FAQ по водяному охлаждению
FAQ по водяному охлаждению
Q: Что такое водяное охлаждение?
A: Основное отличие системы водяного охлаждения (далее по тексту СВО) от традиционного воздушного заключается в использовании альтернативного теплоносителя. Как следует из названия, СВО используют воду для отбора, переноса и рассеивания тепла. Кроме замены теплоносителя, СВО также конструктивно отличается от классической воздушной системы
Q: Чем водяное охлаждение лучше воздушного?
A: Водяное охлаждение, безусловно, лучше воздушного по нескольким причинам. Первая и одна из главных – это отсутствие шума или его серьезное уменьшение. Вторая причина и не менее важная это температура. Так как температура при водяном охлаждении намного меньше, то и можно добиться намного большего разгона. .
FAQ по водяному охлаждению
Q: Что такое водяное охлаждение?
A: Основное отличие системы водяного охлаждения (далее по тексту СВО) от традиционного воздушного заключается в использовании альтернативного теплоносителя. Как следует из названия, СВО используют воду для отбора, переноса и рассеивания тепла. Кроме замены теплоносителя, СВО также конструктивно отличается от классической воздушной системы
Q: Чем водяное охлаждение лучше воздушного?
A: Водяное охлаждение, безусловно, лучше воздушного по нескольким причинам. Первая и одна из главных – это отсутствие шума или его серьезное уменьшение. Вторая причина и не менее важная это температура. Так как температура при водяном охлаждении намного меньше, то и можно добиться намного большего разгона. Также температура с водяным охлаждением увеличивается очень медленно и что еще хорошо так это то что ты можешь сделать температуру какая тебе нравится путем добавления, например, снега (зимой) или замены воды на более холодную. И последняя причина это, конечно же, моддинг. Многие люди делают (или покупают) водяное охлаждение только ради эстетики т.к здесь есть большой простор для творчества
2 Принцип работы системы
A: Системы водяного охлаждения состоят в основном из 5 компонентов: Водоблок-устанавливается на охлаждаемую деталь, он передает тепло от, например процессора охлаждающей жидкости.
Резервуар для воды, Помпа — обеспечивает циркуляцию воды, переводит ее на водоблок. Радиатор — в основном устанавливается сверху системы и на него ставятся вентиляторы для его охлаждения. Через него пропускается теплоноситель по пути к теплообменнику. Принцип работы состоит в следующем: Вода поступает из помпы на радиатор и там она охлаждается. Далее она поступает в водоблок и охлаждает тепло выделяемое процессором. Вода нагревается и опять поступает в резервуар с водой. Потом цикл повторяется. Так же есть варианты системы без радиатора. В таком случае вместо резервуара используется большая емкость для воды где-то на 10-15 литров (ведро). Также можно вместо помпы использовать циркулярный насос, т.к у него намного больше высота поднятия воды и скорость прокачки
Q: Серийное vs. Самодельное
A: Ну, тут все зависит от того, что вы хотите получить. Если вы хотите получить хорошую эффективность, то тогда делайте все своими руками. Также еще один важный плюс самодельной системы охлаждения в том, что она намного дешевле серийных. Но самодельное СВО довольно сложно сделать, но кого пугают эти трудности =)). А серийные системы хороши тем, что они более эстетичны и легко собираются, но чтобы получить эффективную систему за нее нужно выложить от 200-400 у.e, что для рядового покупателя не так-то и дешево. Также все зависит от человека, его фантазии и «прямоты» рук. Человек, который хоть что-то знает, может все приспособить по себя. Сделать резервуар по размеру свободного размера в его корпусе, может выбрать шланги, размер штуцеров и все что ему нравится по себя.
Q: Безопасность
A: Я могу сказать, что современные серийные СВО отвечают правилам безопасности. Но все равно современных покупателей тревожит в основном две причины:
Первая причина- это остановка помпы, Следовательно, нагревание всех водоблоков и сгорание процессора, но я могу сказать, что сейчас большинство современных плат имеют функцию выключения компьютера по достижении какой-то пороговой температуры. Также в основном если помпа начала работать, то вероятность ее остановки сводится к минимуму
Вторая причина- это протекание водоблока и как следствие протечка всей системы и возможность ее гибели. Но в связи с этим я советую использовать Дистиллированную воду т.к она не проводит электричество. Но я могу сказать что перед тем как устанавливать всю систему в корпус нужно сначала долго и тщательно проверить на герметичность. Делается это так: Подключаете один шланг к помпе (предварительно ставите ее в маленькую емкость с водой) этот же шланг подключаете к водоблоку. Второй шланг подключается к водоблоку, а второй в резервуар и так продержать часов 5,а лучше на ночь и если будут какие-то протечки, то нужно все перегерметизировать.
Q: Надо ли менять воду?
A: Воду менять не надо, ее нужно только иногда доливать (раз в полгода, год) так как она испаряется
5. Моддинг
Q: Чем покрасить воду?
A: Каждому моддеру хочется чего то необычного, как: способ первый добавляем УФ маркер. Разрезаем стержень и выдуваем чернила. Выглядит неплохо, но для более хорошей видимости надо около 3 ручек. Способ второй. Элементарные текстовые маркеры очень хорошо светятся в УФ свете. Если «прополоскать» в воде пару толстых маркеров, то можно добиться довольно неплохого результата.
Всех кто может помочь и сказать что бы вы хотели еще увидеть в этом FAQ стучите 339574025
Источник
Обслуживание необслуживаемых СВО
Есть класс устройств для охлаждения процессоров — заводские или необслуживаемые системы водяного охлаждения. Но необслуживаемые они не потому что их не надо обслуживать, а потому что такие работы производителем не предусомтрены. Тем не менее не бывает таких водяных систем которые на самом деле не требуют обслуживания. И у меня есть СВО которая была моей основной системой охлаждения последние 2,5 года.
И настало время сменить в ней жидкость и промыть водяной контур от загрязнений. Подобные работы нужны не только в заводских, но и в кастомных системах.
Суть в том, что со временем происходит коррозия металлов, и алюминия и меди, из отделившихся частиц образуется осадок. Вдобавок антикоррозионные присадки в жидкости со временем теряют свои свойства, а порой также выпадают в осадок. И весь этот осадок забивает микроканальную систему водоблоков.
Забивание микроканалов ухудшает эффективность отвода тепла, вдобавок увеличивается сопротивление потоку жидкости, что также ухудшает работу системы охлаждения.
И в этой статье я распишу опыт по разборке, промывке, заправке и сборке обратно необслуживаемой СВО от Enermax.
Разборка и слив жидкости
На корпусе водоблока есть специальное отверстие для залива жидкости, но, к сожалению, через него не получиться промыть систему, да и слить жидкость будет сложно, так как при сливе нужно чтобы заходил в систему воздух, а когда на запуск воздуха и на слив отверстие одно и маленькое — процесс будет идти плохо.
Так что откручиваю просто все винты, что только видны снаружи.
Сняв медную пластину с микроканалами сразу видно, что проблема забивания микроканалов уже начала проявляться. забит далеко не весь водоблок, так что на эффективности работы это ещё не так сильно сказывается, тем не менее — забивание — это вопрос времени.
Стоит сказать, что перед разбором я повернул систему так чтобы воздушный пузырь, который есть в контуре поднялся к водоблоку. Чтобы понять как надо крутить СВО, чтобы поднять пузырь к водоблоку стоит разобраться с тем как устроен радиатор. И в закрытых СВО всё равно должен оставаться небольшой объём воздуха, иначе будут проблемы с тепловым расширением теплоносителя при работе, и если воздух не оставить, то при нагреве просто выдавит какие-то из уплотнителей или порвёт трубки.
Радиатор состоит из Трёх ресиверов, которые соединены друг с другом плоскими трубками. Один ресивер крупный — находиться со стороны противоположной отверстиям под штуцера и объединяет все плоские трубки. Два остальных ресивера находятся со стороны со штуцерами.
И каждый соединяется с половиной всех плоских трубок.
Соответственно жидкость движется змейкой, проходя один поворот. И когда перемещаете пузырёк воздуха надо представлять то где он находиться чтобы привести его в водоблок.
После снятия пластины с микроканалами — я слил жидкость в емкость в которой есть хоть какая-то градуировка.
Она нужна для того чтобы оценить объём жидкости который нужно будет в дальнейшем залить. Не знаю какого цвета жидкость была изначально, но стала она мутно рыжей. Вдобавок через некоторое время на дне ёмкости скопился осадок.
Дальше, после снятия пластины с микроканалами я водоблок разбирать полностью не стал так как для этого пришлось бы вытаскивать поворотные фитинги и уверенности в многоразовости установки их у меня нет. Но если кому-то это важно — для их демонтажа надо выкрутить два маленьких винта, которые зачиковывают фитинги от случайного вырывания.
А сама внутренняя часть водоблока из корпуса вытаскивается если выкрутить 4- винта. Выкрутив их можно даже было чуть сдвинуть внутренний корпус, но трубки не давали вытащить его полностью. А полностью я хотел разобрать чтобы можно было лучше промыть все детали и не бояться за то что затоплю электронику.
Промывка
Суть промывки заключается в заправке системы водой, а затем слива жидкости. Действия повторять необходимо до тех пор пока не перестали вымываться крупные хлопья загрязнений. Точное количество раз не считал, но было сделано что-то около 5-6 промывок.
Далее необходимо просушить ту часть где есть электроника. Для этого я использовал штатные вентиляторы СВО, а так как внутренностей было не видно — то для сравнения испарения жидкости поставил ещё и ёмкость которую почти полностью закрыл от проточного проветривания воронкой.
Её внутренности высохли минут через 15, водоблок я прослушивал около часа. но далее я ещё заметил, что на самом деле можно было снять декоративные части корпуса, и снять их можно без разборки водоблока просто поддев за края металлические и пластиковые панельки.
Благодаря этому стало возможным ещё определить какие из отверстий водоблока сообщаются с блоком электроники, чтобы понимать куда нельзя лить жидкость при заправке контура. И отверстие которое сообщается с частью с электроникой оказалось только одно. На время заправки я его заклеил изалентой, и чтобы наверняка — синей.
Заправка контура
И далее началась самая ответственная часть. Я подготовил жидкость количество которой было чуть больше, чем я слил из системы, чтобы точно хватило.
Чтобы проще было залить жидкость опять же надо соблюдать такое правило, что в одно отверстие заливается вода, а второе — должно выпускать воздух. Для того чтобы понять что куда течёт нужно понять конструкцию системы циркуляции жидкости. Она в водоблок поступает из центрального отверстий, далее по силиконовой вставке течёт в бок, распределять специальными столиками в корпусе, далее корпус разворачивает поток жидкости вверх на микроканалы водоблока, и после микроканалов жидкость уходит вбок, и проходит вглубь одной из сторон корпуса.
Заливать можно было либо в центр, и оставлять для выхода воздуха отверстие в глубине — либо можно было заливать в боковое отверстие в глубине корпуса. Штатное отверстие через которое в заводских условиях заправлялась система расположено именно у бокового отверстия, так что и я решил заливать в него. Если при заливки вы видите что жидкости осталось у вас ещё много, а вода не уходит, значит где-то образовалась воздушная пробка и надо покрутить радиатор чтобы собрать воздух вместе и чтобы он смог выйти наружу. Так же важно размещать место заливки выше радиатора, так как без принудительного движения потока — воздух можно выпустить только заполняя все части контура по принципу сообщающихся сосудов. У меня в систему поместился и подготовленный излишек жидкости. Но я решил часть жидкости удалить путём впитывания в салфетку чтобы привести уровень к тому, что был при разборке системы. При разборке — уровень воды не заполнял пространство над силиконовым вкладышем. Далее я собрал СВО в последовательности обратной разборке. Включил — стал ждать пока помпа прогонит все пузыри в контуре в один большой и он где-то задержится в ресиверах радиатора как это происходит и по заводу.
Но я ждал-ждал, а заветного прекращения разбивания воздуха о крыльчатку помпы так и не произошло. То есть воздуха было слишком много и он не мог занять какое-то положение, в котором его не уносило жидкостью. Для дозаправки я открыл заливное отверстие, но так как у меня нет шприцов с иглами, то я дозаправлял контур просто заливая жидкость в цековку под головку винта.
Естественно в таких условиях воздух выходил по мелкими пузырями очень долго, и делалась такая заправка уже на включенном СВО, то есть помпа активно перемешивала пузыри и часть из них выходило. Естественно тут так же надо держать сборку так чтобы отверстие для заправки было высшей точкой контура, иначе из него будет литься вода. Минут 10 выходил воздух и я периодически по каплям заполнял углубление под винт. В определённый момент я ещё раз попробовал дать системе собрать воздух в каком-то одном месте. Для этого я закрутил заливной винт на место и на рабочей системе покрутил СВО, на видео я это не снял, так как для этого требуется больше пространства, что у меня было для съёмки. Но делать надо примерно тоже самое что и, например, для калибровки магнитометров смартфона. То есть покрутить систему вокруг всех осей. А дальше дать минут 10 поработать. Если звук разбивания пузырей прекратился, и в радиаторе не будет звуков журчания воды — значит вы добились требуемого уровня жидкости и на этом процесс обслуживания СВО завершается.
Что касается этой системы водяного охлаждения, то в ней очень тихая помпа, тише, чем работа даже медленных 5400 жёстких дисков, и за 2,5 года это ничуть не изменилось. Вентиляторы тоже не требуют ещё никакого участия в дальнейшей эксплуатации. От этого предполагаемая одноразовость системы — кажется ещё более обидной, так как если бы не сейчас, то в скором времени она бы точно уже потребовала обслуживания. То есть нормально бы она проработала 3-4 года. Это, конечно, больше чем гарантийный срок, но всё равно вдвое ниже, чем ресурс работы подшипника помпы заявленный в 50 тысяч часов. А повторюсь — помпа тут крайне тихая, её вообще практически не слышно, и за эту тишину заплачено полностью при покупке, а не за половину. И подобная проблема характерна для всех заводских СВО. В целом — полагаю для большинства заводских систем охлаждения процедура обслуживания выглядеть будет примерно так же. Единственное — заливные отверстия в некоторых моделях бывают расположены на радиаторе, и тот долив что я делал через водоблок вам нужно будет делать через отверстие в радиаторе. Сложного в этой процедуре ничего нет. Тем более в процессе промывки вы неплохо натренируетесь в умении заправлять именно ваш водоблок, разберётесь куда надо заливать чтобы воздух эффективно выходил, как болтать чтобы воздушные пробки выходили и т.д. В общем — ничего страшного в этой процедуре нет. В целом — не сложнее, чем установить кулер, но гораздо дольше, если давать время на высыхание электроники.
Видео на YouTube канале «Этот компьютер»
Источник
