть тепловой шнур(4-9 ватт на метр).
Pavel_A
А можно подробнее что это за штука? и как он подключается к сети(с одного конца или с двух)?
Ну его называют по-разному — тепловой шнур, нагревательный и т.п. Представляет собой кабель, с одного конца — провод, можно воткнуть в розетку или через выключатель. Включил — нагревается градусов до 30 максимум, так что пожаробезопасен. В трубу запихивается через муфту с резинкой, чтобы не протекал (у меня на водопроводе в доме сделано именно так) . Эффективность — высокая — в прошлую зиму у соседа замерз водовод на глубине 2 метра , у меня на глубине 1 м — не замерз.
Сейчас планы проложить кабель в водопровод на баню, но там 40 метров надо, при стоимости кабеля 380 руб. за метр — получается накладно.
Кабели — примерно такие ( не поммню марку, нашел похожее в инете):
http://obogrevkrovli-spb.ru/heatwaterprov/
Прохожий
Кабели — примерно такие ( не поммню марку, нашел похожее в инете):
Pavel_A
но эти шнуры прокладываются поверх трубы, его можно засунуть внутрь трубы?
Ещё интересно, какая методика расчета мощьности нагревателя? Будет ли это затратно по электроинергии и проще проложить трубы ниже глубины промерзания?
Можно и внутрь — у меня засунут шнур внутрь трубы ПНД на 40 мм. Снаружи их крепят на металопластик 16 мм — туда внутрь их засовывать смысла нету. Но можно крепить и снаружи на любые трубы, обматывать задвижки — все это не замерзнет никогда. Чтобы не протекало в месте ввода — ввод делается через муфту с резинкой — на моем водопроводе давление 3-4 кг/см, держит нормально.
Затраты по электроэнергии можете расчитать сами — потребляемая мощность 1 метра шнура умножить на время работы и умножить на длину в метрах. Мой шнур берет до 8-9 ватт на метр. таким образом 35 метров шнура, уложенного в трубу водопровода от магистрали к дому при 24-часовой работе в морозу ниже минус 10 расходуют у меня максимум 7 квт в сутки ( 0,3 Квт на 24 часа)- в месяц выйдет 210 киловат. Так что немного. Если включить плиту и приготовить обед — будет столько же или даже больше.
Можно конечно сделать все дешевле — тепловой шнур закладывается только на ввод в здание , а трубы прокладываются ниже глубины промерзания. Тогда шнура надо будет всего метра 3-4 (соотвественно и потребление эл.энергии). Я проложил водопровод на глубине 1 метра просто потому, что на 2 метра копать было б намного затратнее: грунты слабые, надо ставить опоры — иначе опасно — и так у соседа мужик погиб при прокладке водопровода — завалило ( там правда он сам виноват был — не поставил упоры, стенка обвалилась, его засыпало. а помошники откопать не сумели вовремя). Вот поэтому посчитав — решил, что проще мне закопать водопровод на 1 метр. Вообще-то можно было его даже и не греть 24 часа в морозы — можно обогревать только задвижки, а сама труба — ПНД, она замерзнет- не лопнет. Приехал, включил шнур — через 20 минут водопровод оттает гарантированно.
Прохожий
Вообще-то можно было его даже и не греть 24 часа в морозы — можно обогревать только задвижки, а сама труба — ПНД, она замерзнет- не лопнет.
Pavel_A
А каким образом определили необходимую мощьность? И какие у вас погодные условия?
В московской области, особенно в последнее время, на метр редко грунт промерзает.
Мощность определил из паспортных данных греющего кабеля — она постоянна из расчета на метр длины — далее + число метров= общая мощность энергоустройства. Погодные условия — глубина промерзания по Архангельску — 1,5-1,8 метра в зависимости от грунта. Так что на 2 метрах при минус 30 за бортом не должно промерзнуть.
Для Москвы конечно, можно и не заморачиваться прокладкой водопровода глубоко — морозы явно меньше , хотя кто знает, что будет лет через 10 — вдруг «глобальное потепление» заменят ученые на «глобальное похолодание» 😊.
Pavel_A
первых несполько раз не лопнет, но потом может и испортится наверно. лучше не допускать замерзания.
Лучше конечно не допускать замерзания — поэтому и грею зимой весь водопровод. Хотя аналогичная труба на баню (закопана на 60 см) при минус 20 каждую зиму замерзает у меня, весной оттаивает — ничего, пока все нормально. Труба ПНД от замерзания воды не лопается -поэтому и делают сейчас даже магистральные водоводы из нее.
Прохожий
Мощность определил из паспортных данных греющего кабеля — она постоянна из расчета на метр длины — далее + число метров= общая мощность энергоустройства
Pavel_A
немножко не то я имел ввиду. как определяется удельная мощность (сколько ватт надо на метр трубы). Может мне подойдёт 3 вата, а может 10 надо, как узнать?
Посмотрите по кабелям. я думаю, что для водопровода диаметром до 40 мм подойдет кабель с мощностью и 3 вт на метр — там очень немного надо тепла, вы же не собираетесь подогревать воду 😊(кстати, у меня мощность получилась избыточная несколько — если неделю не ездил на дачу — при открывании крана вода идет довольно теплая сначала 😊 ).Опять же зависит от того, как проложен кабель — внутри трубы — мощность надо меньше (теплоотдача лучше), снаружи — мощность надо больше. На сайтах продавцов должны быть таблицы для расчета. Я особо этим не заморачивался — просто спросил специалиста при покупке, какой кабель мне подойдет.
Понятно.
избыточная мощьность лучще чем недостаточная. можно поставить тиристорный регулятр напряжения и в зависимости от погоды выбирать режим.
отличная идея с этим шнуром.
буду думать. есть шанс проложить по горе канавку с трубой от родника что внизу.
тут только понять как забор воды устроить.
savs
тут только понять как забор воды устроить
Гемморно как то прокладывать кабель внутри ПНД , да и возрастает риск протечки (давление все-же).. я сделал так взял алюминиевый скотч и прилепил его снизу трубы поверх него проложил теплошнур закрепляя стяжками , сверху покрыл опятьже алюминиевым скотчем , скотч закрывает половину трубы .. при включении шнура нагревается ВСЯ ТРУБА , после обмотал полиэтиленом и стекловатой и опять полиэтиленом и все ..
P.S. в местах соединения трубы замотал все скотчем и виток шнура.
По энергопотреблению : Не надо там ни каких регуляторов Шнур САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ (не путать шнуры для теплых полов), скажу так оно возрастает с понижением температуры , когда тепло он вообще ни чего не потребляет , ну или не заметно даже .. (Замерял амперметром)
Могу все это сфотать , если интересно будет 😛
По воде: Мой дом находиться на самой высокой точке горы , Но первый водяной слой всего на 9 метрах , второй на 23 — Хотя у соседей ближе к подножию первый слой находился на 17 МЕТРАХ . общая длинна скважины 32 метра
Стоит Автоматика, ГидроАккумулятор с расширительным бачком отопления все это укутанно шубкой из стекловаты .. им там тепло ..
oViVo
Шнур САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ (не путать шнуры для теплых полов), скажу так оно возрастает с понижением температуры , когда тепло он вообще ни чего не потребляет , ну или не заметно даже .. (Замерял амперметром)
Pavel_A
это как саморегулирующийся? он что от температуры меняет своё сопротивление?
Источник
Как сделать водоснабжение дачи без скважины
Всем привет, дорогие читатели и подписчики. Сегодня я расскажу Вам о насущной проблеме, с которой столкнулся и как ее решал =)
Мой участок расположен в 100 метрах от реки Волга, чтобы добуриться там до более-менее чистой воды — это около 100 метров надо бурить, и то, железа все равно очень много и такую воду надо дополнительно чистить, чтобы была пригодна для питья. Но не это главное, а главное то, что цена такого удовольствия переваливает за четверть миллиона. Так как водоснабжение необходимо сезонное, тратить такие деньги я считаю не имеет смысла и надо искать альтернативу
И я ее нашел. Решение очень простое и очень эффективное. Из серьезных затрат можно выделить только насосную станцию (6-10 тысяч) и еврокуб (5 тысяч).
Почему насосная станция? Это уже готовое решение в сборе, т.е. это сразу и насос, и гидроаккумулятор, и реле давления, и обратный клапан — все вместе, все собрано. Надо только с одной сторону подключить трубу или шланг от резервуара с водой, а с другой сторону подключить трубы, по которым пойдет вода.
Еврокуб (можно бу, промытый из под пищевых продуктов) — бюджетное решение вместо тех же пластиковых кубовых емкостей. В принципе можно использовать вообще любую емкость, главное чтобы Вас устраивал ее объем и способность хранить чистую воду.
Опять же, принцип действия очень просто: емкость с водой подключена к насосной станции. У нее есть реле давления, которое Вы можете настроить вручную. Обычно минимум ставят 1.5 атм и максимум 2.5-3 атм. Это значит, что когда Вы включите станцию, она начнет качать воду, нагнетать давление в системе (в трубах в вашем доме или на даче) до 3 атм и потом отключится. Все, теперь Вы можете пользоваться краном, унитазом, душем, всем чем душа пожелает. Пока работают эти «потребители»давление в системе падает и как только оно упадет до 1.5 атм — станция включится автоматически и накачает давление до 1.5 атм. Таким образом у Вас всегда будет хороший напор воды в водопроводе.
Как видите из фото выше все собирается элементарно и под силу сделать самостоятельно почти каждому. Единственное Вам нужно решить вопрос с поступлением воды в еврокубы. Можно использовать поливную воду на участке с ее последующей химической и механической очисткой. Если поставить 4-5 кубов сразу, то можно заказать водовозку и на весь сезон водой Вы обеспечены (конечно надо тогда исключить душ).
По деньгам вполне можно уложится в 15 тысяч рублей. Причем это с разводкой труб на пару потребителей. Разница между скважиной в 250 000 рублей и водоснабжением из емкости в 15 000 рублей очень значительная =) Поэтому если Вы не живете круглый год на участке, то я считаю лучше сделать именно такое водоснабжение,
Если понравилась статья — поставьте пожалуйста лайк! Вам не сложно, а мне приятно и Ваш лайк поможет каналу в продвижении статьи)))
Источник
